Luxury Shopping
Menu
Tin Tức đồng hồ
Trong một công bố gần đây nhất của Rolex nhân dịp cho ra mắt những chiếc Oyster Perpetual mới, người ta nhận ra rằng Rolex đang phát triển hai công nghệ: lò xo cân bằng hay còn gọi là dây tóc (balance springs) và bộ thoát (escapement) hoàn toàn khác nhau nhưng song song với nhau. Cả hai đều đại diện cho những tiến bộ về độ chính xác đồng hồ và công nghệ chế tạo đồng hồ. Trên hết, chúng còn là đại diện cho thời đại của những vật liệu kháng từ tính cao. Tại đây, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Chẳng hạn như tại sao Rolex không theo đuổi 1 công nghệ thôi. Mặc khác, với việc theo đuổi 2 công nghệ cùng một lúc, vậy yếu tố ảnh hưởng đến độ cân bằng của đồng hồ là cái nào? Tại sao lại có hai phương pháp sản xuất đồng hồ kháng từ tính khác nhau? Giờ đây, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Rolex đã tiếp tục đi lên con đường chinh phục lò xo cân bằng và bộ thoát cùng một lúc, vào cùng một thời điểm. Dường như Rolex đang dồn hết tâm tư cho một trong số chúng. Điều này trở nên rõ ràng hơn khi Rolex phát hành các mẫu Oyster Perpetual 36mm và 41mm sau một thời gian không quá dài kể từ khi ra mắt Oyster Perpetual 34mm. Cả hai đều sở hữu các bộ máy được trang bị bộ thoát Rolex Chronergy và lò xo cân bằng Parachrom bleu. Hơn thế nữa, chỉ riêng BST đồng hồ OP đã được phân chia thành 2 miền công nghệ rõ rệt. Trên thực tế thì chẳng ai biết gì về những dự định kinh doanh và hoạt động nội bộ của Rolex cả, nhưng ở đây, sẽ rất đáng để chúng ta đào sâu vào lịch sử của các vật liệu chế tạo đồng hồ, cũng như lợi ích của dây tóc silicon và Parachrom. — Dây tóc Parachrom Bleu và bánh xe cân bằng Rolex Với nỗ lực này của Rolex, đây có vẻ là thời điểm tốt để những ai yêu thích đồng hồ tìm hiểu sâu hơn một chút về dây tóc nói chung. Về cơ bản, lò xo cân bằng hay dây tóc (balance spring) trong bộ máy đồng hồ cơ là một cuộn dây xoắn ốc mỏng nhỏ được gắn vào tâm của bánh xe cân bằng (balance wheel), chịu trách nhiệm cung cấp lực phục hồi cho bánh xe cân bằng và cho phép nó dao động. Bàn về lịch sử của nó, dây tóc được chế tạo từ thép (hoặc hiếm hơn là các vật liệu như vàng hoặc thậm chí là thủy tinh), nhưng những cải tiến hiện đại đã chứng kiến sự ra đời của nhiều hợp kim hoặc kim loại chịu nhiệt tốt hơn, chẳng hạn như Parachrom và Syloxi. Sự đổi mới sẽ không thường xuyên diễn ra, vì như thế nó sẽ chẳng còn gì là mới nữa. Cần có một lý do, hay đúng hơn là một vấn đề phải được giải quyết xuất hiện thì “sự đổi mới” mới có ý nghĩa của nó. Trong ngành sản xuất đồng hồ truyền thống và bộ máy chuyển động cơ học nói chung, kẻ thù số một chính là từ trường của những thỏi nam châm. Nam châm, nói gần không gần, nói xa không xa, nó thỉnh thoảng tồn tại ở xung quanh bạn mà đôi lúc bạn cũng không nhận ra. Vấn đề nghiêm trọng được đặt ra cho những nam châm công suất lớn, nam châm hiếm và loại nam châm và chúng ta không tiếp xúc thường xuyên. Nam châm tiềm ẩn rủi ro lớn và khi tác động lên đồng hồ, nó có thể ảnh hưởng xấu đến độ chính xác, làm mất sự ổn định cũng như tạo ra biến thiên cho sai số đồng hồ. Đây chính là lý do tại sao lại có những tiến bộ như vậy trong vật liệu chế tạo bộ máy đã được duy trì trong suốt 30 năm qua. Từ tính là không thể tránh khỏi, nhưng các vật liệu mới như silicon và niobium-zirconium cho thấy đồng hồ cũng có sức phản kháng không tầm thường đâu. KHÁNG TỪ TÍNHCó nhiều cách khác nhau để bộ máy đồng hồ cơ có thể chống lại các nguy cơ từ tính và sự ra đời của những đột phá về vật liệu công nghệ hiện đại chỉ là một trong số đó. Cho đến thời điểm này, chế tác đồng hồ đã có hai cách tiếp cận: giấu bộ máy sau bức tường hoặc tận dụng từ tính thông qua việc sử dụng vật liệu sáng tạo. Để làm rõ vấn đề này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Dây tóc Parachrom của Rolex được hình thành từ hai nguyên tố - một trong số đó là niobium (một vật liệu có từ tính cao). Nhưng Rolex không phải thương hiệu đầu tiên sử dụng vật liệu này. Năm 1989, IWC giới thiệu chiếc đồng hồ Ingenieur 500.000 A/m (ampe trên mét, một trong số đơn vị cho từ trường) được cho là ví dụ sớm nhất. — IWC Ingenieur 500.000 A/m 34mm được giới thiệu năm 1989 Chiếc đồng hồ 34mm này đã sử dụng các hợp kim dựa trên niobium để tạo ra một chiếc đồng hồ có khả năng chịu từ trường cường độ cao mà không cần sắt mềm bên trong vỏ máy (một vật dẫn từ trường không bị nhiễm từ, do đó có thể bảo vệ bộ máy). Ingenieur 500.000 A/m đã không tồn tại được lâu. IWC đã sản xuất nó trong khoảng 1 năm và bán được khoảng 3000 chiếc. Thay vì tiếp tục sản xuất các bộ máy kiểu này, IWC đã quay trở lại việc sử dụng sắt mềm bên trong vỏ máy, đặc biệt là dòng đồng hồ phi công. Rolex sử dụng cái mà hãng gọi là “tấm chắn bằng sắt mềm để bảo vệ bộ máy bên trong” có tên Milgauss - mặc dù thực tế là bản thân bộ máy được làm bằng vật liệu từ tính, bao gồm dây tóc, bánh xe thoát và đòn bẩy. Nếu bạn mở nắp lưng của đồng hồ, bạn sẽ không nhìn thấy toàn bộ bộ máy, nhưng đúng hơn, nó bị che khuất bởi tấm khiên đánh dấu bằng chữ B. Tấm khiên chữ B bằng sắc mềm này có thể là kim loại MU. Kim loại MU là hợp kim mềm của niken-sắt có độ từ thẩm rất cao, cung cấp một lộ trình thay thế cho từ trường, khiến chúng thay vì tấn công vào bộ máy thì sẽ chuyển động xung quanh bộ máy tạo thành bộ vỏ bọc. Đây là một việc mà các bộ phận bằng thép của bộ máy không thể nào làm được. Nhiều đồng hồ sử dụng một thứ gọi là hợp kim Nivarox cho dây tóc. Theo nhận định chung, hợp kim Nivarox có khả năng kháng từ khá tốt, nhưng trong trường hợp bộ máy đó nhận từ trường, điều tiếp theo cần lo lắng là bù nhiệt. Một chiếc đồng hồ có các thành phần Nivarox bị nhiễm từ sẽ phát sinh thêm các vấn đề với thời gian liên quan đến nhiệt độ - sai số của đồng hồ sẽ không ổn định ở các khoảng thời gian khác nhau, tùy thuộc vào sự thay đổi cụ thể của nhiệt độ. Việc theo đuổi vật liệu phản từ trường đã vượt qua quan điểm bảo vệ bộ máy khỏi ảnh hưởng của nam châm. Như ý định của Ingenieur 30 năm về trước, điều cấp thiết hiện nay là tạo ra các bộ phận có thể chịu được từ tính hoàn toàn mà không cần lồng hay tấm chắn. Cách đây không lâu, OMEGA đã giới thiệu dây tóc silicon Si14 để chống lại nhiều vấn đề có thể xảy ra khi đồng hồ đặt trong vùng từ trường. Với Si14, OMEGA đã có thể tạo ra một phương pháp chế tạo dây tóc dễ dàng hơn nhiều so với việc sử dụng kim loại. Bạn biết đấy, để khiến kim loại có thể trở thành một cuộn dây mỏng đó là cả vấn đề. OMEGA và Rolex đang dẫn đầu về việc vượt qua ranh giới của công nghệ và vật liệu chế tạo đồng hồ. Vậy điều gì đã xảy ra với IWC, Ingenieur và công nghệ cơ chế niobium chống chịu ấn tượng? Vâng, đó là một nỗ lực cực kỳ tốn kém. Cần một khoảng đầu tư quá lớn để tạo ra các bộ máy và số lượng đồng hồ cần thiết để biện minh cho việc duy trì sản xuất nhưng số lượng bán ra thấp là không thể chấp nhận được, và đây cũng không phải là mức đầu tư mà IWC có thể kham nổi trong thời điểm đó và vẫn rất khó khăn ở thời điểm hiện tại. Không bàn cãi, IWC đã thay đổi, nhưng vị trí của nó trong lịch sử vẫn còn. Trên thực tế, Rolex theo nhiều khác nhau đã sử dụng những tiến bộ của IWC làm điểm khởi đầu cho lò xo cân bằng Parachrom của mình. DÂY TÓC PARACHROM BLEU Năm 2000, Rolex bước vào thế giới mới của ngành sản xuất đồng hồ hiện đại. Trong BST Rolex Daytona, hãng đã giới thiệu bộ máy in-house 4130 được trang bị lò xo cân bằng Parachrom Bleu đầu tiên. Điều này thực sự có ý nghĩa vì hai lý do: Đầu tiên và được cho là quan trọng nhất vào thời điểm đó, thực tế đây là bộ máy Rolex in-house đầu tiên cho Daytona (các phiên bản trước sử dụng bộ máy Zenith được Rolex sửa đổi). Điều này dẫn đến những thay đổi nhỏ trong thiết kế đồng hồ, bao gồm cả việc định vị lại mặt số phụ small-seconds. Ý nghĩa thứ hai của việc phát hành bộ máy in-house này chính là lò xo cân bằng Parachrom đã đề cập ở trên. Bước đột phá về công nghệ và kỹ thuật từ thế kỷ mới này vẫn còn được áp dụng cho đến ngày nay. Kể từ đó, bộ máy cơ Rolex đã không ngừng được sửa đổi, phát triển và kết hợp với nhiều cải tiến quan trọng hơn (như bộ thoát Chronergy), nhưng vẫn không thể phủ nhận, việc cho ra mắt dây tóc Parachrom Bleu đã phần nào nói lên tầm nhìn của một Rolex hiện đại như chúng ta biết ngày nay. Rolex đã đành nhiều đầu tư hơn trong 5 năm để phát triển và hoàn thiện công nghệ đằng sau dây tóc Parachrom Bleu và đã tiếp tục cập nhật và hoàn thiện nó. Quy trình kỹ thuật cần thiết để tạo ra loại dây tóc này cũng khá phức tạp. Nó liên quan đến việc nung nóng và liên kết hai thành phần chính: niobium và zirconium trong môi trường chân không chuyên dụng ở nhiệt độ gần 2400°C. Các kim loại được đưa qua lò nung nhiều lần cho đến khi chúng được kết dính. Khi Parachrom mới được hình thành sẽ tương tác với oxy, sau đó chuyển sang màu xanh lam, do đó có tên là "Bleu". Như người ta mong đợi, lò xo cân bằng Rolex đã thông qua một cuộc thử nghiệm - tính đến những sai sót nhỏ nhất, vì chúng có thể có tác động lớn đến độ chính xác của bất cứ chiếc đồng hồ nào. Theo sự phát triển, Parachrom Bleu đã trở thành một phần trung tâm của sản xuất đồng hồ hiện đại đối với thương hiệu Rolex, góp phần mang lại những chiếc đồng hồ Rolex có độ chính xác +2/-2 giây mỗi ngày. Sự ra đời của lò xo cân bằng Parachrom là câu trả lời của Rolex cho bước đột phá công nghệ của Ingenieur 500.000A/m. Sử dụng các vật liệu tương tự, Rolex đã tạo ra một hệ thống lò xo cân bằng từ tính cao, có thể chống lại sự thay đổi nhiệt độ liên quan đến từ tính tốt hơn. BỘ THOÁT CHONERGY Trong chủ đề về lò xo cân bằng Parachrom, chúng ta cần đề cập đến một cải tiến khác gần đây của Rolex: Bộ thoát Chronergy (Chonergy escapement). Được phát hành vào năm 2016, Rolex đã phát triển và cấp bằng sáng chế cho một bộ thoát có hình dạng mới, được tùy chỉnh từ bộ thoát đòn bẩy truyền thống. Thiết kế mới này cho phép tăng 15% độ chính xác thông qua việc giảm khối lượng tổng thể của các thành phần. Bằng một cách có hiệu quả, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Cả bộ thoát Chronergy và thiết kế bánh xe cân bằng mới của Rolex đều rất cần thiết để thương hiệu có thể cải thiện độ chính xác đồng hồ. Độ chính xác không chỉ gắn liền với sai số, mà còn khiến cho sai số đó có một độ ổn định nhất định theo thời gian (tìm hiểu thêm về độ chính xác và sai số đồng hồ TẠI ĐÂY). Bộ thoát Chronergy được làm bằng niken-phốt pho và giống với Parachrom, nó cũng không hề nhạy cảm với nhiễu từ trường. Sau sự kết hợp giữa lò xo cân bằng và bộ thoát này, Rolex đã lần nữa mạnh mẽ khẳng định chứng nhận Superlative Chronometer của riêng mình. Điều này đã đưa mọi thứ tiến triển đến ngày nay, vì một trong những điểm thu hút lớn nhất trong các bản phát hành mới năm 2020 - bao gồm cả OP 36mm, 41mm và Submariner - là việc Rolex đã trang bị cho chúng bộ máy có bộ thoát Chronergy, do đó nâng cao khả năng kháng từ. DÂY TÓC SYLOXI Giờ đây, cùng thời điểm với việc phát hành đồng hồ Daytona và sự ra mắt của bộ máy 4130 (và lò xo cân bằng Parachrom), Rolex chiếm một vị trí quan trọng trong tập đoàn các thương hiệu nghiên cứu và phát triển silicon như một lựa chọn khả thi trong sản xuất đồng hồ. Một điều không thể phủ nhận, Rolex vốn không phải là thương hiệu nhanh nhạy với những thứ như vậy. Rolex dùng nhiều năm liền để hoàn thiện một cách có hiệu quả trong công nghệ này, trong khi các thương hiệu khác bắt đầu triển khai các bộ máy có chứa những bộ phận silicon. Đáng chú ý trong số đó là Ulysse Nardin với chiếc đồng hồ mang tính bước ngoặt của họ - Freak. Những năm sau đó, tập đòn Swatch đã bắt đầu tung ra những chiếc đồng hồ có bộ phận silicon - như OMEGA với lò xo cân bằng Si14 đã đề cập trước đó. Khi nhiều thương hiệu bắt đầu tham gia vào cơn sốt silicon - hay còn gọi là Sili-Craze. Rolex đã phải chờ đợi. Nhưng khi "sóng yên biển lặng", Rolex đã lặng lẽ tung ra phiên bản dây tóc silicon của riêng mình. Điều quan trọng cần lưu ý là mất bao lâu để phát triển công nghệ này? - Đặc biệt là đối với một thương hiệu như Rolex. Việc phát hành Parachrom Bleu vào năm 2000 đã có nửa thập kỷ làm việc đằng sau quá trình hình thành và phát triển cuối cùng của nó. Khi đến với dây tóc Syloxi, Rolex đã dành hơn 14 năm để nghiền ngẫm và kiểm chứng những thông tin do tập đoàn thu thập được. Năm 2014, chúng ta cuối cùng cũng chứng kiến được màn ra mắt của dây tóc Syloxi, chỉ là nó không được phổ biến rộng rãi. Rolex đã, đang và sẽ tiếp tục đầu tư rất nhiều vào sự thành công của dây tóc Parachrom Bleu (và tất nhiên, bao gồm cả bộ thoát Chronergy). Có thể sẽ không được "bắt tai" khi phải nói rằng Rolex triển khai các bộ máy dựa trên silicon trên quy mô lớn. Trong đó, chiếc đồng hồ được chọn để trang bị bộ vỏ silicon là Rolex Datejust Pearlmaster 34mm nạm kim cương, bộ máy in-house Cal. 2236 có dây tóc Syloxi. Công nghệ này sẽ nhanh chóng được đưa vào một loạt các sản phẩm đồng hồ Rolex nữ. Syloxi tương tự như kim loại, nhưng không thực sự là kim loại. Nó được đặt tên như vậy cho một loại vật liệu silicon đặc thù được cấp bằng sáng chế của Rolex, cho phép tối ưu hóa độ chính xác và nâng cao tính ổn định của chronometric. Vật liệu này là sự kết hợp của cả silicon và silicon oxide, từ đó có cái tên Syloxi. Syloxi là một dạng của silicon (hay tiếng Pháp là silicium), do đó, nó sở hữu đầy đủ những đặc tính từ tính và khả năng chống sốc. Tuy nhiên, một nhược điểm của silicon là tính chất giòn của nó và do đó dễ bị gãy hơn. Dây tóc Syloxi góp phần mang lại độ chính xác +2/-2 giây mỗi ngày như dây tóc Parachrom với cơ cấu bộ thoát Chronergy. Thực tế có rất nhiều silicon không phải là kim loại, nó hoàn toàn không bị biến dạng bởi từ tính. Việc sử dụng silicon trong các bộ máy đồng hồ đang gây tranh cãi, với những người theo chủ nghĩa thuần túy, dây tóc Syloxi có vẻ hơi quá hiện đại trong một thế giới đồng hồ vốn bị ràng buộc nhiều với những kỹ thuật cổ điển. Nhưng bạn không thể đánh giá hiệu suất và khả năng của nó. Nếu bạn thực sự muốn đảm bảo dây tóc không bị ảnh hưởng bởi từ trường, silicon sẽ là lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu. Việc triển khai sử dụng dây tóc Syloxi trong các mẫu đồng hồ nữ Rolex kéo dài cho đến năm 2015, với việc phát hành mẫu đồng hồ Rolex Yatch-Master có vỏ làm bằng vàng rose-gold Everose độc quyền và dây đeo Oysterflex. Nó được trang bị bộ máy Calibre 2260 - cùng một bộ máy với chiếc Pearlmaster 2014. Trên thực tế, một điểm chung giữa tất cả những chiếc đồng hồ có bộ máy 2236: chúng đều thuộc dòng Oyster Perpetual Date chỉ là theo một thiết kế nào đó. Bản thân bộ máy 2236 là một phiên bản mới của bộ máy 2235 trước đó - cả hai bộ máy đều có chức năng lịch ngày. Điều này đã đưa chúng ta đến với hiện tại một lần nữa, việc phát hành lại bộ máy 2232 trong các phiên bản OP 28mm, 31mm và 34mm mới. Bộ máy này chỉ đơn giản là một biến thể không có lịch ngày của bộ máy 2236 nhưng vẫn có lò xo cân bằng Syloxi.
SO SÁNH GIỮA CÁC LOẠI DÂY TÓCTrên thực tế, dây tóc Syloxi và dây tóc Parachrom đều là những phát minh của Rolex. Trong đó, Syloxi là một biến thể silicon đã được cấp bằng sáng chế của Rolex và Parachrom là hợp kim độc quyền của Roleex được làm từ niobium và zirconium. Cả hai vật liệu này đều hướng đến mục đích bảo vệ bộ máy đồng hồ chống lại các tác động từ môi trường xung quanh, một việc mà dây tóc thép thông thường không thể nào làm tốt được. Các tác động này bao gồm nhiệt độ, chấn động và từ trường. Khác biệt lớn nhất giữa Parachrom và Syloxi là thành phần hay nói cách khác là nguyên tố cấu thành. So sánh giữa dây tóc Parachrom và dây tóc Syloxi: - Parachrom có đặc tính từ tính và tự hào với khả năng chống sốc gấp 10 lần so với dây tóc truyền thống, nhưng nó vẫn là một sản phẩm phụ bằng kim loại. - Syloxi là một biến thế của silicon, có thể xem như vừa là kim loại vừa không phải là kim loại, nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn cứng hơn rất nhiều so với thép truyền thống, lại vừa có thể thạo thành hình lò xo hoặc cuộn dây mịn. Thực ra thì silicon vốn dĩ có từ tính cao hơn Parachrom, nhưng Parachrom lại có thêm một lợi ích là được kết hợp với bộ thoát Chronergy - có khả năng cân bằng cực tốt. SAU TẤT CẢ Khi bạn mua một chiếc đồng hồ cơ cao cấp, bạn có thể quan tâm hoặc không quan tâm đến độ chính xác của nó. Dù sao thì độ chính xác của đồng hồ có thật sự cần thiết hay không vẫn luôn là một đề tài gây tranh cãi qua nhiều thế kỷ. Nếu bạn là một người theo chủ nghĩa thuần túy, thích những gì đến từ truyền thống thì chắc chắn sẽ không theo đuổi những công nghệ như vầy. Bạn vẫn sẽ chấp nhận bỏ ra một khoản đầu tư từ vài trăm triệu đến chục tỷ đồng cho một chiếc đồng hồ cơ Patek Philippe hay Vacheron Constantin gì đó với vô số những tính năng xa xỉ, miễn là nó phù hợp với thẩm mỹ và yêu cầu của bạn. Nếu thêm một chút gì đó liên quan đến độ chính xác, bạn có thể tìm đến những chiếc đồng hồ Tourbillon để không chỉ dừng lại ở đó mà còn sở hữu những tinh hoa của nghệ thuật Haute Horology. Nếu bạn là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo hoặc có tư tưởng đổi mới, Rolex hay OMEGA sẽ thực hiện tốt những yêu cầu mà bạn đặt ra. Mặc dù các thương hiệu này đôi khi bị dán mác là "vừa nhàm chán vừa dễ đoán", một năm có thể ra đến hơn chục mẫu đồng hồ mới hay đồng hồ limited, nhưng dưới quan điểm cá nhân, Rolex vẫn là một nhà sản xuất khá cân đo và nhiều tính toán. Rolex có những định hướng khá rõ ràng cho tương lai của thương hiệu bằng những bước tiến trong công nghệ và vật liệu. Mặc dù rõ ràng, nhưng những việc mà Rolex dự định thực hiện trong tương lai vẫn sẽ là một đề tài thú vị của thời đại. Luxury Shopping
0 Comments
Sự sụp đổ của các cuộc thi chronometry vào năm 2019 được đánh dấu bằng lần tổ chức cuối cùng của Concours International de Chronométrie (cuộc thi dành cho độ chính xác của đồng hồ Swiss Made diễn ra 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2009). Cột mốc này là thứ vũ khí cuối cùng giết chết tư tưởng rằng đồng hồ là một công cụ thiết thực và nhất định phải hiển thị thời gian chính xác thì mới thực sự hữu dụng. Bằng việc loại bỏ các đánh giá khoa học và những yếu tố đã từng quyết định nên giá trị của đồng hồ, sự tôn sùng Haute Horlogerie đã trở nên thuần túy hơn bao giờ hết - củng cố định nghĩa nguyên bản của một chiếc đồng hồ có linh hồn, được sinh ra từ niềm đam mê, truyền thống và uy tín. Các cuộc thử nghiệm về độ chính xác đồng hồ bắt nguồn từ Geneva vào năm 1879, khi người đứng đầu đài thiên văn Geneva - Giáo sư Plantamour đưa ra một quy trình thử nghiệm đánh giá độ chính xác đồng hồ ở các vị trí và nhiệt độ khác nhau mà người dùng có thể gặp phải khi đeo hằng ngày. Rất nhanh sau đó, các đài thiên văn trở thành nơi có ảnh hưởng đến thời đại của đồng hồ dân dụng, quyết định tính hữu dụng và giá trị của những chiếc đồng hồ xa xỉ. Các ông trùm người Mỹ như James Ward Packard, Henry Graves Jr và Pierpont Morgan đã duy trì và đảm bảo cho các tác phẩm đạt đánh giá cao nhất. Bất chấp sự ra đời của đồng hồ đeo tay, Đài thiên văn Neuchâtel Observatory vẫn duy trì các cuộc thi cho đến năm 1968, khi các thương hiệu Nhật Bản tham gia và càn quét các bảng xếp hạng của Thụy Sĩ. Năm 1972, đại diện của các CEO thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ đã kiến nghị với Bộ trưởng René Meylan loại bỏ sự tham gia của các nhà sản xuất Nhật Bản ra khỏi các viện đánh giá Thụy Sĩ. Khi kiến nghị này bị phủ nhận, các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ đã tẩy chay các cuộc thử nghiệm. Một năm sau đó, Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) được thành lập, hợp nhất tất cả các thử nghiệm đồng hồ Thụy Sĩ nhưng áp dụng các tiêu chuẩn ít nghiêm ngặt hơn. COSC vẫn là cơ quan kiểm tra hàng đầu trong ngành sản xuất đồng hồ hiện nay. Trong khi đó, Đài thiên văn Neuchâtel Observatory vẫn tiếp tục đánh giá đồng hồ đeo tay và công bố kết quả cho đến năm 1976, tựa như một sự níu kéo vô vọng. Sự thật thì đồng hồ quartz đã, đang và sẽ luôn vượt trội hơn đồng hồ cơ về độ chính xác và độ tin cậy. Vì vậy mà việc duy trì các cuộc thi là vô nghĩa. Thực ra thì bộ máy quartz cũng đã góp phần giải phóng đồng hồ cơ Thụy Sĩ khỏi những khuôn khổ của sự chính xác, cho phép nó được định nghĩa lại như một sản phẩm sang trọng, xa xỉ và thuần túy. Với thế giới độc quyền về đồng hồ xa xỉ, ngành sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ vẫn luôn không ngừng phát triển và khẳng định đế chế không thể lay chuyển. NHỮNG CUỘC ĐỐI ĐẦU SAI LẦMRất lâu sau đó, vào năm 2009, bảng tàng horological nhỏ nhưng đáng kính của Le Locle bất ngờ lội ngược dòng lịch sử bằng cách thông báo họ sẽ kỷ niệm 150 năm với sự tái hiện các cuộc thi trong quá khứ trước thềm thế kỷ 21 - Concours International de Chronométrie. Bảo tàng Musée d’Horlogerie du Locle đã mời các thương hiệu đồng hồ, nhà sản xuất bộ máy, trường đào tạo và các tư nhân tham gia một cuộc thi tính giờ dựa trên điểm, được thiết kế để kiểm tra sai số và độ chính xác cho đồng hồ của họ. Đó có thể là một ý tưởng điên rồ. Ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ luôn có một sự liên kết nhất định giữa các thương hiệu tựa như một tập đoàn to lớn, họ đều phản đối sự cạnh tranh, trừ phi sự cạnh tranh đó có thể chi phối và chỉ huy giá bán lẻ cao nhất. Việc phân loại đồng hồ theo độ chính xác của chúng sẽ làm đảo lộn hệ thống phân cấp thương hiệu, vốn quen thuộc với những ai đam mê đồng hồ ở bất kỳ thời đại nào. Nói một cách đơn giản, trong số các thương hiệu đồng hồ xa xỉ, những tên tuổi lẫy lừng như Vacheron Constantin, Audemars Piguet hay Jaeger-LeCoultre phải nằm sau Patek Philippe. Trong số những thương hiệu đồng hồ sang trang trọng và phổ biến hơn, OMEGA và Breitling xếp sau Rolex. Bên cạnh đó, các thương hiệu đồng hồ trang sức phải nhường ngôi cho Cartier. Chronometrie 2009 gồm 3 bài kiểm tra đánh giá xếp hạng COSC kéo dài 16 ngày với với những chiếc đồng hồ đã qua nâng cấp, thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 3159 trong các phòng thí nghiệm khác nhau. Giữa thử nghiệm thứ hai và thứ ba, đồng hồ phải chịu được va đập và từ trường. Các bài kiểm tra về cơ bản xác định sai số của đồng hồ: sai số tăng hay giảm bao nhiêu trong một ngày (accuracy) và sự ổn định của sai số đó (precision) ở các vị trí tĩnh và trong điều kiện nhiệt độ khác nhau. Bất kỳ chiếc đồng hồ nào không đạt đủ 7 tiêu chí trong mỗi thử nghiệm đều bị loại bỏ. ĐE DỌA ĐỘ UY TÍNBước vào cuộc thi mang lại rủi ro rất lớn - chỉ một người chiến thắng duy nhất, còn lại đều là người thua cuộc. Trong một ngành công nghiệp mà phần lớn thương hiệu đều quảng cáo chiếc đồng hồ mỏng nhất, phức tạp nhất, độc đáo nhất, hoàn thiện tốt nhất, lặn sâu nhất hoặc thậm chí là chính xác nhất thì một bài kiểm tra khách quan và độc lập như vậy dường như khá không cần thiết. Quan trọng nhất, nếu không giành được chiến thắng sẽ phá hủy hình ảnh của thương hiệu, đặc biệt là khi bị bại dưới tay của một thương hiệu có đẳng cấp thấp hơn. Chiến thắng cũng sẽ chẳng có gì vinh quang. Nó sẽ gây nhầm lẫn cho cho các khách hàng mới - những người vẫn còn canh cánh về độ chính xác đồng hồ. Bạn biết đấy, đối với khách hàng mong đợi nhiều ở độ chính xác sẽ vĩnh viễn không thể hài lòng, bởi độ chính xác không bao giờ là tuyệt đối. Tất cả đồng hồ đều chạy nhanh hoặc chậm hơn thời gian thực. Chronometrie 2009 có vẻ là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng các nhà tổ chức cho rằng họ biết cách xoa dịu những lo lắng của các thương hiệu bằng việc chỉ công bố người chiến thắng trong mỗi hạng mục. Kết quả sẽ được giữ bí mật. Nhật Bản và Mỹ sẽ không được tham gia. Tính công khai sẽ giảm xuống mức tối thiểu. Không truyền thông, không báo chí. Ban tổ chức biết rằng nếu họ thu hút được một thương hiệu thực sự có uy tín, họ có thể dựa vào bản năng bầy đàn của ngành công nghiệp đồng hồ Swiss Made để những thương hiệu khác tham gia. Nhưng các thương hiệu hạng A như Patek Philippe, Vacheron Constantin, Breguet, Rolex, OMEGA cũng như nhiều thương hiệu khác cảm thấy khả năng thất bại khá lớn mà lựa chọn tránh xa. CÚ “HIT” TOURBILLON Ánh sáng le lói trong Chronometrie 2009 bắt đầu là khi Jaeger-LeCoultre đồng ý tham gia. Điều này đã dẫn đến Audemars Piguet, Chopard và 13 thí sinh khác, đáng chú ý còn có Zenith, FP Journe và Greubel Forsey. Chronometrie 2009 một cách miễn cưỡng đã được tiến hành. Và phải mất bốn mùa tổ chức nữa trước khi bị khai tử. Hai cuộc thi đầu tiên đã tạo ra một bất ngờ: đồng hồ tourbillon đã chiến thắng. Vào năm 2009, Master Tourbillon của Jaeger-LeCoultre đã ngoạn mục về nhất với 909 điểm trên thang 1000. Trớ trêu thay, bằng một cách vi diệu nào đó mà người ta đã sớm nhận ra chiếc đồng hồ về nhì vẫn là Jaeger-LeCoultre với Gyrotourbillon đa trục cực kỳ phức tạp và chỉ thua 1 điểm với 908 điểm. Để chấm dứt những lời dị nghị, ông Karl-Friedrich Scheufele đã ân cần xác nhận tin rò rỉ rằng chiếc đồng hồ tourbillon L.U.C 16/1906 của Chopard đã đứng thứ ba với 906 điểm. (Rò rỉ tin tức vẫn tiếp tục cho đến khi vị phóng viên may mắn kia có thể xếp hạng tất cả các thí sinh.) Tiết lộ rằng tourbillon thực sự nâng cao hiệu suất của một chiếc đồng hồ đã gây ra một cú sốc lớn, dẫn đến nhiều sự tranh cãi trong lĩnh vực chế tạo đồng hồ truyền thống. Nhiều người cho rằng tourbillon vẫn chỉ nên là một tính năng đại diện cho tinh hoa và nghệ thuật, việc trở nên “có ích” cho độ chính xác đối với một bộ phận có giá hàng chục nghìn franc sẽ phá hủy danh tiếng của nó. Quartz đã làm cho độ chính xác trở nên rẻ tiền, và tourbillon không nên bị vấy bẩn bởi sự rẻ tiền. SỰ XẤU HỔ KHI CHIẾN THẮNG Ban lãnh đạo cấp cao của Jaeger-LeCoultre tỏ thái độ không muốn nhận giải thưởng. Năm ngày sau, công ty chôn giấu tin tức trong một thông cáo báo chí dài 800 từ mà không ai buồn đọc. Không một tiêu đề nào công bố rằng Jaeger-LeCoultre đã chế tạo ra chiếc đồng hồ đeo tay cơ khí chính xác và ổn định nhất thế giới. Những người quen thuộc với thương hiệu Greubel Forsey sẽ biết rằng họ sản xuất một số thiết bị đeo tay đắt tiền nhất. Nhưng những gì mà người ta có thể không biết là thương hiệu đã từng chế tạo ra chiếc đồng hồ đeo tay chính xác và ổn định nhất của thời hiện đại. Greubel Forsey đã “quá khiêm tốn” khi tuyên bố rằng chiếc đồng hồ double tourbillon của họ cân bằng nghiêng 30° trên lò xo Nivarox đã hạ bệ Jaeger-LeCoultre để lập kỷ lục bất bại với 915 điểm trong năm 2011. Chronometrie 2011 thu hút 18 thí sinh, chỉ có năm người tham gia sống sót - tỷ lệ thất bại cao hơn nhiều so với cuộc thi đầu tiên - 72% và 37,5%. Ban tổ chức đã cố gắng cứu vãn tình hình bằng cách cho phép các thương hiệu cạnh tranh ẩn danh vào năm 2013, và tiếp tục thử nghiệm nếu họ không đạt một trong các rào cản. Kết quả của thí sinh chưa được phân loại sẽ giữ bí mật. Để khuyến khích hơn nữa, mỗi thương hiệu có thể nộp 3 chiếc đồng hồ giống hệt nhau để tăng cơ hội lên bục thưởng. VÃN HỒI CUỐI CÙNG VÀ CÁI KẾT Những thương hiệu đắt tiền bắt đầu bỏ đi khi họ nhận ra nỗi sợ hãi tồi tệ nhất. Đồng hồ Tissot khiêm tốn bắt đầu quét bảng trong sự kiện năm 2013, chiếm hai vị trí đầu tiên với 878 và 850 điểm, đánh bại Leroy tourbillon ở vị trí thứ ba. Tissot đã thực hiện cuộc thi một cách nghiêm túc, phát triển đồng hồ cạnh tranh dựa trên sự hiệu chỉnh bộ máy ETA 2824 với lò xo silicon. Sự kiện tiếp theo trong năm 2015 đánh dấu sự thành công của Tissot. Chỉ có 10 thương hiệu tham gia, 3 thương hiệu ẩn danh và 18 chiếc đồng hồ học đường. Đồng hồ học đường với bộ chuyển động 2,5Hz kiểu cũ, tất cả đều thất bại. Tissot đứng thứ nhất, thứ hai và thứ ba trong danh mục đồng hồ thông thường và đứng nhất trong số những chiếc đồng hồ chronograph. Những chiếc đồng hồ chiến thắng của Tissot đều trang bị các bộ máy có nguồn gốc từ ETA - cal. A86.501 và bộ thoát đòn bẩy 4Hz, ghi được 908 điểm ngoạn mục - hiệu suất ngang bằng với Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon, nhưng chênh lệch vài trăm nghìn đô la về vị thế. Điều hấp dẫn nhất là đồng hồ nộp ẩn danh có hiệu suất hàng đầu ghi được 931 điểm, vẫn là mức cao nhất mọi thời đại của Chronometrie. Một số tin tiết lộ là cal Breguet cal.574DR với trục cân bằng từ tính, thành công của nó đã chứng minh rằng khoa học vật liệu và kỹ thuật quan trọng hơn sự huyền bí của Haute Horlogerie. Sau tất cả, nó đã quá sức chịu đựng. Sự kiện năm 2015 đã khép lại cuộc thi Chronometrie cuối cùng. Cuộc thi năm 2017 đã bị hoãn lại vì mong muốn được ủng hộ. Vào năm 2019, ban tổ chức đã cố gắng vãn hồi và khôi phục bằng cách viết lại các quy tắc để loại bỏ mọi thiệt hại có thể xảy ra đối với thương hiệu uy tín. Điểm và thứ hạng đã bị bãi bỏ. Đồng hồ sẽ được trao danh hiệu “excellent” (800 đến 900 điểm) hoặc “exceptional” (lớn hơn 900 điểm). Những chiếc đồng hồ sống sót sau bài kiểm tra COSC đầu tiên đã được cấp chứng chỉ. Các đối thủ phải được ẩn danh, ngoại trừ những người đoạt giải. Chỉ những chiếc đồng hồ Swiss Made mới được phép - ngoại trừ một thương hiệu của Pháp - L.Leroy, đã đưa Chronometrie ra “quốc tế”.
Năm chiếc đồng hồ tham gia cuộc thi. Chỉ một người sống sót sau vòng loại và tiếp tục thi đấu - ẩn danh. Thông cáo báo chí về kết quả cuộc thi được ghi nhận một cách khô khan “thu hoạch năm 2019 của những chiếc đồng hồ tham gia là đặc biệt khiêm tốn”. Không có ích gì khi tổ chức một lễ trao giải. Thay vào đó, các nhà tổ chức đã tổ chức một “lễ kỷ niệm về chế tạo đồng hồ chính xác của Thụy Sĩ”, bao gồm một cuộc thảo luận bàn trong và một tạp chí trực tuyến đã tô bóng về sự cố. Luxury Shopping Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1Nze3sKbwbhyRwM_rUuccve4Mdei8GdrFQkggy6yxHF0/edit?usp=sharing #luxuryshopping #dochinhxacdongho #kienthucdongho Câu chuyện bắt đầu bằng một bản tin giả. Vào mùa hè năm 1872, các tờ báo ở Mỹ đã gây hoang mang khi loan tin rằng một sao chổi khổng lồ sẽ va vào Trái đất nhằm ngày 12/08. Câu chuyện rất nhanh được lan truyền bởi nó có nguồn gốc hoàn hảo: Giáo sư Emile Plantamour - lúc bấy giờ không chỉ là giám đốc đài thiên văn ở Geneva, Thụy Sĩ mà còn là một người có thẩm quyền nổi tiếng về sao chổi. Dự đoán bị cáo buộc của Plantamour đã gây xôn xao dư luận ở Mỹ và trên khắp Thế giới, bởi tại thời điểm đó, tình cờ một nhóm nhà báo Mỹ cũng mặt tại Geneva để đưa tin về việc phân xử đối với người đánh giá thương mại của Liên minh miền Nam - CSS Alabama. Và họ đã bỏ tiền ra để có được lời dự báo của Plantamour. Đối mặt sau dự đoán thất bại của mình, Giáo sư Plantamour nổi lên phẫn nộ và trở thành tâm điểm quốc tế khi phủ nhận rằng ông đã từng nói một điều như vậy. Hóa ra câu chuyện là hoàn toàn bịa đặt và quy tội sai cho Giáo sư Plantamour bởi những kẻ phản động tôn giáo đang cố gắng làm mất uy tín của khoa học và kích động lòng nhiệt thành tôn giáo trước cuộc bầu cử liên bang ở Thụy Sĩ. Đất nước này vào thời điểm đó đang vướng vào một cuộc xung đột ý thức hệ, được gọi là Kulturkampf - giữa những người bảo thủ cánh hữu và những người tự do tiến bộ. Không còn đam mê với sao chổi, Plantamour chuyển sang việc nghĩ ra một phương pháp để giải quyết vấn đề số lượng ngày càng tăng của các loại đồng hồ dân dụng đang đòi chứng chỉ từ đài thiên văn của mình. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều người dùng đã thực sự lo lắng không biết đồng hồ của họ có thể tin cậy được hay không. Hơn nữa, với chứng chỉ từ một đài thiên văn, nơi nắm giữ tiêu chuẩn thời gian địa phương, chiếc đồng hồ của bạn sẽ trở thành một chiếc đồng hồ chính của một hộ gia đình, một nhà máy hoặc thậm chí là một thị trấn. Nhưng không giống như đồng hồ đo thời gian hàng hải hay đồng hồ khoa học - chỉ hoạt động ở một vị trí, đồng hồ dân dụng sẽ theo người dùng di chuyển, sẽ lên cao xuống thấp, sẽ nằm ngang nằm dọc. Hệ thống Plantamour ra đời nhằm đánh giá đồng hồ bỏ túi ở các vị trí và nhiệt độ khác nhau, trong các hoàn cảnh khác nhau mà nó được sử dụng hàng ngày. Đây đã trở thành bài kiểm tra tiêu chuẩn cho suốt 100 năm đặc biệt trong lịch sử sản xuất đồng hồ - cái thời mà độ chính xác của đồng hồ vẫn còn là yếu tố cơ bản quyết định nên giá trị của đồng hồ. Được thông qua tại Geneva vào năm 1879, tiêu chuẩn này đã lan rộng đến đài thiên văn Kew vào năm 1884 và đến Besancon vào năm 1885. Đến tận ngày nay, nó vẫn tồn tại dưới dạng rút gọn như là tiêu chuẩn kiểm tra Chronometer ISO 3159 - được sử dụng bởi viện đánh giá chronometer chính thức của Thụy Sĩ - COSC (viết tắt của Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). Thử nghiệm ban đầu của Plantamour đã đánh giá đồng hồ trong 8 giai đoạn, mỗi giai đoạn 5 ngày. Do đó, thử nghiệm kéo lên đến tận 40 ngày, dài hơn nhiều so với 15 ngày tại COSC hiện nay. Cái hay của hệ thống Plantamour này là bạn có thể quy điểm cho các chỉ số chính xác khác nhau. Điều đó chắc chắn dẫn đến các cuộc thi và giải thưởng. KHỞI NGUỒN CỦA TẤT CẢ GIẢI THƯỞNG Lần thực nghiệm lần đầu tiên và cũng nổi tiếng nhất về độ chính xác là chuyến đi đầu tiên của chiếc đồng hồ hàng hải H4 của John Harrison trên tàu HMS Deptford, khởi hành từ thành phố Portsmouth (Anh quốc) vào cuối năm 1761. Được tuyên bố là giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay: giải thưởng “£20,000 Longitude Prize”. Khi đến Jamaica sau 81 ngày lênh đênh trên biển cả, chiếc đồng hồ H4 đã chỉ lệch 5,1 giây so với thời gian thực (sau khi được điều chỉnh sai số). Màn trình diễn đáng kinh ngạc này tốt hơn nhiều so với dự kiến, tốt đến mức ban tổ chức cuộc thi Board of Longitude từ chối tin tưởng kết quả. Harrison được trao tiền thưởng một cách miễn cưỡng và cuối cùng, Giải thưởng Longitude không bao giờ được trao. ĐỘ CHÍNH XÁC “ĐẶC BIỆT TỐT” TẠI KEWĐài thiên văn của Vua George III tại Kew nhanh chóng trở thành địa điểm nổi tiếng và uy tín nhất để đánh giá đồng hồ dân dụng, chủ yếu là vì vào năm 1885, nó đã áp dụng một hệ thống chấm điểm trên thang 100. Hệ thống này được tạo thành bởi 40 điểm dành cho sai số hoàn toàn không đổi từ ngày này qua ngày khác, 40 điểm cho sai số không thay đổi giữa các vị trí khác nhau và 20 điểm cho khả năng bù nhiệt hoàn hảo. Quá rõ ràng, tổng cộng có 3 hạng mục đánh giá tại Kew, nhưng điều thực sự làm nên giá trị của chiếc đồng hồ chính xác là một chứng chỉ “A” với hơn 80 điểm - đạt được giải thưởng “specially good” - “đặc biệt tốt”. Sự biến đổi của sai số điển hình trong một chiếc đồng hồ “đặc biệt tốt” là khoảng 0,5 giây/ngày ở cùng một vị trí. Từ giữa những năm 1890, đồng hồ Anh đã thống trị tại Kew, nhờ nhà sản xuất đồng hồ Bahne Bonniksen’s Karrusel sinh ra ở Đan Mạch - được mệnh danh là “tourbillon của những người nghèo” vì nó xoay bộ chỉnh động hoàn toàn trên một nền tảng, không khác thì tourbillon. Năm 1896, tất cả 60 chiếc đồng hồ Karrusel đều được đánh giá là “specially good”, nằm trong số 96 chiếc đồng hồ tốt nhất tại Kew.
Năm 1912, các thử nghiệm của Kew được chuyển đến phòng thí nghiệm vật lý National Physical Laboratory (NPL) tại Teddington gần đó. Đây là cột mốc đánh dấu thời đại đồng hồ Karrusel đã kết thúc. Ngành công nghiệp đồng hồ cổ xưa của Anh và đồng hồ chế tạo thủ công không thể nào cạnh tranh với các kỹ thuật sản xuất hợp lý của Mỹ và Thụy Sĩ, còn chưa kể đến lò xo cân bằng tự bù trừ và hợp kim Invar được phát minh bởi nhà vật lý đoạt giải Nobel Thụy Sĩ - ông Charles Édouard Guillaume, người đã khám phá và đặt tên cho các hợp kim nickel-thép. Trong đó hợp kim Invar có hệ số giãn nở nhiệt gần như bằng 0. KỶ NGUYÊN CỦA SIÊU ĐỒNG HỒTừ những năm 1920, bạn có thể nhận tín hiệu thời gian vô tuyến trong chuyến đi đến Jamaica và đặt máy đo thời gian của mình thường xuyên hơn, vì vậy bạn không cần một thứ công cụ đắt tiền để có thể giữ sai số ở mức ổn định trong nhiều tuần. Một chiếc đồng hồ bỏ túi (pocket-watch) được hiệu chỉnh tốt còn được gọi là “đồng hồ boong” (deck watch). Boong ở đây có nghĩa là boong tàu. Điều này có nghĩa là chiếc đồng hồ sẽ ít bị sai lệch trong vài ngày và thuận tiện hơn khi quan sát từ một boong tàu không ổn định. Sau một thời gian ngắn, đồng hồ boong đã phát triển thành phiên bản quân sự, trong một số nhiệm vụ ngắn hạn còn được gọi là “torpedo-boat chronometer” - dụng cụ đo thời gian trên tàu ngư lôi. Những bộ máy calibre cỡ lớn 21 hoặc 22 lignes (tương ứng khoảng 47mm hoặc 49mm) đã chứng minh một lợi ích cho các nhà sản xuất cao cấp. Rằng họ có thể ca ngợi tay nghề giỏi nhất của mình khi đã thành công tạo ra và điều chỉnh những chiếc đồng hồ thi đấu có mục đích dành cho các cuộc thử nghiệm trên đài thiên văn. Dưới bàn tay của các nhà điều chỉnh đồng hồ có sức cạnh tranh cao, các tourbillon đã có thể hoạt động rất trơn tru, nhưng những nhà điều chỉnh đã có kết quả phù hợp nhất với bộ máy chuyển động đòn bẩy tĩnh Thụy Sĩ, đã đạt đến đỉnh cao của sự phát triển. Thật vậy, một chiếc đồng hồ OMEGA 12 Ligne đã đạt được điểm Kew-Teddington cao nhất vào năm 1936 với con số đáng kinh ngạc là 97,8 điểm. Sau đó, một chiếc đồng hồ boong tourbillon của Patek Philippe đã đứng ở vị trí thứ 2 và chỉ thua 0,1 điểm. OMEGA mất khoảng 0,5 giây mỗi ngày với sự thay đổi với sự thay đổi của sai số đồng hồ đáng kinh ngạc là 0,05 giây. Trong chuyến đi đến Jamaica đó, nó đã đánh bại H-4 của Harrison bằng 1 giây với tổng độ lệch tối đa là 4 giây. BÀI KIỂM TRA CUỐI CÙNGCác cuộc thử nghiệm hạng “A” của Kew-Teddington vẫn tiếp diễn cho đến năm 1951. Trong 67 năm, tổ chức này đã đánh giá 33.200 chiếc đồng hồ. Sau đó, với số lượng ghi bàn ngày càng tăng của “siêu đồng hồ” trong những năm 90, “specially good” không còn good như ban đầu nữa. Vì vậy, NPL đã quyết định tăng cổ phần bằng cách đặt ra thử thách cuối cùng cho các siêu đồng hồ. Nó được gọi là Craftsmanship Test - bài kiểm tra tay nghề thủ công và khắt khe đến nỗi chỉ có 12 chiếc đồng hồ đạt được chứng chỉ trong suốt 27 năm tồn tại của nó. Chỉ một trong số đó, đồng hồ boong tourbillon N°198'423 do Patek Philippe nộp lên đạt được mức cao nhất trong 4 hạng - 1A vào năm 1954. Và điều đó xảy ra sau khi bộ máy này đã đạt được điểm cao nhất tại Đài thiên văn Geneva vào những năm 1930 và 1940. Với độ khắc nghiệt của Craftsmanship Test, Patek Philippe có thể là một ứng cử viên nặng ký cho chiếc đồng hồ cơ chính xác nhất từng được sản xuất. Nhưng trong thời đại thạch anh, đó không còn là tiêu điểm bán hàng nữa, vì vậy vào năm 1989 công ty đã phát triển thêm chức năng lịch vạn niên (perpetual calendar) và bán nó cho một nhà sưu tập Nhật Bản vào năm 1991. (Năm 2012, nhà sưu tập đó đã bán đồng hồ tại Antiquorum ở Geneva với giá hơn 9 tỷ rưỡi VND, đã bao gồm tất cả các khoản phí). Craftsmanship Test kéo dài cho đến năm 1978, là bài kiểm tra chính thức cuối cùng của đồng hồ cơ. ĐOẠN DỐC CỦA SỰ SUY TÀN & CHẶN ĐƯỜNG CUỐICũng trong thời điểm đó, các cuộc thử nghiệm trên đài thiên văn đang đi đến một kết cục tồi tệ. Năm 1967, hai công ty thành viên của tập đoàn Seiko - Daini Seikosha và Suwa Seikosha lần lượt xếp thứ hai và thứ ba trong số các nhà sản xuất tham dự các buổi thử nghiệm của Đài thiên văn Neuchâtel. Một năm sau đó, Seiko về nhất tại các vạch đích của Đài thiên văn Geneva Observatory và có 7 chiếc đồng hồ nằm trong top 10. Một đại diện của những ứng cử viên nặng ký trong ngành chế tạo đồng hồ Thụy Sĩ đã đến gặp bộ trưởng bộ công nghiệp của bang Neuchâtel - René Meylan, vào năm 1972. Họ yêu cầu chấm dứt các cuộc thử nghiệm khi mà người Nhật đang càn quét các bảng xếp hạng. Meylan trả lời rằng anh ấy nghĩ toàn bộ điểm của cuộc thi là dành cho người giỏi nhất chiến thắng. Các thương hiệu Thụy Sĩ sau đó đã đe dọa tẩy chay các thử nghiệm. Các cuộc thi trên đài quan sát đã bị đình chỉ và không bao giờ hồi sinh lại. Sự sụp đổ của thời kỳ cạnh tranh độ chính xác được đổ lỗi cho sự ra đời của đồng hồ quartz. Bởi vì đồng hồ quartz vốn dĩ hoạt động ở tần số không thể đạt được bằng các hệ thống cơ học. Ngay từ quan điểm đầu tiên, lập luận là ngụy biện: ngựa không thể cạnh tranh với ô tô, nhưng cả hai vẫn đua. Từ kinh nghiệm của bốn thế kỷ, ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ biết rằng sự hào nhoáng và tiện ích là những yếu tố khiến một chiếc đồng hồ có thể bán ra được - họ luôn có điều này. Accuracy là một khái niệm của người Anglo-Saxons (dân tộc gốc Đức định cư ở Vương quốc Anh từ thế kỷ V) và hãy xem điều gì đã xảy ra với ngành công nghiệp đồng hồ Mỹ và Anh. Nếu bạn muốn một chiếc đồng hồ “Accuracy”, hãy mua đồng hồ quartz. Luxury Shopping Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/12h6RPISpnnhbaoaOVAAm8YrZ6SM1d4iicOzxlt9VDWo/edit?usp=sharing #luxuryshopping #donghochinhxacdongho #kienthucdongho Có một nghịch lý hấp dẫn của đồng hồ đeo tay: Mọi nhà sản xuất đồng hồ vĩ đại trong lịch sử đều tìm cách chinh phục được độ chính xác lý tưởng của riêng họ, nhưng độ chính xác lại rất ít khi ảnh hưởng đến giá thành của đồng hồ. Thật vậy, hầu hết các giai đoạn trong lịch sử của ngành chế tạo đồng hồ, một chiếc đồng hồ càng đắt tiền thì độ chính xác của nó càng kém. Ngày nay, độ chính xác của một chiếc đồng hồ sang trọng có thể được xếp hạng thấp hơn một vài yếu tố sau: giá trị của thương hiệu, nguyên vật liệu chế tạo, thiết kế, trang trí trong và ngoài bộ máy, hay các nhu cầu xa xỉ khác - chẳng hạn như một số lý do thuyết phục nào đó mà marketing của hãng đã dẫn dắt bạn tìm thấy động lực để sở hữu một chiếc đồng hồ xa xỉ. Độ chính xác của đồng hồ là yếu tố “bình dân”, và do đó, nó không phải là những gì bạn nên mong đợi từ một chiếc đồng hồ cơ đắt tiền. Tất nhiên, vạn vật đều có tính tương đối, nên không phải lúc nào cũng vậy. Đã từng có một thời kỳ hoàng kim của ngành chế tạo đồng hồ chính xác kéo dài từ những năm 1870 đến những năm 1970, khi đó hiệu suất của một chiếc đồng hồ tương quan chặt chẽ với giá trị và giá cả của nó. Ở thời đại công nghiệp hóa của xe lửa và điện báo, và cho đến tận thế kỷ XX, nếu bạn đi du lịch, quản lý một doanh nghiệp hoặc một nhà máy, giữ chức vụ làm công hoặc đầu cơ trên thị trường chứng khoán, thì một chiếc đồng hồ đáng tin cậy cũng cần thiết như điện thoại di động bây giờ vậy. Đó là thời đại của các cuộc thi trên đài thiên văn dành cho những người hùng chế tạo đồng hồ thời đó - những người điều chỉnh độ chính xác đã dành hàng tháng trời để chuẩn bị máy móc. Họ còn được gọi là “régleurs”. “Chúng tôi là những đứa con cưng của ngành công nghiệp này.” — François Mercier hiện 87 tuổi và là cựu nhân viên điều chỉnh đến từ thị trấn sản xuất đồng hồ Le Locle, Thụy Sĩ nhớ lại. Ông cũng là người đã sống những ngày vinh quang của thời đại cạnh tranh cho đến khi nó kết thúc vào đầu những năm 70. “Đối với một số công ty, thành công tại các cuộc thi là rất quan trọng. Các ông chủ của công ty trở nên bị ám ảnh bởi kết quả. Họ có thể công khai rất nhiều về nó.” “Nếu một chiếc đồng hồ chiến thắng trong một cuộc thi trên đài thiên văn hoặc một giải thưởng lớn như Prix Guillaume, régleur đó có thể nhận được một nghìn franc - tương đương với một tháng lương.” Mercier từng làm việc cho Spiraux Réunis - hãng sản xuất lò xo cân bằng Isoval, đối thủ chính của hãng lò xo Nivarox. Khi Isoval giành được giải thưởng bù nhiệt tốt nhất, nhà sản xuất của no - Ernest Dubois đã trả cho những người điều chỉnh khoản tiền thưởng 500 franc. — Nhà máy ở Geneva của Spiraux Réunis vào năm 1925. (Hình ảnh Bénédict Frommel et Tanari Architectes / Canton of Geneva) Số tiền thưởng này là hoàn toàn xứng đáng bởi vì những chiếc đồng hồ đạt thành tích tốt trong các cuộc thi trên đài thiên văn đều được mua lại bởi một khoản tiền khá lớn, chẳng hạn như cuộc thi từng được tổ chức bởi đài thiên văn Neuchatel và Geneva ở Thụy Sĩ. Nhưng để bàn về mức độ uy tín cao phải kể đến các bài kiểm tra chronometer được thực hiện bởi đài thiên văn tại Kew-Teddington nằm ở ngoại ô London - nơi những chiếc đồng hồ cao cấp nhất đã nhận được chứng chỉ Kew “A” với lời khen “đặc biệt tốt”, nghĩa là hơn 80 điểm trên thang 100. Người đàn ông đã thiết lập các chuẩn mực của một chiếc đồng hồ cao cấp nhất là một trong những người anh hùng thầm lặng của đồng hồ. Giáo sư Emile Plantamour, giám đốc đài quan sát Geneva Observatory, nổi tiếng là người đã phát minh ra hệ thống đánh giá đồng hồ và vẫn được sử dụng cho đến hiện nay. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu về đề tài này ở chương khác của chuỗi bài viết về độ chính xác của đồng hồ ở thời kỳ tiền thạch anh (trước khi đồng hồ quartz ra đời). ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỒNG HỒ - THƯỚC ĐO CỦA THỜI GIAN Khi mua đồng hồ, bạn sẽ thường thấy một số thuật ngữ đi kèm với thông số biểu hiện độ chính xác của nó. Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu và phân biệt được những thuật ngữ theo hệ thống Plantamour này: accuracy, precision và rate - độ chính xác tuyệt đối, độ chính xác tương đối và sai số đồng hồ. Không có bất cứ thương hiệu đồng hồ nào dám khẳng định rằng 100% sản phẩm của họ là chính xác tuyệt đối (accuracy). Những người thợ đồng hồ luôn hiểu rằng không có bộ máy đếm thời gian nào có thể đạt được độ chính xác hoàn hảo, bao gồm cả đồng hồ nguyên tử. Chúng đều có một lỗi không thể sửa chữa được: chúng đi nhanh hoặc chậm hơn so với thời gian thực. Họ lập luận rằng độ chính xác hoàn hảo là một mục tiêu không thể đạt được và một chiếc đồng hồ chỉ có thể có độ chính xác tương đối. Mặc dù thừa nhận điều này có thể sẽ khiến các thợ đồng hồ lẫn những người bán đồng hồ phải chịu phàn nàn từ phía khách hàng, nhưng sự thật là vậy. Thay vào đó, tuyên bố thường được nghe từ các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ là “precision” - ở đây chúng ta có thể hiểu là độ chính xác tương đối. Giống như hầu hết các thuật ngữ chuyên ngành của đồng hồ Thụy Sĩ đều có nguồn gốc từ Pháp, nó tương tự như từ “précision”. Presicion cho thấy sự chuyên sâu trong sản xuất và lắp ráp đồng hồ, nhưng nó cũng đủ mơ hồ để không cam kết bất kỳ điều gì về hiệu suất của đồng hồ. Trong khi accuracy là thước đo thời gian thực của đồng hồ mà hiện nay bạn có thể thấy nó trên máy tính hoặc điện thoại, thì precision lại liên quan đến “rate” - sai số của nó. Rate biểu thị cho số giây thêm vào hoặc mất đi trong một ngày của đồng hồ. Sự ổn định của rate là thước đo quan trọng nhất để đánh giá độ chính xác tương đối của nó. Nếu một chiếc đồng hồ thường xuyên chậm (hoặc nhanh) hơn thời gian thực khoảng 5 giây mỗi ngày, nó sẽ còn xa vời với từ accuracy nhưng lại cực kỳ gần gũi với từ precision. Trước đây, sự hữu dụng của sai số đồng hồ rõ ràng hơn bây giờ. Những người điều khiển phương tiện (tàu, thuyền, máy bay,...) cần phải biết sai số chính xác của chiếc đồng hồ đo thời gian của họ để có thể cài đặt lại giờ giấc cho đúng với thời gian thực mỗi ngày. Điều khiến họ quan tâm là sai số sẽ thay đổi như thế nào dưới sự tác động của nhiệt độ và vị trí. Sai số càng cố định, họ càng có thể tin tưởng vào chiếc đồng hồ của mình. • Sai số không thay đổi - đồng hồ đạt được độ chính xác tương đối (precision) hoặc có thể gọi là độ chính xác tuyệt đối trên lý thuyết. Trường hợp này hình dung như nhiều viên đạn liên tiếp đều bắn xuyên qua cùng một cái lỗ, mặc dù cái lỗ đó không nằm ở hồng tâm. • Sai số bằng 0 - đồng hồ đạt được độ chính xác tuyệt đối (accuracy). Đây có thể hình dung tương tự như trên, chỉ có khác một điều là cái lỗ lúc này nằm ở giữa hồng tâm. Hệ thống đo lường sự thay đổi của sai số đồng hồ dưới ảnh hưởng khác nhau của nhiệt độ và vị trí được phát minh bởi Giáo sư Plantamour đã trở thành tiêu chuẩn quốc tế. Tin chắc tiêu chuẩn này và những điều có liên quan sẽ là một phần thú vị của chương 2. PHỤ LỤC: SO SÁNH ĐỘ CHÍNH XÁCCả hai bài kiểm tra COSC của Thụy Sĩ và Kew “A” của Anh quốc đã đặt ra những tiêu chuẩn liên quan đến sai số đồng hồ: chênh lệch trung bình trong một ngày so với sai số trung bình - ở mức 2 giây/ngày. Nếu sai số của đồng hồ nằm trong tiêu chuẩn COSC từ -4 đến +6 giây/ngày, thì sự thay đổi lên đến 2 giây/ngày của nó dường như là một sự khoan dung khá lớn. Tuy nhiên, một chiếc đồng hồ cao cấp phải nằm trong ngưỡng COSC. Theo thước đo của chứng nhận COSC, bộ máy Patek Philippe Calibre 215 đạt được mức biến thiên sai số trung bình là 0,6 giây/ngày (dựa trên một vài bộ chuyển động Cal. 215 ban đầu được nộp cho COSC), bị đánh bại bởi bộ máy đồng trục OMEGA Calibre 2500 Co-Axial cỡ lớn với 0,5 giây/ngày. Tiếp theo đó là sai số của chiếc đồng hồ Jaeger-LeCoultre Master Tourbillon đã giành chiến thắng trong cuộc thi đo thời gian của Thụy Sĩ năm 2009 rất khác biệt, trung bình chỉ 0,08 giây/ngày trong một chặng của bài kiểm tra. Nhưng danh hiệu chiếc đồng hồ chính xác nhất phải thuộc về OMEGA Calibre 47.7 được điều chỉnh bởi Alfred Jaccard. Vào năm 1936, nó đã đạt được điểm cao nhất từ trước đến nay tại Kew “A” - số điểm đáng kinh ngạc là 97,8 trên 100. Sai số trung bình của nó thay đổi 0,05 giây/ngày và kỷ lục này vẫn không hề bị phá vỡ cho đến cuối năm 1965.
Vì vậy, nếu bạn đang cân nhắc mua một chiếc đồng hồ được giới thiệu là "chính xác", hãy cân nhắc đến cả sự biến thiên trong sai số của nó nữa. Luxury Shopping Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1lChaNs2EawzkTpQE4zIxo7ATVOie68iECUOpu_aYhm8/edit?usp=sharing #luxuryshopping #dochinhxacdongho #kienthucdongho Sự trở lại của một “quý cô” cổ điển và sang trọng. —————————————————-- Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1999, chiếc đồng hồ nữ Patek Philippe Twenty~4 nổi tiếng với kiểu dáng thiết kế vô cùng thanh lịch, dù sang trọng nhưng vẫn thích hợp để đeo hằng ngày. Bên cạnh đó, đây cũng là chiếc đồng hồ Patek Philippe chiếm khoản đầu tư tương đối thân thiện bởi sự xuất hiện của thép không gỉ và bộ máy quartz. Sau khi ra mắt chiếc đồng hồ automatic Twenty-4 tròn 2 năm, Patek Philippe đã lần nữa tái hiện lại sức hấp dẫn của Twenty-4 “Manchette” ban đầu, và vẫn là thép không gỉ với mặt số màu xanh dương và xám. Tương tự như nguyên bản 1999, chiếc đồng hồ nữ sở hữu vòng đeo tay bằng thép, do đó mà nó có biệt danh “Manchette” - “măng-sét” trong tiếng Pháp có nghĩa là một vật dụng để cố định cổ tay áo sơ-mi không có nút. Trong khi mẫu đồng hồ automatic Twenty-4 có mặt số tròn với kích thước lớn hơn và cũng phổ thông hơn, thì mẫu đồng hồ mặt chữ nhật 2020 trông khá nhỏ gọn, mang lại phong cách trang trọng và kín đáo. Đối với một số người đam mê Patek Philippe thì chiếc đồng hồ nữ Twenty-4 mặt số chữ nhật này đã tồn tại đủ lâu để có thể dễ dàng nhận ra, khiến nó trở thành chiếc đồng hồ Patek Philippe đặc trưng dành cho phụ nữ. Điểm đáng chú ý của Twenty-4 thế hệ mới là thiết kế mặt số được nâng cấp. Loại bỏ các điểm đánh dấu giờ đính kim cương hay bộ chữ số La Mã của bản gốc, mặt số mới trông có chút thể thao hơn và cũng hiện đại hơn, đồng thời 2 kim và vạch giờ cũng được phủ sơn dạ quang. Ưu điểm của đồng hồ quartz là nó dễ dàng tiếp cận hơn đồng hồ cơ, về cả giá cả lẫn sự tiện dụng của nó. Bạn sẽ không cần phải lên dây cót cho đồng hồ mỗi ngày, không cần phải thường xuyên điều chỉnh thời gian vì sai số của đồng hồ quartz rất thấp, và tất nhiên, chiếc đồng hồ của bạn cũng sẽ ít chịu ảnh hưởng của sự hao mòn theo thời gian. Đây là một điều khá tuyệt vời dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ thành đạt - những người đã phải lo toan quá nhiều điều trong cuộc sống. Patek Philippe Twenty~4 Quartz chiếm khoản đầu tư trên dưới 340 triệu VND, công tâm mà nói thì đây là con số cực kỳ xa xỉ cho một chiếc đồng hồ quartz vỏ thép. Mặc dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại thì Twenty~4 vẫn là một trong số những chiếc đồng hồ có giá cả phải chăng nhất của Patek Philippe, tin chắc điều này sẽ là một yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của nó. Với kiểu dáng có phần cổ điển nhưng sở hữu thiết kế hiện đại, Patek Philippe Twenty~4 Quartz được đánh giá là chiếc đồng hồ nữ đẹp phù hợp để đeo cả ngày và trong bất kể hoàn cảnh nào. Dù công tác, tập luyện, tụ tập cùng bạn bè hay thậm chí tham dự một buổi tiệc đêm, bạn đều sẽ trông thật thu hút và tinh tế với chiếc đồng hồ Twenty~4 trên cổ tay. Ngoài thiết kế mặt số được đổi mới, phần còn lại của đồng hồ vẫn giữ được vẻ ngoài của bản gốc 1999, bao gồm cả các mắt xích sáng bóng tạo hiệu ứng phản chiếu như mặt gương trên vòng đeo tay, hay các cạnh được bo tròn mang lại cảm giác mềm mại, mượt mà trên da. Bên cạnh đó, bộ máy cũng được giữ nguyên - bộ máy quartz E15 hình bầu dục.
Patek Philippe Twenty~4 Quartz là một trong những mẫu đồng hồ nữ sang trọng nổi bật nhất được giới thiệu trong năm 2020, đồng thời cũng là sự trở lại đáng được chào đón nhất của thương hiệu dành cho phái đẹp. Tựa như lời giới thiệu từ Patek Philippe cho sự trở lại của Twenty~4 trong năm nay: “Even the everyday should be beautiful” — The Philosophy of the Patek Philippe Twenty~4 Patek Philippe mong muốn chiếc đồng hồ này sẽ là một phần trong cuộc sống của một người phụ nữ độc lập, luôn làm theo cách riêng của mình trên thế giới. Được đeo trên cổ tay của những người phụ nữ có gu thưởng thức tinh tế, thiết kế vượt thời gian của Twenty ~ 4 mang lại nét đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại - sự lựa chọn hoàn hảo cho phái đẹp trong mọi dịp. Luxury Shopping Tìm hiểu chi tiết bài viết tại; https://docs.google.com/document/d/1Y354Lz5a6v1BXpnqgme_gD9vt5mjYVwCxJ4-JhXOQiM/edit?usp=sharing #luxuryshopping #donghopatekphilippe #donghoquartz #donghonudep Những trang lịch sử của đồng hồ Longines bắt đầu từ năm 1832, kể về một thương hiệu Thụy Sĩ với biểu tượng đồng hồ cát có cánh và sự nỗ lực để phát triển không ngừng. Longines đã mang về cho mình những giải thưởng danh giá và những cột mốc lịch sử đáng ngưỡng mộ, những điều này đã làm nên tên tuổi cho thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Longines. Lịch sử thương hiệu Longines từ những năm đầu Thành lập vào năm 1832 tại thị trấn Saint-Imier, Thụy Sĩ, đây là một khu vực nổi tiếng về việc chế tạo đồng hồ ở vùng núi Bernese Jura. Người sáng lập nên thương hiệu là Auguste Agassiz (một nhân viên ngân hàng), cùng hai đối tác là Henri Raiguel và Florian Morel. Tên ban đầu của thương hiệu là Raiguel Jeune & Cie. Trong những năm đầu thế kỉ 19, mỗi hộ gia đình quanh vùng núi Jura sẽ sản xuất từng thành phần riêng lẻ của chiếc đồng hồ, mỗi gia đình sẽ chuyên về một thành phần khác nhau. Sau đó, những thành phần riêng lẻ này sẽ được thu thập bởi các văn phòng giao dịch được gọi là comptoirs (tương đương với các thương hiệu ngày nay, chịu trách nhiệm lắp ráp và bán hàng). Comptoirs sau khi thu thập đầy đủ các bộ phận sẽ giao lại cho các thợ đồng hồ cá nhân để lắp ráp thành một chiếc đồng hồ hoàn chỉnh. Một chiếc đồng hồ hoàn chỉnh sẽ được giao lại cho comptoirs để họ phân phối và bán chúng. Hệ thống này được dựa trên hệ thống của người Bỉ. Ban đầu, Raiguel Jeune & Cie. được thiết lập hoạt động như một comptoirs và họ gọi tên hệ thống này là hệ thống “établissage”. Họ cũng hoạt động như một trung tâm để sản xuất đồng hồ, chịu trách nhiệm mua lại các bộ phận, giao dịch và tiếp thị. Nhờ những mối quan hệ cá nhân của gia đình Agassiz ở Mỹ, cộng với việc ông đã xây dựng một mạng lưới kinh doanh khá tốt. Mỹ đã sớm trở thành một thị trường rộng lớn cho những chiếc đồng hồ của Raiguel Jeune & Cie. Năm 1846, cả Raiguel và Morel đều rút lui khỏi công ty vì lý do sức khỏe và nghỉ hưu, Agassiz đã trở thành người đứng đầu nắm quyền kiểm soát công ty. Tuy nhiên, ông bị buộc phải nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe vào năm 1850. Đến năm 1852, Ernest Francillon, cháu trai của Auguste Agassiz, một nhà kinh tế học trẻ tuổi với những suy nghĩ táo bạo dám nghĩ dám làm đã được đưa vào Raiguel Jeune & Cie. Dần dần, Francillon tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, Agassiz đã chuyển quyền lãnh đạo cho Francillon, ông chỉ theo dõi việc kinh doanh với tư cách là đối tác của công ty cho đến khi ông qua đời vào năm 1877. Sự ra đời và những bước tiến đầu tiên để khẳng định cái tên Longines Francillon đã thực hiện một cuộc cách mạng để hiện đại hóa và đưa công ty ra khỏi mô hình établissage bằng cách thành lập một nhà máy riêng đầu tiên cho mình vào năm 1867. Nhà máy được xây dựng tại một mảnh đất ở phía nam Saint-Imier được người dân địa phương gọi là Es Longines (Đồng cỏ dài). Trong những ngày đầu của việc chế tạo đồng hồ, các bộ máy được chế tạo điển hình có các bộ thoát xy lanh và lên dây cót bằng chìa khóa. Bắt đầu vào năm 1867, Francillon đã quyết định chống lại cơ chế này, và chỉ sản xuất đồng hồ lên dây cót bằng núm điều chỉnh. Bộ máy đã được đổi mới này đã giành được một giải thưởng tại Triển lãm toàn cầu năm 1967. Và người đã giúp Francillon thực hiện công cuộc cải tiến này là Jaques David, ông được giao phụ trách vận hành nhà máy mới - thiết bị và hệ thống cơ khí, đồng thời giúp thực hiện công nghiệp hóa mà Francillon đang có ý định theo đuổi. Cũng trong năm 1867, Raiguel Jeune & Cie. chính thức đổi tên thành Longines, được đặt theo tên của nơi hình thành nhà máy đầu tiên của họ, Longines đã được sử dụng đến tận ngày nay. Và cũng từ đó lịch sử thương hiệu Longines đã mở sang một trang mới. Quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu Vài năm sau, ngành công nghiệp chế tạo đồng hồ Hoa Kỳ đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới vì đã có những bước tiến lớn trong công nghệ sản xuất đồng hồ công nghiệp. Francillon đã gửi Jaques David đến Hội chợ Thế giới 1876 ở Philadelphia để thu thập những ý tưởng và chiến lược mới từ người Mỹ. Khi trở về, David đã viết một bài báo cáo toàn diện dài 108 trang về những gì ông đã học được trong dây chuyền sản xuất đồng hồ của người Mỹ. Bài báo cáo này được coi là một chất xúc tác cho quá trình công nghiệp hóa chế tạo đồng hồ Thụy Sĩ, vì vào thời điểm đó vẫn dựa vào hệ thống établissage. Về cơ bản, bài báo cáo này được coi là một trong những tài liệu quan trọng nhất trong lịch sử chế tạo đồng hồ Thụy Sỹ. Bài báo cáo mô tả chi tiết các hoạt động bên trong các nhà máy sản xuất đồng hồ ở Mỹ, bao gồm toàn bộ quy trình sản xuất từ những nguyên liệu thô cho đến đồng hồ thành phẩm. Ngoài ra, David cũng chia sẻ các biện pháp kiểm soát chất lượng và cơ cấu có hiệu quả cao được thực hiện trong các nhà máy này. Trong phân tích của mình, ở phần kết luận, David cũng nhấn mạnh rằng ngành chế tạo đồng hồ Thụy Sỹ cần thay đổi đáng kể để theo kịp các đối thủ cạnh tranh của Mỹ. Những quan sát và hiểu biết của David không chỉ giúp Longines có lợi thế để phát triển sớm hơn mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sỹ. Mặc dù ban đầu đã gây nên không ít tranh cãi từ các comptoirs đã thành lập, song bài báo cáo cũng David cũng đã thuyết phục được hầu hết các bước nhảy vọt đến công nghiệp hóa. Những thành tựu đáng chú ý từ những bộ máy được sản xuất tại nhà máy Longines Calibre 20A là bộ máy đầu tiên được sản xuất tại nhà máy Longines vào năm 1867. Bộ máy Calibre 20A đã giành được một giải thưởng tại Triển lãm toàn cầu ở Paris năm 1867. Bộ máy này có một bộ thoát cũng như một cơ chế cuộn dây và thiết lập mặt dây chuyền. Calibre 20H là bộ máy chronograph đầu tiên của Longines, được sản xuất vào năm 1878. Nó có 3 chức năng chính: bắt đầu, dừng, và đặt lại - được điều khiển thông qua núm điều chỉnh. Calibre 19.73 ra mắt vào năm 1890, chiếc đồng hồ chronograph này có hai mặt, mặt trước là số truyền thống và mặt sau tachymeter hai rãnh. Tiếp theo vào năm 1909, Calibre 19.73N ra đời với cấu hình mỏng hơn. Cuối cùng, Calibre này được sửa đổi thành đồng hồ chronograph split-second vào năm 1922. Vào đầu thế chiến thứ hai, thiết kế này đã được sửa đổi với một sợi tóc mạnh hơn. Năm 1936, là sự ra đời của Calibre 13ZN, nó được sản xuất cùng với nhiều phiên bản được cấp bằng sáng chế, một số có bộ đếm 30 phút và số khác có bộ đếm 60 phút. Calibre 22A là bộ máy Automatic đầu tiên của họ được phát hành vào năm 1945. Năm 1960, Calibre 340 với cấu hình rất mỏng đã ra đời, với một cánh quạt ngoài trung tâm trong chuyển động và bộ máy có độ dày 3,45mm. Nó là tiền đề khởi động để sản xuất cho một loạt các bộ máy về sau. Năm 1969, Longines công bố bộ máy thạch anh đầu tiên của mình, Ultra-Quartz. Longines tuyên bố bộ máy này là bộ máy thạch anh đầu tiên và đã sẵn sàng cho các sản xuất nối tiếp. Đến năm 1972, với sự hợp tác của Ebauche SA và Texas instrument incorporated, Longines LCD (Liquid Crystal Display) là chiếc đồng hồ kỹ thuật số đầu tiên được tạo ra bởi thương hiệu. Nó tiêu thụ ít năng lượng hơn so với những chiếc đồng hồ cùng thời, đồng hồ LED. Nhờ đó, Longines LCD đã nhận được giải thưởng quan trọng IR100 (Hội nghị và giải thưởng nghiên cứu công nghiệp hàng năm). Vào thời điểm đồng hồ quartz đang thống trị đầu ra của nhiều nhà sản xuất đồng hồ. Năm 1977, nhà máy Longines đã cho phát triển một Calibre tự lên dây cót, L990, với hai barrel (thùng năng lượng) được đặt ngang hàng, và đây là một máy Automatic siêu mỏng với độ dày chỉ 2,95mm. Năm 1979, Longines đã trình làng một chiếc đồng hồ quartz (thạch anh) chỉ dày 1,98mm, có tên là Feuille d’Or (Lá vàng), đây là chiếc đồng hồ đầu tiên phá vỡ rào cản 2mm. Mãi đến năm 2010, Longines đã cho ra mắt một bộ máy chronograph mới với Column-Wheel (bánh xe cột), có tên gọi là L688. Động cơ của nó là chiếc ATA.231 Calibre ETA độc quyền. Sự kết hợp với Lindbergh để tạo ra chiếc đồng hồ Hour-Angle Vào năm 1927, Lindbergh - một phi công, nhà thám hiểm nổi tiếng người Mỹ - một mình bay qua Đại Tây Dương. Cùng năm đó, Sĩ quan hải quân Philip Van Horn Weems đã hợp tác với Longines để tạo ra đồng hồ đeo tay Weems. Tính năng quan trọng của nó là mặt số trung tâm có thể xoay được khi điều khiển bằng núm điều chỉnh. Mặt số này có thể được điều chỉnh theo tín hiệu radio GMT để đảm bảo độ chính xác điều hướng tối đa. Lindbergh đã kết hợp từ những gì ông học được trên chuyến bay một mình đến Đại Tây Dương đó, cùng với một số khái niệm của đồng hồ Weems với các tính năng mới và gợi ý chiếc đồng hồ mới cho Longines. Năm 1931, chiếc đồng hồ Hour-Angle của Lindbergh ra đời. Nó có đường kính 47,5mm, mặt số giây trung tâm và khung bezel được chỉnh theo độ góc, xoay. Chiếc đồng hồ này là sự kết hợp với một sextant và một niên giám hải lí để tính toán vị trí địa lí chính xác của họ. Đây là một bước tiến vô cùng quan trọng của Longines, làm tiền đề để phát triển các mẫu đồng hồ phi công đến tận ngày nay. Các phiên bản hiện đại của cả đồng hồ Weems và đồng hồ Hour-Angle đều có bộ máy Longines Calibre L699, cả hai đều có kích thước là 47,5mm. Đồng Hồ Tính Giờ Longines - Đối Tác Thể Thao Năm 1890, Calibre 19.73 ra mắt vào và là “thành viên” đầu tiên của Longines tham gia vào các môn thể thao mang tính cạnh tranh về thời gian. Năm 1922, đồng hồ chronograph split-second đã được sửa đổi để có khả năng đo thời gian chính xác đến 1/100 giây với sự trợ giúp của một dây tóc mạnh hơn. Đến năm 1938, các kỹ sư của Longines đã tạo ra một bộ máy chronograph 24 ligne (54,14mm) để sử dụng riêng cho các sự kiện thể thao. Nguyên tắc là chuyển động lớn hơn, độ chính xác cao hơn. Đồng hồ bấm giờ này được sản xuất vào những năm 1970, sau đó cạnh tranh thành công với bộ hẹn giờ thạch anh. Năm 1954, các quan chức thể thao có xu hướng tin tưởng vào bộ tính giờ cơ học. Do đó, các kỹ sư của Longines tiếp tục phát triển đồng hồ bấm giờ chia giây trong những năm 1950, kết quả thu được là bộ máy Calibre 260. Ngày nay, Longines được biết đến là đồng hồ bấm giờ chính thức của nhiều sự kiện đua ngựa, quần vợt và thể dục dụng cụ. Tiêu biểu như Triple Crown của Hoa Kỳ và các sự kiện quần vợt Pháp mở rộng. Logo thương hiệu Longines Logo đồng hồ cát có cánh của Longines đã được sử dụng kể từ năm 1867 đến nay, mặc dù đã có rất nhiều sự thay đổi về mặt hình ảnh, song biểu tượng này vẫn luôn được sử dụng xuyên suốt trên hầu hết các phiên bản logo của thương hiệu Longines cho đến tận ngày nay. Biểu tượng đồng hồ cát có cánh tượng trưng cho sự quý giá của thời gian, thời gian đã qua đi thì không thể nào lấy lại được. Hình tượng đồng hồ cát tất nhiên biểu thị cho thời gian, còn đôi cánh tượng trưng cho sự khó nắm bắt và luôn luôn di chuyển. Đến năm 1880, Longines được biết đến rộng rãi nhờ chất lượng vượt trội và độ chính xác của những chiếc đồng hồ. Để bảo vệ cho thương hiệu Longines cũng như doanh nghiệp của mình, Francillon đã thương hiệu hóa tên Longines bằng cách nộp cho Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên bang vào năm 1880 và đăng ký logo thương hiệu từ năm 1889. Năm 1893, Francillon đã có được sự bảo vệ toàn cầu đối với thương hiệu và logo của mình. Ông đã đăng ký tên thương hiệu và logo với United International Bureaux để Bảo vệ Sở hữu Trí tuệ (BIRPI). BIRPI sau đó đã trở thành Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), một cơ quan của liên hợp quốc. Điều này đã làm cho Longines trở thành thương hiệu lâu đời nhất được đăng ký với WIPO vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Mối quan hệ với ETA Đối với phần lớn những thành tựu đạt được, thương hiệu Longines luôn nổi tiếng với sự phát triển của các bộ máy chuyên ngành. Năm 1983, Longines được ASUAG sát nhập để trở thành một phần của Société Suisse de Microélectronique et d’Horlogerie (SMH), sau này đổi tên thành Swatch Group, được thành lập bởi nhà lãnh đạo chế tạo đồng hồ thế giới Nicolas G. Hayek. Sau khi được ASUAG mua lại và sau đó xác nhập ASUAG với SSIH, việc sản xuất những bộ máy cho tập đoàn mới đã được chuyển đến Ebauche SA và sau đó đến ETA SA khi hai bên hợp nhất. Tuy nhiên, thương hiệu Longines vẫn tiếp tục hợp tác với ETA cho những bộ máy thuộc sở hữu của thương hiệu Longines được sản xuất trong những năm qua. Hiện tại và tương lai của Longines Các phiên bản đáng chú ý hiện tại là Bộ sưu tập Conquest Classic và Longines Avigation Oversize Crown. Đồng hồ chronograph Conquest Classic sử dụng bộ máy L688 và mang kiểu dáng cổ điển như những chiếc đồng hồ ngày trước. Với vỏ chống nước có bộ chuyển động tự động, các mẫu Conquest được thiết kế như đồng hồ thám hiểm/thể thao. Hơn nữa, với các điểm đánh dấu giờ mượt mà, mặt số sâm-panh xa hoa và dây đeo sang trọng, Conquest như một chỉ báo sớm về phòng cách thanh lịch ngày nay của thương hiệu Longines. Longines Avigation Oversize Crown được cách điệu rất nhiều trong khuôn mẫu của những chiếc đồng hồ phi công theo phong thập niên 1940. Có 3 phiên bản: đồng hồ ba kim, đồng hồ GMT và đồng hồ chronograph hai thanh ghi đơn. Chronograph với bộ máy L788, cũng được sử dụng trong Đồng hồ đeo tay được thiết kế theo phong cách cổ điển A-7. Với sự nỗ lực và phát triển không ngừng, thương hiệu Longines đã vinh dự nhận được sự hâm mộ từ những người đặc biệt, đáng chú ý như nhà thám hiểm người Ý Hoàng tử Luigi Amedeo, Công tước xứ Abruzzi. Amedeo, người được ca ngợi từ Hoàng gia Savoy, nổi tiếng với năng lực leo núi và những chuyến thám hiểm Bắc Cực mạo hiểm. Trong chuyến thám hiểm năm 1899 của Amedeo tới Bắc Cực, ông tự hào trang bị cho mình chiếc đồng hồ mang thương hiệu Longines.
Vào đầu những năm 1900, lĩnh vực hàng không đang trên đà phát triển mạnh mẽ, Longines đã gia nhập lĩnh vực này thành công nhờ vào khả năng đạt được độ chính xác về thời gian cao. Năm 1919, Longines được chỉ định là nhà cung cấp chính thức các thiết bị dẫn đường cho Liên đoàn Hàng không Quốc tế. Tại Đại học Triển lãm 1900 ở Paris, Longines đã giành được giải thưởng lớn cho chiếc La Lam Mommee - một chiếc đồng hồ bỏ túi chronometer. Chẳng mấy chốc, Longines nổi bật nhờ giành được nhiều giải Grand Prix hơn bất kì hãng đồng hồ nào khác tại các triển lãm quốc tế này. Giành được cho mình không ít những giải thưởng và thành tựu làm nên tên tuổi thương hiệu Longines. Vậy nên, lẽ hiển nhiên định hướng của thương hiệu Longines trong những năm tới sẽ là sản xuất độc quyền. Tuy nhiên, Swatch Group là một tập đoàn lớn mạnh với những đối tác tiềm năng, đây sẽ là một thử thách lớn đối với thương hiệu Longines. Châu Á và Mỹ tiếp tục là thị trường mạnh mẽ đối với họ, và đây vẫn sẽ là một thị trường đầy hứa hẹn trong những năm tới của thương hiệu Longines. Luxury Shopping Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1L4l_9E_w3vTXMIkJceG1D84YX9pQFytuYn7fXw6EOQw/edit?usp=sharing #luxuryshopping #dongholongines #lichsuthuonghieu #donghothuysy Một bó hoa, hộp chocolate hay một chú gấu bông là những món quà quen thuộc khi các đấng mày râu chọn lựa để tặng cho người phụ nữ của mình. Nhưng những món quà ấy đã quá nhàm chán và có đôi khi không phù hợp khi đối phương không phải là bạn gái, người yêu hay vợ, vậy là câu chuyện đau đầu khi không biết tặng quà gì nhân dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 lại bắt đầu. Một chiếc đồng hồ nữ sang trọng mang theo ý nghĩa đặc biệt vốn có “Luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên bạn” sẽ là một lời gợi ý hay ho cho quà tặng 20/10 đến những người phụ nữ mà bạn yêu thương. Vậy một chiếc đồng hồ như thế nào mới có thể chiếm trọn trái tim phái đẹp? Dưới đây là danh sách đề cử bởi Luxury Shopping - những thương hiệu đồng hồ rất được phái đẹp yêu thích và lựa chọn, hy vọng đây là những gợi ý hữu ích cho món quà nhân dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 tới cho bạn. Bulova Gợi ý đầu tiên đến từ một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Mỹ được khá nhiều phái đẹp lựa chọn. Mang trong mình bộ máy Nhật và các kiểu dáng đa dạng được cập nhật mới qua từng mùa, Bulova luôn chiếm được cảm tình phái đẹp từ những cái nhìn đầu tiên. Đến từ thành phố nổi tiếng về hiện đại hóa, luôn thay đổi nên các thiết kế đến từ thương hiệu này cũng luôn biến hóa từ kiểu dáng cho đến chất liệu, đơn cử như kiểu dáng của những chiếc đồng hồ của BST Rubaiyat. Một kiểu dáng vừa lạ vừa quen, điểm tô bởi những viên đá ở viền sang trọng đã khiến phái đẹp mê mẩn từ khi nó được ra mắt đến nay. Đa dạng là vậy, nhưng các thiết kế của thương hiệu đến từ Mỹ này không quá lạ mắt và không quá khó để có thể phù hợp với phong cách của nhiều người, mà ngược lại, chúng lại mang kiểu dáng vừa đủ mới mà cũng vừa đủ thanh lịch để có thể phù hợp với bất cứ phong cách nào, bất cứ nơi đâu. CK Nổi tiếng với những chiếc đồng hồ mang kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, thương hiệu Calvin Klein là một đề cử tiêu biểu tiếp theo cho quà tặng 20/10. Mặt số đơn giản, kiểu dáng dây đeo đột phá là những gì bạn thấy được ở CK. Tuy mặt số đơn giản nhưng các thiết kế của hãng đều mang hơi thở của những người trẻ năng động, yêu thích nhịp sống hiện đại. Sinh ra bởi một thương hiệu thời trang nổi tiếng, vậy nên các cô nàng yêu thích thời trang đặc biệt là CK đều không thể làm ngơ trước các thiết kế đồng hồ của hãng. Nếu dịp 20/10 sắp tới bạn dự định sẽ tặng quà cho cô em gái, bạn gái hay một người bạn thân thiết thì thương hiệu này sẽ là một gợi ý vô cùng phù hợp cho món quà mà bạn dành tặng họ. Citizen Một đề cử tiếp theo cho bảng danh sách này nữa đến từ Nhật với bộ máy bền bỉ cùng kiểu dáng nhẹ nhàng đã chinh phục được khá nhiều cô nàng mang phong cách nữ tính, không cầu kỳ. Đồng hồ của Citizen là sự giao thoa hài hòa giữa hiện đại và cổ điển, hiện đại ở bộ máy kết hợp với những thiết kế cổ điển đã giúp thương hiệu đến từ Nhật này chinh phục người hâm mộ. Nhật Bản vốn nổi tiếng với chất lượng lâu bền, bộ máy của Citizen được đánh giá cao với độ bền bỉ bậc nhất, không những vậy, bộ máy sử dụng năng lượng mặt trời của hãng cũng là một sáng tạo đáng chú ý của thương hiệu. Thiết kế mang đậm nét Nhật Bản - đơn giản nhưng lại mang một nét cuốn hút riêng khó có thể phủ nhận được. Món quà là chiếc đồng hồ đeo tay đến từ Citizen như một lời nhắn nhủ “Yêu thương đơn giản nhưng luôn bền bỉ với thời gian”. Gucci Sẽ không có một cô nàng sành thời trang nào không biết đến Gucci, ngay cả bạn không phải là một người đam mê thời trang thì thương hiệu này cũng không quá xa lạ. Với những thiết kế kinh điển mà các celeb tích cực “lăng xê”, thương hiệu đồng hồ thời trang đến từ Ý này đã dần khẳng định vị thế của hãng trên đường đua sản xuất đồng hồ đầy màu sắc. Ra đời là một thương hiệu thời trang nên mỗi thiết kế đồng hồ mà hãng ra mắt đều được giới mộ điệu yêu thích và đánh giá cao. Không giống như những thương hiệu đồng hồ truyền thống, thiết kế đồng hồ nữ Gucci không quá tinh xảo hay được đính nhiều viên đá, kim cương tỉ mỉ, nhưng mỗi thiết kế của hãng vừa đủ để tạo ra một xu hướng mới trong giới mộ điệu và sức lan tỏa xu hướng ấy là không hề nhỏ. Mang tinh thần thời trang mãnh liệt, luôn biến hóa khôn lường trong các thiết kế, Gucci luôn tiên phong tạo ra những điều mới mẻ khiến người hâm mộ thích thú. Đây sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho món quà dành tặng những cô nàng cá tính, thời thượng. Guess Thêm một thương hiệu thời trang nổi tiếng mang phong cách trẻ trung nữa góp mặt trong danh sách này. Cũng giống như nhiều thương hiệu thời trang khác, bắt đầu chinh phục người hâm mộ không phải từ đồng hồ nhưng Guess đã từng bước giành được một vị trí quan trọng trong lòng những người hâm mộ yêu thích đồng hồ thời trang. Luôn thay đổi và cập nhật xu hướng mới là những gì mà Guess theo đuổi và hướng đến. Mỗi thiết kế mà thương hiệu cho ra đời không quá khó để chinh phục những cô nàng cá tính, nổi loạn hay luôn thích thay đổi phong cách. Phần đông cánh mày râu sẽ cảm thấy khó khăn nếu chọn quà cho một cô gái mạnh mẽ, cá tính với phong cách xoay chuyển mỗi ngày khó nắm bắt, sẽ không còn là vấn đề nếu bạn chọn một chiếc đồng hồ từ thương hiệu Guess. Michael Kors Phái đẹp không ai là không yêu thích thời trang, vậy nên không có gì lạ khi lại có thêm một thương hiệu thời trang nữa góp mặt trong danh sách này. Không những tạo nên nhiều làn sóng xu hướng tiên phong trong giới thời trang, thương hiệu này còn góp phần tạo dựng phong cách riêng cho nhiều cô nàng hiện đại. Các fashionista luôn ưu ái chọn lựa đồng hồ của Michael Kors để hoàn thiện phong cách của bản thân, tạo dựng một bản sắc riêng. Hầu hết thiết kế đồng hồ nữ của thương hiệu được trau chuốt một cách kĩ càng về thiết kế, làm sao để tôn lên được vẻ đẹp của cổ tay phụ nữ. Không biến hóa đa dạng như Guess hay đơn giản như CK, đồng hồ Michael Kors mang đến một phong cách sang trọng vừa đủ, hiện đại cũng vừa đủ, mọi thứ được kết hợp lại để tạo nên nét thời thượng riêng cho phong cách thiết kế của thương hiệu. Movado Có đôi khi vẻ đẹp đến từ những gì đơn giản nhất, đó là cách mà Movado chinh phục người hâm mộ bằng các thiết kế của mình. Mặt số đồng hồ phẳng lặng, yên ắng chỉ với một chấm tròn ở vị trí 12 giờ khiến cho chúng trở nên độc đáo hơn hẳn trong hàng ngàn chiếc đồng hồ với mặt số sống động từ các thương hiệu khác. Không chạy theo các xu hướng mới, Movado luôn tự tạo dựng xu hướng riêng, con đường riêng cho mình. Chủ nghĩa tối giản mà hãng luôn hướng tới cũng đi liền với chủ nghĩa hiện đại của nhịp sống trẻ ngày nay. Không chỉ ghi điểm bằng các thiết kế tối giản, hiện đại mà Movado còn được yêu thích bởi bộ máy Thụy Sĩ tuyệt vời mà chúng sở hữu. Một tình yêu thương đơn giản nhưng sống mãi với thời gian - ý nghĩa của món quà này sẽ giúp người phụ nữ của bạn sẽ không thể nào quên. Swarovski Với những viên pha lê được chế tác tinh xảo, vẻ đẹp lung linh và sang trọng mà nó mang lại không ai có thể làm lơ. Chỉ xếp sau kim cương, bảo vật pha lê Swarovski của nước Áo khiến phái đẹp xao xuyến từ trang sức cho đến đồng hồ mà thương hiệu tạo ra. Lấp lánh, nổi bật sẽ khiến cổ tay phái đẹp như bừng sáng khi đồng hồ nữ Swarovski được tô điểm trên tay họ. Pha lê của thương hiệu được yêu thích nhiều đến mức các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới sử dụng chúng để đính lên những bộ cánh haute couture cao cấp, điều này đủ để hiểu được pha lê Swarovski có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng giới mộ điệu. Bên cạnh đó, các thiết kế đồng hồ của hãng mang những kiểu dáng vô cùng lạ mắt mà chỉ có ở thương hiệu này. Vậy nên, thương hiệu này sẽ là lựa chọn tối ưu cho món quà để bạn tặng một người phụ nữ quan trọng nhất đối với bạn. Tissot Không giống hầu hết những thương hiệu đồng hồ được phái đẹp yêu thích trong danh sách này, Tissot được yêu thích bởi mức độ thân thiện với người dùng cả về chất lượng lẫn mức giá. Là một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ nên chất lượng bộ máy đồng hồ của Tissot thì không có gì phải bàn cãi, nổi tiếng nhất phải kể đến bộ máy Powermatic 80 với khả năng dự trữ năng lượng lên đến 80 giờ của hãng. Ra đời là một thương hiệu sản xuất đồng hồ nên các thiết kế của hãng luôn mang kiểu dáng truyền thống với phong cách cổ điển. Hầu hết những cô nàng nữ tính yêu thích sự nhẹ nhàng thì thương hiệu Tissot luôn là lựa chọn hàng đầu. Một ưu điểm nữa mà phái đẹp chú ý đến là khoản đầu tư cho chúng khá thân thiện với người dùng. Versace Sử dụng hình đầu quỷ Medusa (quỷ đầu rắn hóa đá tất cả những ai nhìn vào mắt nó) - trước kia Medusa đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp, làm logo cho thương hiệu, đó cũng là một lời khẳng định rằng thương hiệu Versace dành một sự tôn trọng tuyệt đối cho phái đẹp. Sinh ra từ nước Ý và tôn sùng thần thoại Hy Lạp, các thiết kế của thương hiệu mang hơi thở đậm chất Hy Lạp. Họa tiết Greek Key, baroque, tán lá acanthus...là những hình ảnh đặc trưng trong thần thoại Hy Lạp được lồng ghép tinh tế trong từng thiết kế đồng hồ của thương hiệu. Tất cả đã tạo nên những biểu tượng bất diệt chỉ có ở Versace. Tuy là một thương hiệu thời trang nhưng thương hiệu nổi tiếng này lại chú ý và chăm chút cho bộ máy đồng hồ hơn hẳn những thương hiệu khác, bộ máy của chúng được đánh giá cao không chỉ từ người hâm mộ của hãng mà còn từ những nhà yêu thích sưu tập đồng hồ. Gợi ý này chắc chắn sẽ khiến người phụ nữ cảm nhận được sự tôn trọng tuyệt đối mà bạn dành cho họ.
Chương trình ưu đãi "Yêu Thương Đi, Chờ Chi..." - Khi mua đồng hồ tại Luxury Shopping, quý khách sẽ nhận ngay những phần quà giá trị như nước hoa cao cấp, Zippo hàng hiệu, Beauty Voucher hoặc Beauty GiftCode và còn nhiều hơn thế nữa, vẫn đang diễn ra tại Luxury Shopping, liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về chương trình bạn nhé. Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1KrooJbk5UtL93fnkzxPNlFOtLv-nl0h0t1GVYFh-DRU/edit?usp=sharing #luxuryshopping #donghonudep #phunuvietnam20.10 #happywomensday |
Archives
June 2023
Categories |