Luxury Shopping
Menu
Tin Tức đồng hồ
Bộ ba tác phẩm nghệ thuật mới mô tả chiếc bản đồ thám hiểm trên mặt số tráng men Grand Feu của Vacheron Constantin. —————————————————-- Trong loạt tác phẩm un-limited mới ra mắt đầu năm 2021, Vacheron Constantin đã thành công thu hút sự chú ý của những người yêu thích đồng hồ và xe hơi cổ điển bằng cách tái hiện lại dòng đồng hồ Historiques American huyền thoại năm 1921. Bên cạnh đó cũng không thiếu những tác phẩm limited vô cùng ấn tượng, trong số đó có bộ ba chiếc đồng hồ được phát hành với số lượng cực kỳ giới hạn. Vacheron Constantin Métiers d’Art là sự tôn vinh một số nhà thám hiểm nổi tiếng nhất Thế giới. Giống như những gì mà chúng ta có thể mong đợi từ một thương hiệu đồng hồ xa xỉ hàng đầu như Vacheron Constantin, mỗi chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập đều được thực hiện thủ công dưới bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân lành nghề. Thật không dễ dàng gì để có thể liên kết những kỹ thuật này với phần lớn ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ, chí ít cho đến hiện nay, nó vẫn là một minh chứng cho sự đẳng cấp của các thương hiệu lâu đời và danh giá. Và cũng chính vì sự hiếm hoi này, mỗi chiếc đồng hồ đều là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị liên thành. Trở lại với tác phẩm năm nay, để tưởng nhớ những nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha vĩ đại nhất thế kỷ 15, Vacheron Constantin đã phát hành bộ ba chiếc đồng hồ Limited Edition mới. Điều đáng ca tụng nhất của bộ ba tác phẩm Métiers d’Art này là mặt số cực kỳ tinh tế của chúng. Nguồn cảm hứng đằng sau những mô hình này là một bản đồ từ 1519 Miller Atlas. Để tái tạo bản đồ này, không gì tuyệt vời hơn là việc tìm đến các nghệ nhân tráng men Grand Feu. Thật khó để tưởng tượng ra một kỹ thuật thủ công nào khác tốt hơn nữa để tạo ra các chi tiết nhỏ và tinh tế như vậy. Kỹ thuật tráng men Grand Feu: men ép viên - một hỗn hợp của pha lê và oxit kim loại - được nghiền thành bột và cấp ẩm để tạo ra một loại sơn. Sau đó, các họa tiết sẽ được hình thành trên mặt số đồng hồ dựa trên loại nguyên liệu này và dưới bàn tay lành nghề của các nghệ nhân. Theo ghi nhận của Vacheron Constantin, người ta phải mất gần một tháng làm việc để thu được hiệu ứng hoàn chỉnh cho mặt số và trải qua 11 giai đoạn nung ở nhiệt độ từ 800°C - 900°C. Trong loạt phát hành lần này, chúng ta sẽ tìm thấy 3 phiên bản đồng hồ Vacheron Constantin khác nhau được lấy cảm hứng từ các nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha: Bartolomeu Dias, Vasco da Gama và Pedro Alvares Cabral. Mỗi phiên bản có một kiểu mặt số khác nhau. Điều ấn tượng ở đây không chỉ là tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ đáng ngạc nhiên trên mặt số, mà còn cả màn hình hiển thị giờ - phút nằm ngoài trung tâm. Métiers d’Art Tribute To Great Explorers sở hữu kích thước 41mm được làm bằng vàng rose-gold. Vỏ máy tối giản và khá mỏng, phối hợp cùng dây đeo kiểu cổ điển thường thấy ở thương hiệu. Bộ ba phiên bản mới sẽ được sản xuất với số lượng 10 chiếc mỗi loại. Đồng hồ Vacheron Constantin Métiers d’Art Tribute To Great Explorers được trang bị bộ máy đặc trưng Calibre 1120 AT - bộ máy automatic được tạo ra từ 205 bộ phận và 36 chân kính. Đặc biệt là sự góp mặt của một cánh quạt rotor bằng vàng 22K được trang trí vân Tapisserie sang trọng và hấp dẫn. Ngoài ra, nó còn có năng lượng dự trữ 40 giờ và đạt chứng nhận Selo de Genebra (con dấu Geneva). THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ
Đồng hồ Vacheron Constantin Métiers d’Art Tribute To Great Explorers (2021) Ref. 7500U/000R-B687 Ref. 7500U/000R-B688 Ref. 7500U/000R-B689 Đường kính: 41mm Độ dày: 11.68 mm Chất liệu: vàng rose-gold 18K 4N Mặt số: vàng trắng 18K Mặt kính: Sapphire Độ chịu nước: 30 mét Bộ máy: calibre 1120 AT Chức năng: Giờ, phút Lên dây cót: Tự động (automatic) Tần số: 19800vph (2.75 Hz) Dự trữ năng lượng: 40 giờ Dây đeo: Dây da cá sấu Mississippiensis màu Dark Blue Phiên bản giới hạn: 10 chiếc mỗi phiên bản Giá: từ khoảng 3 tỷ 300 triệu VND. Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1tUNWixeG9Ig_TJXdy3TMsHihhstNcptyCwfJo7519us/edit?usp=sharing #luxuryshopping #donghomatsotrangmen #vacheronconstantin
0 Comments
Diện mạo mới cho chiếc đồng hồ phi công Hamilton huyền thoại. —————————————————-- Mặc dù hầu hết các thiết kế đồng hồ phi công đều có thể truy xuất nguồn gốc và cảm hứng của chúng từ Thế chiến thứ hai hoặc thậm chí sớm hơn, nhưng phần lớn thị trường vẫn theo xu hướng hiện đại hóa chúng, làm sao để chúng có thể trở nên tiện dụng hơn. Hamilton X-Wind của BST Khaki Aviation là ví dụ điển hình cho kiểu thiết kế đồng hồ phi công này. Đồng hồ phi công từ nhiều năm nay đã trở thành trọng tâm đầu tư của Hamilton, như một phần của BST Khaki dành cho tinh thần mạo hiểm và nhu cầu thiết yếu của phi công. Dòng đồng hồ Khaki Aviation kết hợp cả đồng hồ phi công lấy cảm hứng từ cổ điển cũng như các thiết bị bay mạnh mẽ như Converter Auto Chrono. Hamilton Khaki Aviation X-Wind mở rộng sự cống hiến này hơn nữa, với thiết kế tập trung vào khả năng tính toán của đồng hồ. Và trong năm 2021, nó được bổ sung ba biến thể mới: một cặp đồng hồ chronograph và một phiên bản đồng hồ lịch ngày. Chiếc đồng hồ Khaki Aviation X-Wind đầu tiên được phát triển bởi một phi công người Pháp - Nicolas Ivanoff, một bậc thầy phi công nhào lộn và là người đã tham gia Cuộc đua Hàng không Red Bull 13 lần. Khái niệm về đồng hồ dựa trên nhu cầu của phi công để tính toán nhiều thông số trong một chuyến bay, trong trường hợp này là góc trôi chính xác dựa trên hướng gió. Nhu cầu tính toán độc đáo này đã dẫn đến sự ra đời của một chiếc đồng hồ khá bất thường, kết hợp nhiều chỉ số truyền thống với những chỉ số theo yêu cầu của các phi công. Chronograph với nhiều tính năng bổ sung Bắt đầu với những chiếc đồng hồ X-Wind Auto Chrono, trong đó không ít hơn ba núm điều chỉnh và hai nút bấm được tích hợp trên vỏ. Núm điều chỉnh và nút bấm được đặt phía bên trái của vỏ, trong khi đó, bên phải của vỏ máy là các núm để vận hành bộ máy và kích hoạt tính năng chronograph. Đối với tính năng chronograph, nút bấm start/stop nằm ở hướng 8 giờ và nút bấm reset nằm ở hướng 10 giờ. Điều này có nghĩa là cách bố trí mặt số của nó cũng sẽ khác với những gì thường thấy ở những mẫu đồng hồ chronograph sử dụng bộ máy Valjoux - các mặt số phụ thường ở hướng 12-6-9 giờ. Thay vào đó, chúng ta có một mặt số điển hình của một chiếc đồng hồ chronograph, chỉ là nó bị đảo ngược: một bộ đếm 12 giờ và bộ đếm 30 phút ở hướng 12 giờ và 6 giờ. Mặt số phụ còn lại thuộc về tính năng small-second, cho biết giây đang chạy, nằm ở hướng 3 giờ. Ở phía bên trái của mặt số là một ô lịch Thứ/Ngày. Dù có đôi chút khác biệt, nhưng đó là những điều cơ bản. Tiếp theo là các tính năng lấy cảm hứng từ hàng không. Bao quanh mặt số là 2 vòng bezel, có thể xoay được và hoạt động thông qua một trong hai núm vặn ở bên phải vỏ đồng hồ. Viền bezel bên trong được sử dụng song song với viền bezel bên ngoài để tính toán các luồng gió ngang hoặc trôi khi đang bay. Điều này cho phép phi công xác định các hiệu chỉnh thích hợp với các góc phương vị (bearings) của họ trong trường hợp có gió giật. Điều này chắc chắn sẽ dễ hiểu hơn đối với các phi công được đào tạo. Các bezel bên trong và bên ngoài làm việc cùng nhau để thực hiện các tính toán cần thiết. Núm vặn ở hướng 4 giờ vận hành khung bezel bên trong phía trên, ngược lại, núm vặn ở hướng 2 giờ sẽ vận khàng khung bezel bên trong phía dưới. Một khung cửa sổ ở bezel phía trên nhấn mạnh chỉ báo được hiển thị ở bezel phía dưới. Khung bezel bên ngoài cần được căn chỉnh phù hợp để thực hiện các tính toán cần thiết. Chúng ta cần một số thông tin như tốc độ và hướng gió, cũng như hiểu biết về địa lý so với góc phương vị từ để sử dụng đầy đủ thông tin này. Để giúp chúng ta thực hiện công việc này, Hamilton cung cấp một lời giải thích thích hợp về cách thực hiện điều đó trong sách hướng dẫn đi kèm khi mua đồng hồ. Tất cả các tính năng kể trên đều được trang bị trong một chiếc vỏ đồng hồ lớn, có đường kính 45mm. Năm nay, Hamilton Khaki Aviation X-Wind Auto Chrono được giới thiệu trong hai phiên bản mới, chủ yếu được phân biệt bằng cách phối màu và các mẫu mặt số. Phiên bản đầu tiên có vỏ thép không gỉ phủ PVD “màu be cát” với hoa văn rằn ri quân đội trên mặt số và các dấu màu be xung quanh. Mặc dù màu sắc gần như đồng hồ, mức độ dễ đọc và độ tương phản của mặt số vẫn tốt một cách đáng ngạc nhiên. Không thể nghi ngờ, đây là phiên bản ấn tượng nhất trong các mẫu mới được cập nhật năm 2021. Ngoài ra, nó đi kèm với dây đeo dệt màu be có đinh tán. Phiên bản thứ hai của Khaki Aviation X-Wind Auto Chrono cổ điển hơn và cũng dễ đeo hàng ngày hơn. Vỏ máy được làm từ thép không gỉ, kết hợp với mặt số xanh dương được chải sunray với cách vạch màu trắng và các chi tiết màu cam, đồng thời được trang bị dây đeo dệt màu xanh dương. Cung cấp năng lượng cho hai phiên bản đồng hồ chronograph này là bộ máy Calibre H-21-Si, một sự phát triển mạnh mẽ từ Cal. 7750 với khả năng dự trữ năng lượng được cải thiện trong 60 giờ và lò xo cân bằng silicon kháng từ tính. Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1gmv8nik9uwiI1OLYWPL_dPdIQYDfZ_cDMqJzaV-A9ZE/edit?usp=sharing
#luxuryshopping #hamiltonaviationxwind #donghophicong Từ chiếc khăn lụa Carré đến mặt số đồng hồ. —————————————————-- Hermès là một trong những thương hiệu lâu đời nhất trong lĩnh vực xa xỉ hiện nay, từ lâu đã được biết đến với các sản phẩm đồ da mang tính biểu tượng - túi xách và đồ lụa, cũng như các dòng sản phẩm may sẵn. Nhưng trong vài thập kỷ qua, nhà sản xuất đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình sang lĩnh vực sản xuất đồng hồ. Mới đây nhất, nhà mốt đã có một lời chào hỏi khá ấn tượng dành cho phái mạnh khi ra mắt bộ sưu tập đồng hồ Hermes H08 với vỏ cushion-shaped thể thao và thiết kế ấn tượng. Không có minh chứng nào rõ ràng hơn cho việc phát hành hàng năm của các phiên bản siêu giới hạn “Exceptional Watches” của thương hiệu. Những tuyệt phẩm này đề cao cam kết của Hermès đối với lĩnh vực chế tác đồng hồ và Métiers d’Art. Tất nhiên, năm nay cũng không ngoại lệ, một chiếc đồng hồ mới với tư tưởng này đã được ra mắt tại Watches & Wonder 2021 Geneva - Slim d'Hermès C'est la fête. Slim d'Hermès C'est la fête có nguồn gốc cảm hứng từ một chiếc khăn lụa vuông (Hermès Carré) có hình ảnh một kỵ sĩ bộ xương trong chiếc áo đuôi tôm và đầu đội mũ. Chiếc khăn được thiết kế bởi nghệ sĩ và họa sĩ minh họa người Nhật Bản - Daisuke Nomura vào năm 2012. Ngay khi nhìn thấy nó được mặc bởi một người mẫu nam, Philippe Delhotal - giám đốc sáng tạo của Hermès Horloger đã nảy sinh ý tưởng để đem nó lên mặt số đồng hồ và Daisuke Nomura đã rất vui khi được tham gia vào sự hợp tác này. — Khăn lụa vuông Hermès C'est la fête thiết kế bởi Daiske Nomura; phát hành vào năm 2012 cho Hermès Men's Ready To Wear. Không hiếm các thiết kế mặt số lấy ý tưởng từ bộ xương người, nhưng tuyệt tác mới từ Hermes cũng mang đến nhiều điều bất ngờ, mà cũng có thể là độc nhất. Không quá khó để nhận ra rằng Hermès thường sử dụng bộ sưu tập Arceau hoặc Slim d’Hermes làm nền tảng cho những chiếc đồng hồ Métiers d’Art của họ. Ưu điểm của Slim d’Hermes là bề mặt của mặt số lớn, cung cấp không gian đủ để thể hiện nhiều kỹ thuật thủ công khác nhau, đem đến sự thú vị đa dạng. Vỏ máy luôn là một yếu tố quan trọng trong thiết kế của Hermes. Và ở đây, họ đã tạo ra một thiết kế vỏ nhẹ nhàng, thông thoáng. Mặt số của Slim d'Hermès C'est la fête được chế tác tại Thụy Sĩ bởi ba nghệ nhân khác nhau. Một nghệ nhân tráng men tiểu họa (kết hợp giữa tráng men và nghệ thuật vẽ tiểu họa), một nghệ nhân tráng men pailloné, và cuối cùng là một nghệ nhân chạm khắc. Hermès vẫn luôn tìm tòi các kỹ thuật thủ công khác nhau. Ban đầu, nhà sản xuất chỉ sử dụng kỹ thuật tráng men thu nhỏ, nhưng sau đó, họ đã xem bản vẽ và quyết định bắt đầu với một lớp nền - nơi mà Hermes quyết định ứng dụng kỹ thuật tráng men paillonné, mang đến một độ sáng và độ trong suốt nhất định. Các nghệ nhân đã sử dụng các lá paillons vàng và bạc - chúng là những sợi vàng và bạc rất nhỏ được đặt giữa các lớp men để tạo ra nhiều hiệu ứng ánh sáng, độ trong suốt và thêm vào đó là hiệu ứng phù điêu mang lại một sự “già cỗi” cho tác phẩm. Tiếp theo, kỹ thuật tráng men tiểu họa được thực hiện bằng cách dò theo các đường viền của họa tiết trên bề mặt vàng trắng đã qua tráng men và đánh bóng thủ công. Sau đó, Hermès sử dụng một bàn chải rất mịn để tô điểm cho nó bằng các loại bột thủy tinh nhiều màu trộn với dầu tự nhiên. Những chất này được áp dụng trong nhiều lớp sơn, được hong khô và nung liên tiếp trong lò để cố định các chất màu và paillons. Hermès đã tìm thấy một nghệ nhân thực hiện tác phẩm thu nhỏ này để mang lại màu sắc cho cuộc sống, tương tự như cách mà thương hiệu đang theo đuổi sự tương phản mạnh mẽ. Khi nhìn vào từng chi tiết trên mặt số, mọi thứ đều rất sống động, đẹp mắt và có một sự tương phản ấn tượng về màu sắc. Cuối cùng trong các bước nghệ thuật thủ công là chạm khắc. Hermès bắt đầu hướng đến chiều sâu của tác phẩm dưới bàn tay điêu luyện của nghệ nhân chạm khắc và mang lại sức sống mới cho bộ xương. Lúc đầu, nó chỉ là một hình ảnh 2D trên chiếc khăn lụa Carré, sau đó, Hermes đã mang đến cho nhân vật này một biểu cảm khác dưới mũi dao khắc và những chiếc đục, mang đến cho tác phẩm chạm khắc phù điêu bằng vàng này một sự tinh xảo và chi tiết. Toàn bộ mặt số mất khoảng một tuần để hoàn thiện. Để đi từ một quy mô rất lớn cho đến một quy mô rất rất nhỏ luôn là một điều khó khăn. Tác phẩm cuối cùng được đóng khung bằng bộ vỏ vàng trắng với bộ máy cơ automatic Manufacture Hermès H1950 bên trong và được kết hợp với dây đeo cá sấu màu xanh do Hermès sản xuất. Những chiếc đồng hồ Métiers d’Art là kết quả của ngẫu hứng nghệ thuật và sức sáng tạo, thế nên không chiếc nào giống chiếc nào. Trong một chia sẻ gần đây nhất của Philippe Delhotal (giám đốc sáng tạo của Hermès Horloger) và HONDINKEE, ông chia sẻ:
“Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cảm xúc cho đồng hồ của mình, từ đó mang lại cảm xúc cho khách hàng của chúng tôi. Năm này qua năm khác, chúng tôi cố gắng cung cấp Métiers d’ Art với sự đổi mới, xúc cảm và tò mò. Điều rất quan trọng với chúng tôi là tiếp tục theo đuổi con đường này, bởi vì nó là vùng trời của các nghệ nhân. Nó đảm bảo tính truyền thừa của những bí quyết và Métiers khác nhau này.” —————————————————-- THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ Đồng hồ Slim d'Hermès C'est la fête (Watches & Wonder 2021) Đường kính: 39.5 mm Chất liệu: Vàng trắng Mặt kính: Sapphire Mặt số: Vàng trắng phủ men paillonné, chạm khắc bằng vàng với bức tranh kỵ sĩ bộ xương tráng men tiểu họa. Khả năng chống nước: 30 mét Bộ máy: Hermès H1950 siêu mỏng Chức năng: Giờ, phút Lên dây cót: Automatic Tần số: 21.600vph Dự trữ năng lượng: 42 giờ Dây đeo: Dây đeo cá sấu màu xanh được sản xuất bởi Hermès Phiên bản giới hạn: 8 chiếc Giá: từ khoảng 2 tỷ 604 triệu VND. Tìm hiểu chi tiết bài viết tại:https://docs.google.com/document/d/1MLGYNrcSDIUDIFKetpz37jQ-pXB8GR4LqA0cG3rT6Ys/edit?usp=sharing #luxuryshopping #donghohermes #donghoautomatic Tourbillon giữa bầu trời đêm đầy sao. —————————————————-- Triển lãm thương mại Watches & Wonders là một trong những cơ hội tốt để các nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ chứng minh thực lực của mình bằng những tuyệt phẩm ngoạn mục về công nghệ chế tạo lẫn thiết kế đặc sắc, Montblanc cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Một trong những tiêu điểm mới thú vị nhất từ Montblanc tại Watches & Wonder 2021 là chiếc đồng hồ Star Legacy Suspended Exo Tourbillon - một tuyệt tác ấn tượng về mặt kỹ thuật kết hợp với thiết kế đẹp mắt của mặt số được làm bằng kính aventurine lấp lánh. Được giới thiệu lần đầu tiên tại SIHH 2018, bộ máy Suspended Exo Tourbillon cũng vừa được hồi sinh cách đây không lâu trong một chiếc đồng hồ Legacy Exo Tourbillon Skeleton ra mắt năm ngoái. Mặc dù không mới mẻ về mặt cơ học, phiên bản năm nay cũng đủ khác biệt so với những mô hình sử dụng cùng bộ máy trước đó, và tất nhiên, những đặc tính ưu việt của các thế hệ trước vẫn được kế thừa lại. Rất giống với tên mẫu Star Legacy, mặt kính aventurine được hiện đại hóa, đặc biệt là khi kết hợp với vỏ bằng vàng trắng, khiến cho nó trông khác lạ hơn so với các mẫu trước đó có vỏ vàng rose-gold cổ điển. Không giống với những chiếc đồng hồ Montblanc có giá cả phải chăng hơn được sản xuất ở cơ sở chính tại Le Locle, Star Legacy Suspended Exo Tourbillon là điển hình của những chiếc đồng hồ Montblanc cao cấp hơn được sản xuất tại nhà máy Minerva trước đây ở Villeret, chúng được hoàn thiện cực kì tốt từ bên trong lẫn bên ngoài. Để tạo một không gian đẳng cấp hơn cho tính năng Tourbillon, Montblanc thậm chí rất coi trọng việc trang trí cho bộ máy, ngoài ra chúng cũng được hoàn thiện theo kiểu truyền thống hơn so với những mẫu đồng hồ tourbillon khác ở mức giá tương đương. Tuy nhiên, bởi vì bộ máy này có xuất xứ từ những chiếc đồng hồ bỏ túi được phát triển bởi Minerva vào thế kỷ 20, khiến nó có một kích thước quá khổ - 44.8mm, làm giảm đi phần nào tính thanh lịch của đồng hồ. Có giá khoảng 3 tỷ VND, Suspended Exo Tourbillon năm nay thực sự khiêm tốn hơn một chút so với các phiên bản vàng rose-gold trước đó, mặc dù tiêu chuẩn trong ngành định giá cho đồng hồ vàng trắng phải là cao hơn mới đúng. Và dù nó đắt tiền hơn so với các mẫu đồng hồ Montblanc thông thường, nhưng Suspended Exo Tourbillon được cho là có mức giá hợp lý nếu xét về chất lượng và tính năng của nó. Theo Montblanc, mặt số của Suspended Exo Tourbillon bao gồm tám thành phần khác nhau, mỗi thành phần đều được hoàn thiện thủ công với các kỹ thuật chế tác đồng hồ truyền thống. Đầu tiên, mặt số được làm từ vàng trắng 18K, bao phủ bởi thủy tinh aventurine - có chứa kim loại tạo nên sự lấp lánh đặc biệt của nó, sau đó được đặt với các vòng thời gian và một cây cầy bằng vàng trắng được hoàn thiện bằng vân tròn và các cạnh vát, đánh bóng. Mặt số phụ để xem thời gian cũng được làm bằng vàng trắng nằm ở hướng 12 giờ, được đặt ngay trên tourbillon, tạo một sự đối xứng dễ chịu cho người nhìn. Nói cách khác, đó là một mặt số cực kỳ chi tiết với hàng tấn chiều sâu, có hầu hết các kỹ thuật được yêu thích nhất của chế tác đồng hồ. Tuy nhiên, điểm thu hút chính vẫn là bánh xe cân bằng 14.5mm được treo lơ lửng cực lớn - được giữ cố định bằng một thanh thép duy nhất, thay vì một cây cầu thông thường - nằm ngay phía trên bộ điều chỉnh tourbillon một chút. Là một tourbillon “Exo”, lồng tourbillon nằm bên dưới bánh xe cân bằng. Lúc này, trông bánh xe cân bằng giống như một bệ đỡ hơn là bộ phận quay - cho phép nó đạt được kích thước tối thiểu, giúp tăng hiệu quả của bộ máy vì tiêu tốn ít năng lượng hơn để quay nó. Bên cạnh đó, lồng tourbillon cũng nhỏ hơn bình thường, có nghĩa là kích thước của bánh xe cân bằng có thể được tối đa hóa, nâng cao quán tính của nó và dẫn đến sự ổn định của sai số đồng hồ Đồng hồ được cung cấp năng lượng bởi cal. MB M16.68 - một bộ máy lớn, lây dây cót bằng tay, bắt nguồn từ bộ máy chronograph 16 Minerva ban đầu được phát triển dành cho đồng hồ chronograph bỏ túi. Mang âm hưởng truyền thống của Minerva, MB M16.68 được trang trí và hoàn thiện thủ công - các tấm cầu làm bằng bạc Đức, được mài nhẵn, vát cạnh và trang trí Côtes de Genève; trên bánh xe nắp của thùng barrel cũng được trang trí bằng các hình xoắn ốc bóng bẩy. Tất nhiên, một đặc điểm không thể thiếu trong những bộ máy chronograph của Minerva là biểu tượng mũi tên của nó. —————————————————--
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ Đồng hồ Montblanc Star Legacy Exo Tourbillon Limited Edition (2021) Ref. 127767 Đường kính: 44,8 mm Độ dày: 15,03 mm Chất liệu: vàng trắng 18k Mặt kính: Sapphire Độ chịu nước: 30 m Bộ máy: calibre MB M16.68 Chức năng: Giờ, phút, giây, tourbillon Lên dây cót: Thủ công (hand-winding) Tần số: 18.800 nhịp mỗi giờ (2,5 Hz) Dự trữ năng lượng: 50 giờ Dây đeo: Dây da cá sấu với chốt gấp bằng vàng trắng 18K Phiên bản giới hạn: 18 chiếc Giá: từ khoảng 3.000.000.000 VND Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1ewIf-lhw7UOZpK6Kjv6ha3Ks9Dz1OOu2fq-CjNqkKn8/edit?usp=sharing #luxuryshopping #donghomonblanc #donghotourbillon #donghocaocap Rực rỡ, bắt mắt nhưng vẫn hài hoà với màu xanh dương cổ điển. —————————————————-- Nautilus luôn được xem là dòng đồng hồ được ao ước nhiều nhất của Patek Philippe và cũng là trọng tâm của bốn mẫu mới ra mắt tại Watches & Wonders 2021. Ngoài chiếc đồng hồ Ref. 5711/1A với mặt số màu xanh ô-liu, chiếc Nautilus mới thứ hai là một kiệt tác dành cho nam giới - Travel-Time Chronograph ref. 5990/1R-001, một sự kết hợp hoàn mỹ giữa vỏ vàng rose-gold và mặt số màu xanh dương đậm. Như cái tên của nó cho biết, rõ ràng đây là một chiếc đồng hồ du lịch được chế tác xa xỉ, hơn thế nữa, Ref. 5990 còn được xem là một trong những mẫu đồng hồ phức tạp nhất của dòng Nautilus kể từ khi ra mắt vào năm 2014. Lần đầu tiên được ra mắt với bộ vỏ thép không gỉ và mặt số màu đen, Ref. 5990 ngay lập tức đã thành công vang dội nhờ vẻ ngoài đẹp mắt và tính hữu dụng. Được đặt trong bộ vỏ vàng rose-gold, mặt số màu xanh lam gợi đến chiếc Ref. 5711/1A ban đầu - một chút hơi hướng cổ điển với vẻ đẹp tinh tế vượt thời gian. Nautilus 5990/1R-001 là một chiếc đồng hồ thể thao sang trọng mà nhìn vào nó, người ta sẽ nghĩ ngay đến thú vui xa xỉ của giới thượng lưu. Mặt khác, thử tưởng tượng nó được đặt trong bộ vỏ thép không gỉ thì sao? Có lẽ vẫn đẹp nhưng không đủ sang trọng. Nếu bỏ qua tính thể thao của dòng đồng hồ Patek Nautilus, phiên bản mới là một chiếc đồng hồ xa xỉ cực kỳ thời trang và nếu bạn có thể sở hữu được nó, nó có thể đồng hành cùng bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mặc dù các chức năng của nó đòi hỏi một bộ máy có độ phức tạp cao, Ref. 5990 vẫn là những chiếc đồng hồ tương đối mỏng - chỉ dày 12.53mm, khiến nó trở thành một trong những chiếc đồng hồ chronograph flyback mỏng nhất trên thị trường và còn chưa kể đến, nó được tích hợp thêm tính năng múi giờ thứ hai. Thêm vào đó là sự hoàn thiện tuyệt vời của vỏ Nautilus, với những đường nét tinh tế đáng kinh ngạc cho một chiếc đồng hồ chronograph thể thao lớn. Các kim và chỉ số bằng vàng rose-gold nguyên khối có thiết kế đóng khung ở ngoại biên và được bổ sung lớp sơn dạ quang ở trung tâm - một trong những yếu tố truyền thống của Nautilus. Các bề mặt vàng nguyên khối được hoàn thiện bằng lớp chải sunray đẹp mắt, tạo độ tương phản cao với mặt số xanh dương. Thế nên dù cho bố cục mặt số tương đối phức tạp với một số màn hình phụ cho lịch và thời gian di chuyển, nhưng mọi thứ đều được bố trí hợp lý và đủ dễ đọc. — Các chi tiết được đóng khung bằng vàng rose-gold nguyên khối, tạo độ tương phản cho mặt số màu xanh dương. Mang theo thiết kế điển hình của Nautilus, Ref. 5990/1R được hoàn thiện tinh xảo, với lớp hoàn thiện được đánh bóng và đánh bóng bằng sa tanh xen kẽ có thể nhìn thấy trên gờ, vòng tay và vỏ. — Mặt số của ref. 5990 đối xứng độc đáo, với mặt số phụ chronograph ở hướng 6 giờ và lịch ngày ở hướng 12 giờ Để sử dụng tất cả các tính năng, bao gồm cả tính năng Travel Time, Ref. 5990 được trang bị hai nút bấm phía bên trái của vỏ máy để cài đặt kim thời gian địa phương chỉ trong một bước. Tính năng múi thứ hai được đọc bằng một cây kim không lõi. Ngoài ra nó còn được bổ sung thêm 2 chỉ báo ngày/đêm tinh tế, đặt dưới nhãn “LOCAL” và “HOME”. Khẩu độ trắng cho biết ban ngày và khẩu độ đen cho biết ban đêm. Khi không sử dụng, kim giờ thứ hai sẽ chạy ẩn dưới kim giờ địa phương. Đồng hồ Patek Nautilus Chronograph Ref. 5990/1R-001 được trang bị bộ máy in-house Cal. CH 28-520 C FUS, bộ máy chronograph flyback tích hợp với bánh xe cột (column-wheel) và ly hợp dọc. Nó cũng có chức năng múi giờ kép Travel Time với mức dự trữ năng lượng lên đến hơn 50 giờ và cánh rotor bằng vàng 21K. THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁĐồng hồ Patek Philippe Nautilus Travel-Time Chronograph
Ref. 5990/1R-001 Đường kính: 40.5 mm (theo đường chéo từ 10 giờ đến 4 giờ) Độ dày: 12,53 mm Chất liệu: Vàng rose-gold nguyên khối Độ chịu nước: 120m Bộ máy: Caliber CH 28-520 C FUS Chức năng: Giờ, phút, chronograph flyback, múi giờ kép Tần số: 28.800 nhịp mỗi giờ (4 Hz) Lên dây cót: Tự động (Automatic) Dự trữ năng lượng: 45-55 giờ Dây đeo: Dây kim loại vàng rose-gold nguyên khối Giá: từ khoảng 2 tỷ 445 triệu VND. Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1xiAWBqVwTp_1u8LoBmHYEdLGllhutvr6NonZWtCtXZs/edit?usp=sharing #luxuryshopping #donghopatekphilippe #bomaychronographflyback Giờ kỹ thuật số và một tuyệt tác nghệ thuật lấy cảm hứng từ thiên hà. —————————————————-- Đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập của bộ sưu tập đồng hồ “lật mặt” Reverso nổi tiếng, trong năm nay, Jaeger-LeCoultre đã giới thiệu những kiệt tác mới với sự bùng nổ về kỹ thuật Haute Horlogerie ngoạn mục cũng như thiết kế sang trọng đẹp mắt, mở đầu bằng chiếc đồng hồ Reverso Hybris 11 tính năng với 12 bằng sáng chế. Tiếp theo đó là dòng Reverso Tribute Small Second với các bản màu mới, gợi lên vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian. Và giờ đây là đồng hồ Reverso Tribute Nonantième. Trong tiếng Pháp, “nonantième” có nghĩa là “chín mươi”, như một lời gợi nhắc về sinh nhật lần thứ 90 của Reverso trong năm nay. Chiếc đồng hồ có hai mặt - một mặt tương đối phổ biến, mặt khác được biến hóa thú vị hơn với lối trang trí theo nghệ thuật sơn mài màu xanh, “giờ bán nhảy”, đĩa phút, và một màn hình hiển thị ngày/đêm. Mặt trước của Reverso Tribute Nonantième không có gì khác biệt với những chiếc đồng hồ moonphase khác cùng bộ sưu tập, nhưng nhìn từ phía sau, nó lập tức trở nên độc đáo và thú vị hơn với giờ kỹ thuật số và phút dạng đĩa. Mặc dù có vẻ khác thường bởi mặt sau của nó, nhưng bộ máy trên trong vẫn khá quen thuộc. Tuy nói cal. 826 là mới, nhưng rõ ràng là nó có nguồn gốc từ cal. 853/854 trong các mẫu đồng hồ Reverso Duoface, giống nhau về nguyên tắc nhưng khác nhau về chỉ định. Đó là một điều mới lạ về mặt máy móc, mặc dù thực tế là màn hình hiển thị giờ là kiểu “bán nhảy” chứ không phải màn hình nhảy giờ thực sự, có thể nói là điều đáng tiếc. — Mặt sau đồng hồ mới màn hình “bán nhảy” giờ và đĩa phút Thông thường, đồng hồ cơ hình chữ nhật (hoặc thậm chí là hình tonneau) dễ đánh mất vẻ ngoài sang trọng bởi kích thước ngang x dọc có phần quá khổ của chúng, và Nonantième đã gần chạm đến giới hạn này. Với kích thước 49.5mm x 29.9mm, Nonantième là một chiếc đồng hồ quá khổ, có kích thước giống hệt với các mẫu cực lớn khác trong dòng Reverso, điều này khiến nó chỉ thích hợp khi đeo trên các cổ tay cường tráng. Được thiết kế theo phong cách house-style hiện đại, cụ thể là kim dauphine và các vạch thời gian kiểu dùi cui, Nonantième còn được kết hợp với chủ đề thiên thể trong thiết kế, lấy cảm hứng từ Art Deco của Jaeger-LeCoultre. Mặt trước đồng hồ có màn hình hiển thị thời gian, ngày tháng và Pha Mặt Trăng (moonphase). Trong đó, tính năng moonphase được hoàn thiện tỉ mỉ hơn với những yếu tố thi vị và lãng mạn, hình ảnh Mặt trăng trên đồng hồ có kết cấu mô phỏng lại bề mặt thực tế của Mặt trăng. Lật ngược lại, màn hình hiển thị thời gian được bao quanh bởi một cây cầu hình số 8, được chạm khắc các ngôi sao và sơn mài màu xanh lam. Đáng chú ý là màn hình “bán nhảy” giờ, mặc dù không được đánh giá cao như màn hình nhảy giờ thực sự, đây vẫn là một điểm mới đáng chào đón của Reverso. Ngay bên dưới nữa là màn hình hiển thị ngày/đêm trên một đĩa màu xanh lam có họa tiết Mặt trời và Mặt trăng. Cuối cùng là chỉ báo phút chạy bằng đĩa. Đồng hồ Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Nonantième được cung cấp năng lượng bởi cal. 826AA - bộ máy cơ lên dây cót thủ công (hand-winding) với khả năng dự trữ năng lượng trong 42 giờ. Về cơ bản nó là bộ máy đáng tin cậy cal. 822 - bộ máy Reverso đã hoạt động trong nhiều thập kỷ - nhưng đã được sửa đổi để kết hợp các màn hình trên cả hai mặt. THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ
Đồng hồ Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Nonantième (phiên bản 2021) Ref. Q711252J Kích thước: 49,4 mm x 29,9 mm Bề dày: 11,72 mm Chất liệu: vàng rose-gold 18K Mặt kính: Sapphire Khả năng chống nước: 30 m Bộ máy: Cal. 826 Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày lớn và moonphase ở mặt trước; Chỉ báo giờ bán nhảy, phút và ngày/đêm trên mặt đảo ngược Tần số: 21.600 nhịp mỗi giờ (3 Hz) Lên dây cót: Thủ công (hand-winding) Dự trữ năng lượng: 42 giờ Dây đeo: Cá sấu với khóa ghim vàng Phiên bản giới hạn: 190 chiếc Giá: Từ khoảng 935 triệu VND. Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1JUHh--QP118fBwNugSjq1uIVSij2P-UTQVAVC-rB8lA/edit?usp=sharing #luxuryshopping #donghojeagerlecoultre #donghomoonphase Họa tiết lá cọ và các khối hình học. —————————————————-- Trong sự kiện triển lãm thương mại Watches & Wonder 2021 vừa qua, Rolex đã giới thiệu một loạt các mặt số có kết cấu mới cho Datejust 36 và Perpetual Cosmograph Daytona, mang đến cho chúng nhiều kiểu dáng thú vị mới và cũng là một trong những sự cải tiến mang tính Art tương đối hiếm hoi của Rolex. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng khám phá dòng Rolex Datejust 36 năm nay. Ra mắt giới mộ điệu tại Baselworld 2018, Rolex Datejust 36 thế hệ mới vẫn giữ nguyên kiểu dáng và phong cách của mô hình ban đầu, nhưng bên trong của nó đã được nâng cấp toàn diện với bộ máy thế hệ mới nhất - Calibre 3235. Ngoài ra, mặt số của Datejust 36 năm nay là một trong những yếu tố không thể bỏ qua, có thể là họa tiết lá cọ hoặc có rãnh ngang. Đôi khi bị chỉ trích vì cách tiếp cận bảo thủ trong thiết kế, đồng hồ Rolex vẫn luôn được coi trọng bởi những cải tiến kỹ thuật hơn là vẻ bề ngoài của nó, nhưng năm nay, Datejust 36 mới đã mang đến sự đa dạng về mặt thẩm mỹ - được cho là tuyệt vời nhất trong toàn bộ dòng đồng hồ Rolex Datejust, cả về kiểu dáng và màu sắc mặt số, cũng như chất liệu vỏ và đính đá quý. Mặc dù mang một số đặc điểm thiết kế riêng, các mặt số mới vẫn phù hợp với BST Datejust, trong đó, mẫu đồng hồ được quan tâm nhiều nhất là Datejust 36 với mặt số xanh lá cây với họa tiết hình lá cọ, ngay lập tức gợi nhớ đến một kỳ nghỉ Hè ở vùng nhiệt đới. Mặt khác, những người theo đuổi chủ nghĩa truyền thống có thể sẽ bị cuốn hút vào chiếc Rolex Datejust 36 hai tone màu. Mặt số vàng gold Rolesor có họa tiết hình học giống với vòng bezel mang tính biểu tượng của Datejust, phối hợp cùng dây đeo kim loại Jubilee hai tone màu. Quan trọng hơn hết là các thiết kế mới có giá cả tương đương với các mẫu cũ trước đó và nó cũng không phải phiên bản limited, điều này khiến chúng dễ tiếp cận hơn và cũng đa dạng hóa sự lựa chọn cho khách hàng. Các mặt số mới có sẵn với hai lựa chọn: họa tiết lá cọ hoặc họa tiết hình học, với ba màu sắc chính: xanh ô liu, vàng gold, bạc sẫm. Ngoài ra còn có thêm một mô hình mặt số màu xanh dương với họa tiết hình học. Tất cả đều có kim và vạch giờ làm bằng vàng nguyên khối 18K. Mỗi mặt số đều được chải xuyên tâm trước khi họa tiết được xử lý bằng tia “femtosecond laser” - một loại tia laser cực nhanh đốt nhẹ bề mặt của mặt số để tạo ra hoa văn và họa tiết. Kết quả của quá trình công nghệ cao, các mặt số có sắc thái ấn tượng - họa tiết lá cọ được thực hiện bằng hai sắc tái tương phản, tạo ấn tượng về chiều sâu và bóng tối. Ngoài thiết kế mặt số mới, Datejust 36 năm nay giống với các mẫu hiện có trên thị trường, cụ thể hơn là vỏ máy 36mm được đánh bóng, kính lúp “Cyclops” trên lịch ngày, mặt kính sapphire và núm vặn Twinlock.
Đồng hồ Rolex Datejust 36 được duy trì bởi cal. 3235 - một trong những bộ máy thế hệ mới nhất, phức tạp nhất về mặt kỹ thuật của Rolex. Nó được trang bị bộ thoát Chronergy hiệu suất cao, giúp kéo dài khả năng dự trữ năng lượng của đồng hồ lên đến 70 giờ, và bộ cân bằng Blue Parachrom độc quyền của Rolex, một hợp kim niobi và zirconium giúp cân bằng có tính chất thuận từ. Ngoài ra, Rolex calibre 3235 còn có sai số ưu việt -2/+2 giây mỗi ngày, tiêu chuẩn Superlative Chronometer như tất cả các mẫu đồng hồ Rolex hiện tại. Luxury Shopping —————————————————-- THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ Đồng hồ Rolex Datejust 36 Phiên Bản 2021 Ref. 126200-0020 (Họa tiết cây cọ màu xanh lá cây, Oystersteel) Ref. 126233-0038 (Họa tiết cây cọ bằng vàng, yellow Rolesor) Ref. 126231-0031 (Họa tiết cây cọ bằng bạc, Everose Rolesor) Ref. 126233-0039 (Họa tiết hình cánh quạt bằng vàng, yellow Rolesor) Ref. 126234-0050 (Họa tiết hình cánh quạt màu xanh lam, white Rolesor) Đường kính: 36 mm Chất liệu: Oystersteel hoặc Rolesor Ốp kính: Sapphire Khả năng chống nước: 100 m Bộ máy: Cal. 3235 Chức năng: Giờ, phút và giây; ngày Lên dây cót: Automatic Tần số: 28.800 rung động mỗi giờ (4 Hz) Dự trữ năng lượng: 70 giờ Dây đeo: Dây đeo bằng thép hoặc Rolesor Oyster Sẵn có: Từ tháng 5 năm 2021 Giá: Họa tiết cọ, Oystersteel - từ khoảng 162 triệu đồng. Họa tiết cây cọ, Rolesor vàng - từ khoảng 255 triệu đồng. Họa tiết cọ, Everose Rolesor - từ khoảng 276 triệu đồng. Họa tiết hình cánh quạt, vàng Rolesor - từ khoảng 270 triệu đồng Họa tiết hình cánh quạt, Rolesor vàng trắng - từ khoảng 191 triệu đồng. Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1assUWX-0rWJj57J-p_GZxVjkTKK6ovVhz1Pn-AKc6d0/edit?usp=sharing #luxuryshopping #donghorolex #rolexdatejust36 QUÊN ĐỒNG HỒ THỜI TRANG ĐI: GUCCI MANG ĐẾN 33 THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ HIGH HOROLOGY TRONG NĂM 20214/14/2021 2021 có lẽ là một năm trọng đại đối với Gucci và nhà mốt danh tiếng đến từ Ý này đang nhắm đến việc tạo nên một "cú nổ lớn" với mục đích kỷ niệm 100 năm thành lập. Thương hiệu đang đẩy mạnh cuộc chơi của mình bằng cách tiến sâu vào thế giới haute-horology. Trở lại vào khoảng thời gian những năm 1972, Gucci là một trong những thương hiệu thời trang lớn đầu tiên sử dụng những món phụ kiện thời gian như một lời tuyên ngôn về phong cách mới. Đến hiện tại, Gucci là nhà sản xuất đồng hồ thời trang lớn nhất thế giới và sau gần 50 năm công ty đã đưa lĩnh vực sản xuất đồng hồ của thương hiệu lên một tầm cao mới. Trong tổng số bốn BST cao cấp, có 33 mẫu đồng hồ mới đã được ra mắt và không giống như các hãng thời trang khác đào sâu vào lĩnh vực này nhưng không khai thác quá nhiều, giám đốc sáng tạo của Gucci - Alessandro Michele được cho là đã nhúng tay vào quá trình thiết kế. Bộ sưu tập High Watchmaking bao gồm tất cả mọi thứ từ tính năng tourbillons phức tạp, chuyển động giờ nhảy, các bộ vỏ đồng hồ được chế tác từ đá quý đến cấu trúc tinh thể sapphire, tất cả được lắp ráp tại thánh địa sản xuất đồng hồ của Thụy Sỹ ở La Chaux-de-Fond cụ thể là tại nhà sản xuất đồng hồ Kering. Các mặt số được chế tác tại cơ sở Fabbrica Quadranti thuộc sở hữu của Gucci ở Canton of Ticino ở Besazio, Thụy Sĩ. Thiết kế được hoàn thiện ở Neuchâtel, Thụy Sĩ, nơi Gucci đặt trụ sở chính đồng hồ của mình. Những bộ chuyển động in-house đầu tiên mang tên GG727.25 của Gucci được giới thiệu trong BST 25H (với tất cả các mẫu) và G-Timeless Dancing Bees (trong những thiết kế tourbillons). Điểm nhấn thiết kế là tất cả những gì bạn mong đợi từ phong cách đặc trưng đến từ Michele. Một số cỗ máy là sự kết hợp giữa nhà thiết kế với các họa tiết kinh điển như hình tượng phù thủy, sư tử bao gồm các ngôi sao hoặc motif Tigers Head, King Snake và Bees. Đáng chú ý nhất chính là ba loài vật vừa được liệt kê ở trên, với Michele ông gọi đó chính là Gucci Garden và mỗi motif loài vật đều chứa đựng những ý nghĩa và giá trị riêng: Bees - Ong tượng trưng cho tình yêu (liên quan mật thiết đến quy trình sản xuất mật ong từ hoa), King Snakes - rắn tượng trưng cho sự tái sinh (thể hiện bằng quá trình lột xác), và Tiger Head - hổ là loài vật khiến mọi người liên tưởng đến quyền lực và sự mạnh mẽ. Nổi bật hơn hẳn đó chính là dòng G-Timeless Dancing Bees với sự xuất hiện của 12 chú ong lấp lánh trên mặt số đồng hồ, BST bao gồm các phiên bản Tourbillons có hoặc không có kim cương, bao gồm hai thiết kế dây đeo kim loại đính full kim cương với mức giá dao động từ 115.000 - 195.000 euro hoặc khoảng $ 136.730- $ 231.850. Trong khi đó dòng sản phẩm Lions Head thuộc thiết kế High Jewelry có mức giá dao động từ 55.000-59.000 euro hoặc xấp xỉ $ 65.400- $ 70.150 là một thiết kế đồng hồ trang sức đầy bí ẩn với bộ vỏ khắc họa hình ảnh đầu sư tử gầm được chạm nổi tinh xảo đính kim cương ở miệng và mắt với cấu tạo có thể xoay để hiển thị thời gian bên dưới bộ vỏ. Cùng thuộc thiết kế High Jewelry đó Gucci cũng giới thiệu thêm hai phiên bản mang tên Dionysus và Play. Dionysus khắc họa loài rắn cổ đại được chế tác từ vàng và kim cương, còn Gucci Play với mức giá dao động từ 8.500-18.500 euro hoặc khoảng 10.100 - 22.000 USD sở hữu mặt số xà cừ với bộ vỏ bằng vàng vàng được trang trí với logo GG cách tân. Các thiết kế thuộc BST Gucci High Jewelry đều được sáng tạo dựa trên bộ chuyển động quartz. Michele, tất nhiên với tư cách là giám đốc thiết kế mới của Gucci là một người có gu thẩm mỹ khác thường chính vì thế trong BST mới nhất này không thể thiếu những bản nâng cấp đầy mạnh mẽ thuộc Gucci Grip. Ra mắt vào dịp cuối năm 2020, Gucci Grip hoạt động bởi bộ chuyển động quartz lấy cảm hứng từ những chuyển động jumping-hours (giờ nhảy) từ các thương hiệu như Audemars Piguet, Patek Philippe và Cartier đầu thế kỷ 20. Giờ đây, Gucci Grip đã được nâng lên một tầm cao mới với các chuyển động cơ học đầy lôi cuốn và được đặt bên trong bộ vỏ được chế tác từ vàng trắng và vàng 18 karat cũng như tỏa vầng hào quang sang trọng với 44 viên kim cương cắt baguette được đính xung quanh viền đồng hồ với mặt số bằng đá mã não, đá malachite (đá lông công), đá mắt hổ với mức giá dao động từ 150,000-250,000 euros hoặc xấp xỉ $178,350-$297,250. Ngoài ra chúng ta còn có bốn phiên bản được chế tác hoàn toàn từ tinh thể sapphire (bao gồm cả dây đeo) với các màu sắc như: trong suốt, xanh lam, xanh lá cây và hồng với mức giá tầm 85.000 euro hoặc khoảng 101.000 đô la nhằm mang lại sự tươi mới hơn cho BST đang là chủ lực này. Độ trong suốt của bộ vỏ sẽ giúp người đeo mãn nhãn khi có thể nhìn thấu một phần bánh răng bên trong bộ máy. Trên mặt số để giúp người đeo dễ dàng nhận biết thời gian Gucci còn trang bị thêm hai khẩu độ màu phấn. Chắc chắn sẽ thật thiếu sót khi không nhắc đến G-Timeless Moonphase mới nhất, với khoảng giá 32.000 euro cho mỗi chiếc hoặc khoảng 38.000 đô la, mỗi thiết kế đều phản ánh rõ nhất thiên hướng thẩm mỹ của Michele về chủ nghĩa lãng mạn và huyền bí. Ở ngay trung tâm mặt số chính là tính năng Moonphase đầy thơ mộng được cách điệu vô cùng mới lạ về màu sắc lẫn hình ảnh, xung quanh tính năng moonphase là cụm từ tiếng Latin "Sine Amore Nihil" (Không có gì ngoài tình yêu). Xung quanh mặt số là sự hiện diện của các ngôi sao, sao băng, sao Thổ nhỏ bé, kim cương và đá quý nằm rải rác trên mặt đồng hồ màu đen hoặc trắng làm từ xà cừ kèm theo đó là sự xuất hiện của 169-181 viên kim cương được đính quanh viền đồng hồ làm từ vàng trắng 18 karat. Không chỉ được nâng cấp một cách mới lạ, Gucci G-Timeless Moonphase High Watchmaking còn mang đến sức hấp dẫn kỳ diệu mà chỉ có những bộ óc đầy điên rồ mới có thể sáng tạo ra. Mỗi cỗ máy đều được trang bị bộ chuyển động quartz, Gucci G-Timeless Moonphase tạo sức hút thiên về thiết kế lẫn chất liệu sang trọng. Nếu kim cương và mặt số đá cứng không phải là sự lựa chọn của nhiều người thì Gucci đã bổ sung thêm vào BST một thiết kế đồng hồ đơn giản. Một thiết kế đồng hồ thể thao mang tên Gucci 25H - được đặt tên theo những con số yêu thích của Michele, 25H bao gồm các mẫu đồng hồ bằng thép đơn giản với bộ chuyển động automatic siêu mỏng với mức giá 8.200 euro đối với bản thép hoặc 10.500 euro đối với bản thép có viền đính kim cương tương đương khoảng 9.750 USD và 12.485 USD. Ngoài ra còn có hai phiên bản tourbillon bằng bạch kim với mức giá 170.000 euro hoặc khoảng 202.230 đô la hoặc vàng vàng với giá 120.000 euro hoặc 142.680 đô la. Tuy nhiên bạn cũng đừng xem thường giá trị thực sự của Gucci 25H, BST chính là bước đột phá của hãng khi bước chân vào thế giới đầy rẫy sự cạnh tranh về lĩnh vực sản xuất đồng hồ cao cấp cùng bí quyết chế tác đồng hồ Thụy Sĩ. Ẩn chứa bên trong 25H chính là bộ máy in-house đầu tiên của hãng - GG727.25, có sẵn trong hai phiên bản GG727.25.A tự động và tourbillon GG727.25.T. "Như bạn có thể tưởng tượng, tất cả trong một, đây chính là một khoản đầu tư không chỉ về tiền bạc mà là về con người, thời gian và kiến thức" - Marco Bizzarri, Giám đốc điều hành của Gucci cho biết. Bizzarri gia nhập Gucci vào năm 2015 và dưới sự lãnh đạo của ông, công ty đã trở thành một ngọn hải đăng trong ngành công nghiệp xa xỉ, tăng doanh thu gần gấp hai lần chỉ trong vòng 5 năm. Ông giải thích rằng đã mất khoảng một năm để làm việc trên GG727.25. Hoạt động kinh doanh đồng hồ của công ty có nguồn gốc sâu xa từ Thụy Sĩ (95% tất cả mọi thứ Gucci sản xuất đều được sản xuất tại Ý, 5% còn lại - kinh doanh sản xuất đồng hồ của hãng - ở Thụy Sĩ). Mặt số đồng hồ được sản xuất bởi Fabbrica Quadranti, một công ty thuộc sở hữu của Gucci ở bang Ticino - một bang của Thụy Sĩ mà tiếng Ý là ngôn ngữ chính thức duy nhất. Trụ sở chính của các bộ phận đồng hồ thuộc thương hiệu nằm trong khu nghỉ mát ven hồ của Cortaillod, trong khi xưởng ở La Chaux-de-Fonds ở Thụy Sĩ Jura, một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, được biết đến là trung tâm của ngành sản xuất đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ.
Bizzarri nói: "Chúng tôi muốn tiếp tục khai thác những kiến thức mà chúng tôi có ở Thụy Sỹ và cả những quan điểm sáng tạo ở Ý kết hợp với nhau". Ông cũng nói thêm rằng công ty sẽ tiếp tục tập trung trong việc tạo ra những giá trị phức hợp mới nhưng nó vẫn sẽ đúng với các quy tắc thiết kế của Gucci bằng cách "luôn thêm vào những khía cạnh đặc trưng của một công ty thời trang như chúng tôi và đặc biệt là sự sáng tạo của Alessandro". Đồng thời Bizzarri cũng cho biết: "Một trăm phần trăm đồng hồ của công ty đều được làm từ thép tái chế", ông cũng nói thêm rằng công ty đang đảm bảo rằng họ chỉ sử dụng kim loại quý từ các nguồn đã được xác minh. Luxury Shopping Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1p3bht-PxhjIryGZDmSyc0XW1NF4KiC09Y_H8EJfShjU/edit?usp=sharing #luxuryshopping #donghoGucci #donghothoitrang #33mauhighhorology Không phải tất cả những gì bạn biết về đồng hồ lặn đều là đúng đắn, đôi khi chỉ là một cách để marketing. Hãy khám phá sự thật về đồng hồ lặn. Có thể không có bất cứ loại đồng hồ nào dễ gây hiểu lầm bằng đồng hồ lặn, điều này nghe có vẻ kỳ khôi vì dù sao thì nó cũng là một trong những loại đồng hồ thể thao phổ biến nhất. Đồng hồ lặn được yêu thích bởi độ chắn chắn, vẻ ngoài thể thao năng động và khả năng khiến người đeo trông “ngầu” như James Bond hay Dirk Pitt, và vì thế mà đồng hồ lặn thường sẽ thu hút được sự quan tâm của phái mạnh nhiều hơn. Phần lớn nhận thức về đồng hồ lặn có thể đến từ những hình ảnh và bản sao cường điệu trong hoạt động quảng cáo, marketing của các hãng đồng hồ ngày nay – xuất hiện trên cổ tay của một người thợ lặn trong chuyến thám hiểm đại dương của anh ấy, và chậm rãi trồi lên mặt nước từ độ sâu 2000 mét ấn tượng chẳng hạn. Nhưng thực tế thì đồng hồ lặn khác nhiều so với những gì mà nhiều người đang tin tưởng. Và khi những chiếc đồng hồ lặn hiện đại càng ít được sử dụng cho mục đích ban đầu của chúng, thì những câu chuyện hoang đường ngày càng phổ biến hơn. Dưới đây là một vài ngộ nhận thường thấy nhất về đồng hồ lặn và thực tế phía sau chúng. VÒNG BEZEL KHÔNG GIÚP BẠN THEO DÕI LƯỢNG OXY CÒN LẠI Theo một tuyên bố về đồng hồ lặn cách đây 4 năm mà chúng tôi đã trích nguyên văn từ một thông cáo truyền thông: “Vòng bezel xoay của đồng hồ lặn giúp bạn theo dõi lượng oxy bạn còn lại.” Có một lỗ hổng trong tuyên bố này và bạn không nhất thiết phải là một người thợ lặn chân chính để biết điều đó. Trước hết, vòng bezel xoay mặc dù linh hoạt nhưng khá ngớ ngẩn. Nó có một công dụng khá đơn giản: theo dõi thời gian, lên đến một giờ. Bạn có thể nhìn chằm chằm vào khung bezel của mình khi lặn mà vẫn có thể hút cạn bình không khí nếu không kiểm tra đồng hồ đo áp suất chìm của mình thường xuyên. Thực tế, bạn có thể ước tính lượng không khí còn lại nếu bạn biết tỷ lệ tiêu thụ không khí của mình là bao nhiêu – tức là bạn hít thở bao nhiêu lần trong một khoảng thời gian nhất định. Dù nghe có vẻ phiền toái, nhưng điều đó hữu ích khi lập kế hoạch lặn, còn hơn là bạn trông cậy vào một chiếc đồng hồ lặn thay vì chiếc đồng hồ đo áp suất của mình. Một điều sai lầm khác trong tuyên bố này là việc sử dụng từ “oxy”, nó hầu như bị lạm dụng quá thường xuyên khi nhắc đến những gì liên quan đến bơi lặn nói chung. Hầu hết các thợ lặn giải trí (khác với thợ lặn chuyên nghiệp) đều hít thở không khí nén – với 21% oxy, 79% nitơ và một lượng nhỏ khí khác, nhưng hít thở oxy tinh khiết dưới độ sâu 20 feet của nước là độc hại và có thể gây co giật, dẫn đến nguy cơ chết đuối. Một khung bezel lặn có thể được sử dụng cho nhiều việc: quy định thời gian lặn tối đa, các điểm dừng để giải nén, khoảng cách bơi và khoảng thời thời gian trở lên mặt nước. Nhưng cho đến khi những nhà sản xuất đồng hồ tìm được cách để kẹp một chiếc đồng hồ áp suất bên trong vỏ máy, thì chiếc đồng hồ lặn của bạn sẽ không bao giờ cho bạn biết số lượng không khí (hoặc oxy) còn lại của bạn. MẶT SỐ MÀU CAM (HOẶC MÀU SÁNG) KHÔNG GIÚP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG DỄ ĐỌC CỦA ĐỒNG HỒ LẶN Màu sắc mặt số tươi sáng đã trở thành một trong trong những yếu tố mà một số ít người đam mê đồng hồ lặn sẽ theo đuổi. Xu hướng này bắt đầu từ năm 1967 và được khơi dậy bởi thương hiệu Doxa. Theo truyền thuyết, Urs Eschle – nhà thiết kế của Doxa SUB 300 nổi tiếng hiện nay, đã quyết định thử nghiệm nhiều màu sắc mặt số khác nhau trong hồ Neuchatel âm u và nhận thấy rằng màu cam là tốt nhất cho khả năng hiển thị dưới nước. Sau đó, màu cam đã làm cho đồng hồ lặn Doxa trở thành một biểu tượng và được tìm thấy trên vô số mặt số đồng hồ lặn khác từ Breitling đến Seiko, tuy nhiên, nó không phải tốt nhất. Nước hấp thụ lần lượt các màu của quang phổ ánh sáng khi một thợ lặn xuống sâu hơn. Màu đỏ có xu hướng biến mất đầu tiên ở độ cao chỉ 15 feet, sau đó là cam, v.v. Các màu này chỉ đơn giản là chuyển sang màu xám mờ, trừ khi chúng phát quang. Nếu xét trong lập luận khoa học này, màu vàng và màu xanh lam sẽ là những màu có thể thấy được lâu nhất khi ở dưới nước. Nhưng theo một nghiên cứu thực tế của Hải quân Hoa Kỳ, màu sắc dễ nhìn thấy nhất dưới nước ở giới hạn tầm nhìn với ánh sáng tự nhiên và nền nước như sau:
DÂY ĐEO CAO SU CÓ LỖ THÔNG HƠI KHÔNG PHẢI ĐỂ LÀM GIẢM BÍ BÁCH CHO CỔ TAY Thực ra nếu nói nó có thể làm cho cổ tay đỡ bí bách vì cao su quá kín thì cũng không hoàn toàn sai, chí ít thì nó cũng có thể khiến cổ tay bạn “dễ thở” hơn, vì nó là một tính năng thiết kế cụ thể mà lợi ích của nó thường không được quan tâm nhiều bởi những người không trải nghiệm trực tiếp. Nhưng dù vậy, mục đích ban đầu của dây đeo cao su có lỗ thông hơi không phải như vậy. Dây đeo cao su gợn sóng được tìm thấy trên những mẫu đồng hồ lặn của IWC, Panerai, Citizen hay Seiko là một trong những sáng tạo khéo léo nhất trong lịch sử đồng hồ lặn và thậm chí, nó không liên quan gì đến đồng hồ. Áp lực nước tạo ra một lực tương đương với toàn bộ trọng lượng của bầu khí quyển phía trên chúng ta cứ mỗi 10 mét người thợ lặn lặn xuống. Điều này có tác dụng ép bất cứ thứ gì có thể nén được theo cách của nó. Do đó, một dây đeo cao su bằng nhựa tổng hợp từ từ bị nén vào cánh tay của một thợ lặn khi anh ta lặn xuống sâu hơn. Dây đeo đồng hồ thông thường, chẳng hạn như dây NATO hoặc cao su dẹt, khi đó sẽ càng lúc càng lỏng hơn, khiến đồng hồ nghiêng trên cổ tay. Vào năm 1975, Seiko là hãng đầu tiên giới thiệu dây đeo cao su “có lỗ thông hơi” trên chiếc đồng hồ lặn chuyên nghiệp 600 mét mang tính đột phá của hãng, đồng hồ này đã bao gồm một loạt các cải tiến khác miếng gioăng hình chữ L và tấm chắn bảo vệ. Để chống lại tác động của áp lực nước, một thợ lặn cần phải “thắt chặt quá mức” dây đeo có lỗ thông hơi, về cơ bản là kéo các gợn sóng phẳng ra trước khi xuống nước. Khi bộ đồ lặn nén lại và chu vi cổ tay co lại, những gợn sóng đó từ từ bắt đầu chùng xuống và đồng hồ vẫn căng. Đó là một giải pháp đơn giản thú vị và một đặc điểm thiết kế của đồng hồ lặn có thể nhận biết được như một vòng bezel xoay. Nhưng về cơ bản, nó vô dụng trên đất khô và nếu bạn muốn cổ tay đỡ bí bách hơn, tốt hơn là chỉ cần chọn một chiếc dây đeo cao su dạng lưới hoặc thiết kế nhiều lỗ trên thân dây. VAN XẢ KHÍ HELI KHÔNG THỂ KHIẾN BẠN LẶN S U HƠN Van xả khí Heli chỉ đơn thuần làm giảm áp suất quá tải của khí Heli bên trong vỏ đồng hồ, tình trạng này thường gặp nhất là khi làm việc trong môi trường có áp suất. Thực tế là nhiều thợ lặn chuyên nghiệp đã không sử dụng chiếc đồng hồ của họ khi làm việc, nó ít khi được sử dụng trong một chuyến đi lặn dài và có thể mang đến nhiều rắc rối. Vì vậy, nếu nói đồng hồ có thể tiếp xúc với áp suất cao, nó thường không phải áp suất nước, thế nên khả năng chống nước của đồng hồ trong trường hợp này không quan trọng lắm. Và khí Heli xâm nhập vào đồng hồ không đến từ nước mà từ khí bên trong môi trường sống. Dù thế nào đi nữa, trừ phi bạn là nhà thám hiểm, nhà khảo cổ hay đại loại vì những mục đích không thường xuyên, còn lại hầu hết các thợ lặn chuyên nghiệp đều không làm việc ở độ sâu hơn 200 mét mà thường ở độ sâu thấp hơn. Người hâm mộ đồng hồ lặn có xu hướng đánh giá cao kỹ thuật quá mức. Mặc dù tư tưởng được truyền tải của van xả khí Heli và sự phát triển ban đầu của nó rất hấp dẫn, nhưng nó sẽ không giúp bạn lặn sâu hơn nữa. KHẢ NĂNG CHỐNG NƯỚC 100 MÉT ĐÃ ĐỦ ĐỂ TRỞ THÀNH ĐỒNG HỒ LẶN Sự đo lường gắt gao là một điều tốt khi nói đến các thiết bị được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, nhưng chúng ta hãy xem xét đến các con số. PADI (Professional Association of Diving Instructors) – tổ chức hướng dẫn lặn chuyên nghiệp lớn nhất thế giới đã tuyên bố rằng 60 feet hoặc 20 mét là độ sâu mà chủ thẻ chứng nhận Open Water cơ bản nên lặn. Nhận được chứng nhận Advanced Open Water và PADI divemaster sẽ đưa bạn đến 130 feet hoặc 40 mét. Một chiếc đồng hồ có độ sâu 100 mét đã xem như gấp đôi giới hạn đó, và như thế thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Nó cũng có thể sẽ mỏng hơn, nhẹ hơn và ít tốn kém hơn so với một chiếc đồng hồ lặn được đánh giá ở độ sâu phi lý mà chúng ta thường thấy ngày nay. Trên thực tế, từng có người đeo chiếc đồng hồ Timex Ironman bằng nhựa có khả năng chống nước ở độ sâu 50 mét như công cụ xem giờ dự phòng. Những chiếc đồng hồ lặn đầu tiên có khả năng chống nước khá khiêm tốn và đó là vào những năm 1950 – thời đại mà đồng hồ được đeo thường xuyên như một công cụ cần thiết dưới nước. Chiếc Rolex Submariner đầu tiên được đánh giá là chống nước được ở 100 mét và sở dĩ Blancpain Fifty Fathoms được đặt tên như vậy là vì người ta cho rằng độ sâu tối đa mà một người thợ lặn có thể xuống một cách an toàn là 50 fathoms (hoặc 300 feet – ít hơn 100 mét một chút). Trên thực tế, ở độ sâu hơn 187 feet, áp suất riêng của oxy trong khí nén trở nên nguy hiểm hiểm, thậm chí độc hại. ISO 6425 – tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các thông số kỹ thuật cho đồng hồ lặn, trong số đó có quy định rằng khả năng chống nước tối thiểu không được dưới 100 mét. Thế nên, mặc dù tất cả chúng ta đều đánh giá cao một chiếc đồng hồ lặn trên 1000 mét vì kỹ thuật ấn tượng của nó, nhưng cũng đừng phủ nhận những chiếc đồng hồ có độ chống nước 100 mét như Rado Captain Cook. VIỆC KHUA TAY DƯỚI NƯỚC KHÔNG LÀM TĂNG ÁP LỰC NƯỚC LÊN ĐỒNG HỒ Có một quan điểm rất phổ biến khi tìm hiểu về đồng hồ lặn: quan niệm rằng bơi lội hoặc vung tay dưới nước sẽ khiến áp suất nước cực lớn tức thì tác đồng hồ đồng hồ đeo tay. Vì vậy, những ai muốn đeo đồng hồ của mình để chơi thể thao dưới nước hoặc các hành động có độ phức tạp nhất định thì nên cân nhắc kỹ về độ chống nước của đồng hồ. Nhưng điều này không đúng sự thật. Thực tế là không có sự gia tăng đáng kể của áp lực nước lên các gioăng đồng hồ cho dù bạn khua tay mạnh đến mức nào. Theo một nghiên cứu thực tế của Hodinkee, bạn sẽ phải di chuyển cánh tay của bạn 32 dặm/giờ để khiến áp lực trong bầu không khí tăng lên cao (tương đương với thêm 33 feet hoặc 10 mét chiều sâu) và đó chỉ xảy ra khi áp suất tiếp xúc vuông góc với miếng gioăng, điều này không thể xảy ra. Kỳ thực, các thợ lặn dày dặn kinh nghiệm không sử dụng cánh tay của họ quá nhiều, việc khua tay xung quanh làm giảm thủy động lực và phải tăng sự ráng sức, do đó làm cạn kiệt nguồn cung cấp không khí nhanh hơn. THỢ LẶN KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI ĐEO ĐỒNG HỒ LẶN Nếu bạn chỉ nhìn vào thông cáo báo chí, xem các trang web thương hiệu và ảnh quảng cáo, bạn có thể cho rằng đồng hồ lặn là một thiết bị cần thiết cho một người lặn biển. Nhưng hãy thử đặt chân lên một chiếc thuyền lặn ở bất kỳ đâu trên thế giới, bạn sẽ nhận ra rằng mình không thể tìm thấy một chiếc đồng hồ đeo tay nào khác ngoài đồng hồ lặn kỹ thuật số (dive computer). Sự thật là, trong quá trình phát triển của đồng hồ lặn, vào đầu những năm 1990, đồng hồ lặn kỹ thuật số đã trở nên hữu dụng và thực tế, nhờ khả năng theo dõi động độ sâu và tính toán tải mô nitơ, giới hạn không giải nén và điểm dừng giải nén. Người thợ lặn không còn cần phải mang theo bất cứ công cụ nào khác hoặc làm toán trong đầu khi ở dưới nước. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều lý do chính đáng để lặn với một chiếc đồng hồ lặn. Đầu tiên, bạn không cần phải mua thêm một chiếc dive computer nếu không thường xuyên lặn biển, đồng hồ lặn là một công cụ theo dõi thời gian tiện dụng dưới nước lẫn trên bờ. Trong thường hợp bạn thường xuyên lặn biển, bạn có thể đeo cả hai như một công cụ dự phòng cho chuyến thám hiểm của mình. Thứ hai, nó có những tính năng khác có thể được tính toán thời gian dưới nước mà đồng hồ lặn kỹ thuật số không phù hợp, chẳng hạn như khoảng cách bơi để điều hướng, quay vòng và thời gian điểm hẹn, hoặc điểm dừng an toàn. Trên hết, nó có thể dễ dàng xoay vòng bezel để theo dõi các khoảng thời gian trên bề mặt, thời gian đi thuyền và tất cả các khoảng thời gian sau khi lặn. Ngày nay, những người đam mê đồng hồ lặn thường coi trọng những phát triển kỹ thuật hơn là ứng dụng thực tế của nó. Vậy cũng không có gì là sai cả. Đeo một chiếc đồng hồ lặn khi đi lặn biển là để tôn vinh di sản của một trong những loại đồng hồ được chế tạo có mục đích nhất. Việc đeo một chiếc đồng hồ lặn vô tình tạo nên mối liên kết giữa bạn và dòng đồng hồ vĩ đại trong lịch sử, cũng như các nhà thám hiểm lừng danh đã từng đeo nó trước đây. Nó cũng có thể là một kỷ vật để đánh dấu cho một chuyến phiêu lưu đáng nhớ của bạn dưới đại dương. Dù sao thì “giá trị” cũng được làm nên từ “giá trị vô hình” và “giá trị hữu hình”, tất cả những gì mà đồng hồ lặn đạt được ngày hôm nay đều là đáng giá.
Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1uGyFaxFA1cJbBb0AG8VIOQnwZa0glZ4ZTRoHCxg6AbI/edit?usp=sharing #luxuryshoppingcare, #dongholan #sailamthongtin Sự kiện triển lãm thương mại của ngành công nghiệp đồng hồ và trang sức quốc tế Watches & Wonders 2021 đã chứng kiến sự ra mắt của những mẫu đồng hồ thực sự tuyệt vời - và chúng không chỉ dành cho nam giới. ————————————————-- Watches & Wonders là sự kiện triển lãm đồng hồ và trang sức được tổ chức để thay thế Baselworld và trước đây được gọi là SIHH. Với những thay đổi của thế giới khi đại dịch bắt đầu, Watches & Wonders được diễn ra trực tuyến và đây là năm thứ hai sự kiện được tổ chức. Quy tụ các nhà sản xuất đồng hồ danh tiếng nhất Thế giới, bao gồm Rolex, Tag Heuer, Hublot, Jaeger-Lecoultre,..., đây là nơi những chiếc đồng hồ vô cùng mới mẻ và tràn đầy sựu thú vị nhất trong năm được ra mắt - và đương nhiên không chỉ dành cho những chàng trai, quý ông. Trong quá khứ, việc chế tác đồng hồ dành cho phụ nữ không được coi trọng và thường bị đánh giá thấp. Trong nhiều năm sau đó, những người phụ nữ quan tâm đến đồng hồ buộc phải lựa chọn giữa đồng hồ quartz cơ bản hoặc đồng hồ cơ ngoại cỡ dành cho nam giới. Tuy hiện nay việc này không còn nữa nhưng nhìn chung những mẫu đồng hồ quartz vẫn là lựa chọn chính trong các thiết kế đồng hồ nữ cao cấp - xét cho cùng, thật khó để có thể "nhét" một bộ chuyển động cơ học phức tạp vào bộ vỏ chỉ với kích cỡ 20mm tuy nhiên theo thời gian mọi thứ đã thay đổi và tại Watches & Wonders 2021 đã chứng kiến những kiệt tác đồng hồ thực sự tuyệt vời nhắm thẳng vào thị trường nữ giới. Và dưới đây là những thiết kế đồng hồ nữ xa xỉ vô cùng ấn tượng vừa được ra mắt mà Luxury Shopping sẽ giới thiệu đến. Vacheron Constantin Historiques American 1921 Vào năm 1921, Vacheron Constantin đã tận dụng sự hào nhoáng và hơi hướng Roaring Twenties bằng một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn được tạo ra đặc biệt dành cho thị trường Mỹ. 100 năm sau, nhà sản xuất đồng hồ danh tiếng Thụy Sỹ đã giới thiệu lại thiết kế American 1921 với 3 phiên bản mới nhất, cả ba đều thể hiện tinh thần thẩm mỹ cổ điển của bản gốc nhưng với những nâng cấp hiện đại bên dưới mặt số. Được đặt tên là Collection Excellence Platine với 100 phiên bản giới hạn, mẫu đồng hồ có bộ vỏ và mặt số được chế tác từ bạch kim được đánh bóng gương. Tuy nhiên đối với phụ nữ, phiên bản sở hữu kích thước 36,5mm bằng vàng trắng mới là mối quan tâm hàng đầu. Đây là một phiên bản thu nhỏ từ thiết kế 40mm dành cho cổ tay của các quý ông, nó được trang bị bộ chuyển độn 4400 AS in-house và được nhà sản xuất Vacheron Constantin sử dụng từ năm 2008 với mức dự trữ năng lượng 65 giờ cũng như sở hữu mặt số giây phụ ở điểm 3 giờ. Về mặt thẩm mỹ nó cũng tương tự như những người anh em trong BST với mặt số lệch 45 độ phù hợp cho việc xem giờ ngay khi cầm vô lăng cũng như núm vặn độc đáo nằm ở vị trí góc phải của bộ vỏ. Piaget Limelight Gala Precious Piaget Limelight Gala ra mắt lần đầu tiên vào những năm 1970 và được lấy cảm hứng từ những bữa tiệc lấp lánh đầy ánh sáng mà nhà sản xuất đồng hồ sẽ tổ chức cho những vị khách hàng nổi tiếng của mình, với những người tham dự bao gồm Elizabeth Taylor, Andy Warhol, Cary Grant và Jackie Kennedy. Kể từ đó, Limelight đã trở thành chiếc đồng hồ cocktail đặc trưng của thương hiệu Piaget - thiết kế đồng hồ nữ vô cùng ấn tượng bởi sự kết hợp giữa ngành nghề chế tác đồng hồ cao cấp cùng chuyên môn về đá quý của Piaget. Trải qua nhiều năm lịch sử, thiết kế duyên dáng và quý phái này vẫn tiếp tục gây say mê cho mọi phụ nữ trên các thảm đỏ danh tiếng ở khắp nơi trên thế giới. Đó chính là một phần lịch sử đầy hào nhoáng mà Piaget được tôn vinh và chắc chắn sự hào nhoáng đó vẫn sẽ tiếp tục được phát huy với vầng hào quang lớn mạnh hơn khi tại Watches and Wonders 2021, thương hiệu đã bổ sung sáu thiết kế Limelight Gala mới nhất. Ngoài những món đồ trang sức cao cấp tinh xảo, tất cả đều là sự bổ sung mạnh mẽ cho dòng Limelight Gala Precious - thiết kế đồng hồ đặc trưng bởi mặt số tròn được bao quanh bởi những viên đá quý to tròn và lấp lánh. Ở thiết kế với mức độ entry-level có mức giá 21.800 bảng Anh mang tên Limelight Gala Mother-of-Pearl Palace được hỗ trợ bởi bộ chuyển động quartz và giới hạn với 300 chiếc, vẻ đẹp toát lên từ mặt số đồng hồ bằng xà cừ được đặt bên trong bộ vỏ được chế tác từ vàng vàng đính kim cương. Ngoài ra Piaget còn có ba thiết kế màu sắc tươi mới khác như - ngọc lam tượng trưng cho bầu trời buổi sáng êm đềm, ngọc bích vàng tượng trưng cho ánh nắng giữa ban trưa và sapphires hồng tượng trưng cho ánh hoàng hôn ban chiều - cả ba màu sắc này đều được vận hành bởi chuyển động cơ học automatic in-house và được giới thiệu lần lượt với các phiên bản giới hạn là 18 chiếc, 8 chiếc và 50 chiếc. Tuy nhiên cả ba chưa phải là mức độ đỉnh cao nhất, ở mức độ cao nhất là thiết kế mang tên Limelight Gala Precious Rainbow. Một thiết kế đầy sự kỳ công đáng kinh ngạc về cách thiết lập đá quý cũng như sự điều chỉnh màu sắc một cách hài hòa sao cho giống với từng ánh sắc của cầu vồng nhất. Bao trọn vẻ đẹp cầu vồng đó chính là bộ vỏ đồng hồ được chế tác từ vàng 18 karat được khắc vân sắc sảo từ mặt số đồng hồ cho đến dây đeo. Và giá đương nhiên là chưa được công bố nhưng tất nhiên sẽ không hề đại trà. Chanel Boy.Friend Skeleton Đến từ nhà mốt danh tiếng của Pháp với những BST thời trang kinh điển, Chanel luôn đi trước một bước trong việc cung cấp đồng hồ cơ học dành cho đối tượng là những người phụ nữ thời thượng. J12 chắc chắn là BST phổ biến nhất cũng như là BST gây dấu ấn to lớn nhất của hãng, mỗi thiết kế của J12 đều được cung cấp bởi bộ máy cơ học Thụy Sỹ cao cấp và rất được nhiều phụ nữ yêu thích. Nhưng đến năm 2015, với sự ra đời của dòng Boy.Friend, Chanel mới thực sự cho tín đồ thời gian thấy những gì mà họ có thể làm. Thiết kế của Boy.Friend lấy những đặc tính từ các BST thời trang nam đặc trưng của Chanel kết hợp với các tính năng phức tạp và kỹ thuật chế tác đồng hồ cao cấp thường dành cho những mẫu đồng hồ danh giá của nhà mốt. Tại Watches and Wonders 2021, Boy.Friend Skeleton được Chanel giới thiệu với bộ vỏ màu vàng cùng dây đeo màu be sang trọng được đính kim cương quanh khung viefn chữ nhật, mặt số skeleton thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp của bộ chuyển động cùng khung xương cỡ 3 được làm bằng kim loại. Thiết kế thể hiện tay nghề chế tác đỉnh cao về mặt hình thức vẫn chức năng. Hermès Faubourg Polka Nếu bạn là một cô nàng với cổ tay mảnh khảnh, đang tìm kiếm những mẫu đồng hồ nữ cao cấp với mặt số nhỏ gọn thì hãy tìm đến Hermès Faubourg Polka. Tiền thân là thiết kế Hermès Faubourg được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2014, Hermès Faubourg Polka là sự bổ sung mới nhất của nhà mốt cho BST thanh lịch này. Giống như tất cả các phiên bản khác trong BST, nam mẫu Polka mới ra mắt có kích cỡ siêu nhỏ chỉ với 15,5mm, với kích thước này Hermès dường như đang làm mờ ranh giới giữa vòng đeo tay trang sức và đồng hồ đồng thời làm nổi bật kỹ thuật chế tác đồng trang sức trên đồng hồ haute. Với kích thước nhỏ nhắn, mẫu đồng hồ vận hành bởi chuyển động quartz với mặt số chế tác từ xà cừ cùng bốn chỉ số giờ được đính kim cương nhằm tạo không gian và tránh sự rối ren trên mặt số. Thay vào đó, sự chú ý lớn tập trung vào dây đeo độc đáo, được tạo nên từ các dấu chấm và đường gạch chéo đan xen, Hermès đã mang lại sự hấp dẫn theo phong cách Art Deco cho bộ vỏ tròn. Có sẵn với các phiên bản bằng vàng trắng hoặc vàng hồng cùng các tùy chọn vòng đeo tay bằng đá quý hoặc các phiên bản hoàn toàn bằng kim cương đính kiểu pavé, đây chính là thiết kế đồng hồ nữ đương đại nhất. Bulgari Serpenti Misteriosi Cleopatra Điểm nổi bật của mỗi sự kiện triển lãm đồng hồ chắc chắn đến từ những mảnh ghép độc đáo mà các nhà sản xuất đồng hồ tạo ra để thể hiện kỹ năng của họ. Đối với những mẫu đồng hồ nam thông thường sẽ là những phiên bản được sáng tạo khác biệt đôi chút và những chuyển động mới phá kỷ lục. Tuy nhiên đối với các thiết kế đồng hồ nữ, sự sáng tạo và đột phá xảy ra nhiều hơn bởi những viên đá quý và mỗi năm đều thế, sự khéo léo và tinh xảo trong công cuộc "chơi đùa" cùng những viên đá màu sắc chưa bao giờ thụt lùi. Tại Watches and Wonders 2021, Bulgari đã mang đến một phiên bản đồng hồ trang sức tiêu biểu nhất mang tên Bulgari’s Serpenti Misteriosi Cleopatra, một vẻ đẹp đầy ngất ngây và choáng ngợp. Là một phần mở rộng của mối tình lâu dài giữa nghệ thuật chế tác đồng hồ La Mã và sự điêu luyện của những món đồ trang sức lấy cảm hứng từ loài rắn, chiếc cuff độc đáo này được làm từ vàng hồng 18kt có một không hai mang âm hưởng từ hình ảnh Nữ hoàng Cleopatra và Elizabeth Taylor, người đã khắc họa sự nổi tiếng của vị vua Ai Cập cổ đại trên màn ảnh và là một người hâm mộ trung thành về các đồ trang sức của Bulgari. Được thiết kế để gợi lên từng chiếc vảy của loài rắn, chín viên đá quý hình lục giác đầy sống động được sắp xếp đối xứng với tổng trọng lượng hơn 50 carat được bao quanh bởi "thác nước" 4000 viên kim cương chính là vẻ đẹp tuyệt phẩm của mẫu đồng hồ. Bản thân mặt đồng hồ cũng được làm ẩn dưới một lớp rubellite trong suốt, ở những viên đá còn lại được cắt theo yêu cầu nhất định nhằm đảm bảo độ trong suốt và sáng một cách hoàn hảo. Đây không chỉ là một chiếc đồng hồ, nó còn hơn cả một chiếc đồng hồ trang sức thông thường. Cartier Tank Must Không được trình làng như một phần chính thức của Watches & Wonders, Cartier đã công bố các phiên bản đồng hồ mới nhất của mình tại sự kiện triển lãm đồng hồ trực tuyến của riêng hãng mang tên Cartier Watchmaking Encounters. Tại sự kiện này, Cartier đã mang đến cho tín đồ đồng hồ những bản cập nhật mới thuộc các BST như Ballon Bleu và Pasha cũng như công bố một số thiết kế đồng hồ trang sức tuyệt đẹp, nhưng mọi sự tập trung đều dành cho thiết kế mới thuộc BST Tank cổ điển. Vào năm 2021, Cartier đã phát hành lại Tank Must, đây là mẫu đồng hồ nổi tiếng ra mắt đầu tiên vào những năm 1970, nhằm mục đích thay thế cho thiết kế Tank Solo sắp nghỉ hưu. Mẫu đồng hồ được sáng tạo dựa trên chiếc Tank Louis Cartier ra mắt vào năm 1922 dưới hình thức unisex mới đầy tính hiện đại. Theo như Cartier, mẫu đồng hồ sở hữu ba kích thước, kích cỡ lớn nhất được trang bị bộ chuyển động cơ học automatic, trong khi đó các phiên bản nhỏ hơn sẽ đi theo dấu chân của nguyên bản với bộ chuyển động quartz mà theo như hãng thông báo rằng sẽ "hoạt động tốt trong 8 năm". Về mặt thiết kế, các models trên được đúc bằng thép (có tùy chọn bằng kim cương) với các chỉ số La Mã cổ điển, kim thép màu xanh lam và nhiều loại dây đeo bằng thép, da bê và da giả làm từ thực vật. Mô hình lớn nhất cũng có sẵn trong ba tùy chọn đầy màu sắc và độ tối giản được nâng cao hơn với mặt số sơn màu màu đỏ tía, xanh nước biển và xanh lá cây tất cả đều không có sự phức tạp và rườm rà của chỉ số và được trang bị dây đeo cá sấu với màu sắc tương thích. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn là một quý cô yêu thích sự thay đổi phong cách, có lẽ nên lựa chọn cả ba cho những ngày trong tuần.
Luxury Shopping Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1x71X5kp1a21ty_vnAFeH70ue_w7p6yXB0_5cJJW4e2o/edit?usp=sharing #luxuryshopping, #donghonucaocap, #watches&wonder2021 |
Archives
June 2023
Categories |