Luxury Shopping
Menu
Tin Tức đồng hồ
Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1994, Baume et Mercier Hampton là bộ sưu tập đồng hồ hình chữ nhật cổ điển nhưng vẫn mang hơi hướng hiện đại. BST Hampton lấy cảm hứng từ một mô hình của những năm 1940 và được đặt theo tên của khu nghỉ mát xinh đẹp ở Đông Duyên hải Hoa Kỳ, nắm bắt cách tiếp cận thoải mái nhưng cũng không kém phần sang trọng của nó. ———————————————————————-- Theo thời gian, Baume et Mercier Hampton đã xuất hiện rất nhiều mô hình khác nhau với một loạt các bản thiết kế và vật liệu phong phú, tự hào trở thành một trong những bộ sưu tập đồng hồ mặt chữ nhật “ăn khách” nhất trên thị trường cao cấp và xa xỉ hiện nay. Thương hiệu thuộc tập đoàn Richemont Thụy Sĩ này hiện đang trình bày những mẫu đồng hồ mới trên nền tảng trực tuyến của Watches & Wonder 2020, và trong đó có cả các phiên bản Art Deco cho năm nay. Nổi bật với vỏ máy hình chữ nhật, hòa quyện với những đường cong mềm mại và bề mặt phẳng, Baume et Mercier Hampton mới có sẵn trong 3 kích thước và 4 mô hình khác nhau. Những mẫu đồng hồ Hampton nhỏ hơn sẽ được trang bị bộ máy quartz. Chúng đi kèm với dây đeo da hoặc vòng đeo thép liên kết ba. Đáng chú ý nhất là 3 mẫu đồng hồ automatic với mặt số màu bạc opaline có kết cấu phun hạt. Mô hình nhỏ nhất được trang bị vỏ thép không gỉ 43mm x 22,2mm, là đồng hồ 3 kim chỉ có tính năng thời gian, được cung cấp bởi bộ máy ETA 2671 hiển thị giờ, phút, giây. Hai mô hình khác có vỏ thép lớn hơn - 48mm x 31mm. Phiên bản đầu tiên được duy trì bởi bộ máy Soprod TT651 với tính năng lịch ngày, múi giờ kép và chỉ báo ngày/đêm. Phiên bản cuối cùng sử dụng bộ máy ETA 2895 với tính năng giờ, phút, giây nhỏ và lịch ngày. Bộ ba đồng hồ automatic đều có mặt lưng trong suốt, cho phép quan sát bộ máy automatic bên trong thông qua ốp kính sapphire. Mỗi bộ máy đều được trang trí bằng các lớp hoàn thiện truyền thống, bao gồm các hạt tròn và sọc Geneva. Dây da cá sấu màu đen và có thể thay thế dễ dàng. Chúng được gắn vào vỏ bởi các vấu có chứa lò xo giải phóng nhanh, giúp người đeo có thể tự thay dây cho đồng hồ.
0 Comments
Master Control xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1992 và được biết đến như một trong những sản phẩm chủ lực thuộc danh mục đầu tư của Jaeger-LeCoultre trong gần 3 thập kỷ liên tiếp, và nó cũng được đổi mới cứ mỗi vài năm kể từ khi ra mắt. ———————————————————————-- Ra mắt truyền thông và quan khách tại nền tảng trực tuyến của Watches & Wonders 2020, Master Control Collection không trình bày một sự đổi mới, thay vào đó là sự trở lại quá khứ với dòng sản phẩm “tổ tiên” ở ba thập kỷ trước. Bộ sưu tập Master Control tái hiện lại các mô hình và kiểu dáng của bản gốc, bao gồm cả phiên bản nổi tiếng như Master Control Date entry-level. —— Từ trái sang: Master Control Date, Master Control Calendar và Master Control Geographic Bên cạnh đó cũng không thiếu các phiên bản hoàn toàn mới như Master Control Chronograph Calendar. So với những mô hình bên trên, “tân binh” này của BST Master Control dường như chiếm được nhiều sự quan tâm hơn hẳn. Công nghệ mới - Diện mạo truyền thống Mặc dù vẫn giữ dáng vẻ của bản gốc, các mẫu Master Control mới có kích thước to hơn một chút - 40mm (trong khi bản gốc của những năm 1990 chủ yếu là 37mm). Quan trọng hơn nữa là những mô hình đồng hồ JLC Master Control ra mắt trong năm nay được trang bị các bộ máy mới, đã được nâng cấp với bộ thoát silicon tiên tiến, nâng cao khả năng chống sốc, chống nhiệt và kháng từ trường. Mặc dù trước đây Jaeger-Lecoultre cũng từng sử dụng bộ thoát silicon (bao gồm một đòn bẩy pallet silicon và bánh xe cân bằng), nhưng đáng chú ý nhất là ở các mô hình có số lượng hạn chế như Master Compressor Extreme LAB 2 và Tourbillon Celeste ra mắt cách đây không lâu. Trong khi đó, các bộ máy được trang bị cho những mẫu đồng hồ Master Control 2020 sở hữu bộ thoát silicon lần đầu tiên được sản xuất đại trà với mức giá phải chăng. Sự xuất hiện của đòn bẩy pallet silicon và bánh xe thoát, cùng với việc sử dụng chất bôi trơn mới, cũng như dây cót dài hơn, mạnh hơn đã góp phần cải thiện đáng kể hiệu quả vận hành của bộ máy, với khả năng dự trữ năng lượng từ 40 - 70 giờ cho hầu hết các cơ chế. —— Đòn bẩy pallet silicon và bánh xe thoát trong bộ máy Calibre 939A/1 Ngoại trừ Master Control Date, tất cả các mô hình mới đều có sẵn trong phiên bản thép không gỉ và vàng rose-gold. Trong đó, vàng rose-gold là một hợp kim JLC độc quyền mới, được đặt tên là Le Grand Rose Gold. Tương tự như Everose của Rolex và Sedna Gold của OMEGA, hợp kim vàng mới của Jaeger-LeCoultre có chứa palladium để giảm thiểu quá trình oxy hóa, đảm bảo nó giữ được màu rosy theo thời gian. —— Jaeger-LeCoultre Master Control Geographic Le Grand Rose Gold Đầu tiên, chúng ta cùng khám phá Master Control Date - một chiếc đồng hồ entry-level nhưng vẫn không kém phần sang trọng, chỉ có sẵn trong phiên bản thép không gỉ với kích thước 40mm và dày 8,87mm. Mặt số màu bạc mờ được chải sunburst dịu với các vạch đánh dấu kiểu phi tiêu đa chiều và các chữ số Ả Rập ở 4 hướng chính. Ô cửa sổ ngày hình vuông nằm gọn gàng ở gốc 3 giờ. Đồng hồ 3 kim đơn giản với kim giây màu xanh nổi bật. Logo Jaeger-LeCoultre được áp dụng ở hướng 12 giờ và dòng chữ “AUTOMATIQUE” nằm ở hướng đối diện. —— Jaeger-LeCoultre Master Control Date Jaeger-LeCoultre là một thương hiệu được đánh giá cao bởi sự lãng mạn và thi vị trong các thiết kế tử vi đầy nghệ thuật. Nhà sản xuất đã xuất sắc hoàn thiện các đồng hồ Mặt trăng ba lịch vào giữa thế kỷ 20, và Master Control Calendar là một trong những phiên bản hiện đại mang tinh thần của những tác phẩm kinh điển đó. Master Control Calendar được duy trì bởi Calibre 866AA với 353 thành phần. Vẫn là đường kính 40mm, nhưng mô hình này dày hơn Master Control Date một chút, ở mức 10,95mm để phù hợp với cơ chế phức tạp của biến chứng lịch đầy đủ. —— Jaeger-LeCoultre Master Control Calendar Mặc dù có thiết kế mặt số truyền thống và tương tự như mô hình có cùng tính năng của những năm 1990, Master Control Calendar vẫn có sự kết hợp kín đáo của một số yếu tố mới: phần đuôi của kim ngày có hình logo JLC màu đỏ - xuất hiện lần đầu tiên ở mô hình Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel ra mắt năm ngoái. Một điều chỉnh khác nằm ở màn hình Moonphase hướng 6 giờ, thay vì được làm từ vàng như các thế hệ trước, Master Control Calendar có Mặt trăng và các ngôi sao được chế tác từ bạc, tạo sự tương phản rõ rệt trên nền xanh Navy đậm. Bên cạnh đó, Master Control Calendar có một complication mới cho tính năng lịch - ngày “nhảy vọt” theo đúng nghĩa đen. Từ ngày 15 đến ngày 16 là một khoảng cách khá dài, khiến kim ngày khi đi qua vị trí ngày sẽ phải nhảy vọt một đoạn xa hơn, nhằm đảm bảo tầm nhìn cho lịch moonphase ở giữa. Điều thú vị là tính năng này trước đây chỉ xuất hiện trên các mẫu đồng hồ đắt tiền, đại loại như Master Tourbillon, cho phép kim ngày không chắn ngang khẩu độ tourbillon. —— Jaeger-LeCoultre Master Control Calendar - khoảng cách giữa ngày 15 và ngày 16 đã bỏ qua khẩu độ moonphase Master Control Geographic bao gồm biến chứng travel-time toàn diện kết hợp chức năng world timer với màn hình múi giờ thứ hai. Nó giữ lại bố cục mặt số của mô hình đồng hồ Geographic trước đó, với chỉ báo mức năng lượng dự trữ đảo ngược ở hướng 10 giờ, khẩu độ 31 ngày ở hướng 2 giờ và đĩa hiển thị tên các thành phố ở phía cuối mặt số. Master Control Geographic được vận hành bởi bộ máy automatic Calibre 939A/1 với 310 bộ phận cấu thành và khả năng dự trữ năng lượng 70 giờ. Cuối cùng là Master Control Chronograph Calendar - mẫu đồng hồ tiên phong của dòng mới. Trong khi ba mẫu đồng hồ mà chúng ta vừa gặp gỡ về cơ bản là sự tái hiện lại của các mô hình ở thập niên 90, Master Control Chronograph Calendar lại hoàn toàn mới mẻ. Vỏ máy có kích thước 40mm và dày 12,05mm, nhìn chung thì cũng khá nhỏ gọn với cơ chế đa tính năng của nó. Cấu hình mặt số truyền thống theo mô-típ quen thuộc của đồng hồ chronograph kết hợp với lịch đầy đủ (full calendar), chỉ có thang Pulsations là bất thường hơn một chút. Nhưng quan trọng nhất vẫn là lần đầu tiên JLC kết hợp chronograph với bộ 3 lịch và moonphase. Để làm được điều này cũng không quá khó khăn - thêm một mô-đun triple calendar vào Calibre 751 và kết quả là Calibre 759. Đây là bộ máy phức tạp nhất trong dòng Master Control mới với sự góp mặt của 356 phần và dự trữ năng lượng 65 giờ.
Tất cả những mô hình thuộc BST Master Control đều là bản không giới hạn, dự kiến sẽ được cập nhật tại website Luxury Shopping vào mùa thu năm nay. Follow fanpage https://fb.me/Luxuryshoppingvn/ để nhanh chóng nắm bắt thông tin mới nhất từ chúng tôi nhé. Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1VdGhM_85A3ZtDSVRFZv0m-RPH3VxPz2pc7cauux4Otk/edit?usp=sharing #luxuryshopping #jaegerlecoultre #BSTMasterControl2020 Da được xem là một vật liệu linh hoạt, bởi hầu hết các loại da hiện đang có mặt trên thị trường đều có thể sử dụng để làm dây đeo đồng hồ. Dù xét về tính dẻo dai, độ bền hay thẩm mỹ thì dây da vẫn luôn dễ dàng chiếm được sự yêu thích của nhiều người. Hoặc ở hiện tại, bạn chỉ đơn giản muốn tìm một điều gì đó mới mẻ cho chiếc đồng hồ kim loại của mình, bạn cũng có thể cân nhắc đến việc lựa chọn một mẫu dây da để thay thế. Dây da thường thích hợp với những dòng đồng hồ cổ điển hay truyền thống, nhất là những mẫu đồng hồ có vỏ tone gold hoặc rose-gold. Sự phối hợp của dây da dễ dàng khơi lên một cỗ khí chất lịch lãm, phong độ cho nam giới; đồng thời cũng có thể tạo một luồng phong thái nhẹ nhàng, khoan thai và thanh nhã cho các quý nàng. Ngày nay, nhu cầu về đồng hồ dây da ngày càng cao, dẫn đến các loại da được sử dụng cũng ngày càng nhiều hơn. Để phần nào có thể giúp quý khách dễ dàng tiếp cận đến mẫu mã mà mình ưng ý nhất, trong chủ đề ngày hôm nay, Luxshopping sẽ giới thiệu những vật liệu phổ biến được sử dụng để chế tạo dây da đồng hồ. DA KANGAROO Da Kangaroo phù hợp với nhiều loại sản phẩm bởi trọng lượng nhẹ và độ dẻo dai vượt trội. Trong thực tế, độ dẻo dai mà da kangaroo mang lại gấp 10 lần da bò. Ở Úc, roi da nhiều sợi cũng được làm từ da kangaroo vì sức mạnh lớn và trọng lượng nhẹ so với các loại da khác có cùng kích cỡ. Kangaroo cũng được sử dụng để làm da xe máy vì nó có khả năng chống mài mòn. Phần lớn, trên bề mặt của dây đồng hồ làm từ da Kangaroo có những vân sần nhỏ li ti, hơi nổi lên, trông như sắp nứt và có thể được nhuộm thực vật bằng bất kỳ màu nào. Thế nên sự lựa chọn về màu sắc của bạn cũng trở nên đa dạng hơn. Da kangaroo vẫn duy trì được sức mạnh của nó ngay cả khi bị cắt mỏng, thế nên nó thường được bện lại khi làm thành dây đeo để tăng tính thẩm mỹ. Kangaroo – loài thú có túi sinh sống đông đảo và được bảo vệ ở Úc. Các sản phẩm thịt và da được lấy từ tự nhiên theo kế hoạch quản lý chặt chẽ của chính phủ. Da Kangaroo cũng được xuất khẩu sang nhiều quốc gia để sử dụng trong một loạt các sản phẩm cao cấp bao gồm ủng, dây đeo đồng hồ và các phụ kiện thời trang khác. Sự thật thú vị: Hơn 34 triệu Kangaroo từ khu vực thu hoạch thương mại của Úc. Chỉ với 25 triệu người ở Úc, điều này có nghĩa là số lượng Kangaroo sinh sống ở đất nước này còn nhiều hơn người dân của họ. DA BÒ HOẶC DA DÊ Có lẽ đây là những chất liệu có giá cả khiêm tốn nhất và được sử dụng phổ biến nhất cho dây đeo đồng hồ. Đề cập đến da bò và da dê, chúng ta thường gặp thuật ngữ “top grain” và “full grain” trong những tài liệu đi kèm. Nói một chút về chúng, “full grain” được biết đến ở Việt Nam là da nguyên tấm, lớp trên cùng của nó không bị mài mòn và không qua gia công. Bề mặt chúng hoàn toàn được giữ nguyên vẹn trước khi nhuộm màu và chế tác thành phẩm. Full grain sau một thời gian dài sử dụng sẽ ngày càng đẹp, màu sắc sẽ đậm dần và bóng mịn hơn mà không tác động nhân tạo nào, bởi vì chúng có khả năng tự phát triển ra lớp phủ bóng mới (patina). Khác với full grain, bề mặt trên cùng của top grain được mài mòn bớt để loại bỏ những khuyết điểm, sau đó được nhuộm một tầng màu sắc để tạo sự đồng nhất. Top grain mới đầu có thể sẽ đẹp mắt hơn nhiều so với full grain nhưng thời gian dài thì không bền chắc bằng và cũng rạn nứt nhanh hơn. Trở lại với dây đồng hồ, không quá khó để đoán biết vật liệu mà chúng ta thường tìm thấy chính là full grain – sở hữu kết cấu tự nhiên và bền bỉ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nhà sản xuất ưa chuộng top grain vì tính thẩm mỹ mà nó mang lại. Dù sao thì top grain vẫn khá lý tưởng cho những ai có sở thích thường xuyên thay đổi dây đeo để tạo sự mới mẻ trên cổ tay. Khi dây đồng hồ được đánh dấu là “Genuine Leather” – da thật, nó thường được tạo thành từ da bò (cow leather) bên trong và bên ngoài là da bê (calf leather), điều này tạo cảm giác mềm mại hơn cho cổ tay người dùng. Da bê ngoài việc mềm mại, nó có còn có một lớp bề mặt với kết cấu chặt chẽ hơn và có xu hướng bám chặt vào nhau tốt hơn da bò, do đó mà độ bền cũng ưu tú hơn hẳn. Ngoài ra còn có da lộn – được làm bằng cách đệm thêm một lớp da bò trên cùng. DA CÁ SẤU ALLIGATOR Alligator là một loài cá sấu mõm ngắn sinh sống ở Đông Nam Hoa Kỳ. Da của loài cá sấu này được biết đến như một chất liệu kỳ lạ có thể sử dụng trong nhiều mặt hàng xa xỉ, bao gồm dây đeo đồng hồ cao cấp. Phần lớn da thuộc có nguồn gốc từ hai quốc gia: Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nền thương mại Hoa Kỳ được quy định chặt chẽ trong việc thu hoạch và sản xuất, bao gồm các điều kiện mẫu vật nuôi và đánh bắt tự nhiên. Phần da bụng của cá sấu Alligator được chế tác thành lớp bên trong của dây đeo đồng hồ. Bề mặt bên ngoài thì được đặc trưng bởi “Hornback” – lớp sừng trên da lưng của cá sấu. Hình thù của nó khá sần sùi nhưng lại không xấu xí, nổi bật những đường lối trật tự vì sự phân bổ tự nhiên và tỷ lệ đối xứng của các ô sừng. Điều này mang đến một góc nhìn thẩm mỹ và nghệ thuật, nhất là khi chúng xuất hiện cùng các quý ngài thành đạt. Các hình ảnh mà Luxshopping đăng tải không phải hình dạng cố định của da Alligator. Tùy vào phần da nằm ở vùng nào trên lưng cá sấu mà chúng có hình dạng khác nhau. Da cá sấu Alligator không phải một loại vật liệu có thể sản xuất đại trà và được xem là một trong những loại quý hiếm trong tất cả các loại da, thế nên giá cả của chúng thường nằm ở một con số không thấp. Bên cạnh đó, da cá sấu alligator còn là một trong những loại nguyên liệu thô được tìm kiếm nhiều nhất bởi các nhà sản xuất xa xỉ phẩm hàng đầu Thế giới. Một ưu điểm ít ai biết về da Alligator chính là chúng rất khó để làm giả. DA CÁ SẤU CROCODILE Ngoại hình của chúng tương tự như da cá sấu Aligator nhưng có một số khác biệt đáng chú ý: Da cá sấu Crocodile có những lỗ nhỏ trên bề mặt và họa tiết không đồng đều như Alligator. Crocodile không mềm như Alligator, bạn thậm chí có thể cảm nhận được sự thô ráp và khô cứng trên cổ tay, mặc dù cảm giác này cũng không mấy rõ ràng. Tuy nhiên, vì nó không hiếm như alligator và sở hữu một mức giá khá hợp lý nên mức độ phổ biến của nó trên thị trường cũng không thể xem thường. Phần lớn nguồn gốc của những sản phẩm này đến từ các sấu nước mặn ở Úc và cá sấu vùng sông Nile. DA ĐÀ ĐIỂU OSTRICH Có nguồn gốc từ Châu Phi, da đà điểu (Ostrich leather) có hoa văn độc đáo với những vết sẫm màu được gọi là “nang lông trống”. Da đà điểu được biết đến như một loại da sang trọng và có thể đắt tiền hơn nhiều lần so với da truyền thống. Mức độ phổ biến của dây da đà điểu rất có tính xâm lược trong thị trường đồng hồ Thế giới, bằng chứng là độ phổ biến của nó trong những mẫu đồng hồ cao cấp ngày càng cao. DA THẰN LẰN Da thằn lằn (Lizard leather) là một lựa chọn khá hấp dẫn và bền bỉ cho dây đồng hồ. Phần lớn da Lizard đến từ loài bò sát Iguana và thằn lằn Java. Nó còn được biết với cụm từ “ringtail” vì các đường vân trên bề mặt có hình thù giống như hàng ngàn chiếc nhẫn tròn tí hon ghép lại. Với kết cấu đồng đều và chặt chẽ mang đến thẩm mỹ cao, da thằn lằn là một vật liệu được ưa chuộng trong chế tạo dây đeo đồng hồ. Thường thì người ta sẽ sử dụng da từ mặt dưới hoặc bụng của con thằn lằn vì hoa văn ở đó đạt được sự nhất quán tiêu chuẩn. Da thằn lằn chính hãng có mức giá dễ chịu hơn so với da cá sấu, vì thế mà nó cũng dễ dàng chiếm được sự yêu thích từ phía đông đảo người sử dụng. DA RẮN Da rắn (snakeskin leather) cũng được sử dụng để làm dây đeo đồng hồ. Được coi là một loại chất liệu kỳ lạ, da rắn còn được sử dụng để làm ví, túi xách và các mặt hàng thời trang khác. Nếu bạn đã từng nhìn thấy một đôi giày cao bồi màu trắng hoặc sáng màu thì đấy chính là da rắn. Chúng có nguồn gốc chủ yếu từ những loài Trăn (Pythons). Snakeskin rất mỏng vì thế dây đồng hồ được làm thủ công với bề mặt dưới là tầng da bò, sau đó da rắn mới được dán và khâu vào tầng da cơ sở để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Dây đeo da rắn có giá ngang ngửa với da cá sấu Alligator. DA CÁ ĐUỐI Da cá đuối (Stingray leather) có nguồn gốc từ Đông Nam Á, Úc và Nam Mỹ. Được biết đến với các họa tiết hình ngọc trai độc đáo nổi bật trên nền đen xám. Dây da cá đuối khi phối hợp với những mặt số đồng hồ màu sắc sẽ mang đến một hiệu ứng hấp dẫn ngoài ý muốn, tạo sự chú ý nhiều hơn cho cổ tay người đeo. Tuy nhiên, nó không được đánh giá cao khi phối hợp với các mặt số cổ điển. Dây da cá đuối có thể đánh bóng và cũng có thể nhuộm bất kỳ màu Pantone nào mà bạn ưa thích. Phần lớn giá của dây da cá đuối xấp xỉ với Alligator chất lượng tốt. DA NGỰA Da ngựa được xem là một loại vật liệu cổ điển, mộc mạc và sẽ ngày càng đẹp theo thời gian. Dây đồng hồ da ngựa thường được chế tác thủ công, được tạo ra bằng cách sử dụng một loại sáp chuyên dụng lên bề mặt full grain. Bề mặt da ngựa sở hữu một độ nhám tự nhiên và có đôi lúc hằn lên những vết trầy xước nhân tạo để thay đổi cho sự bóng bẩy thường thấy ở những loại da khác. Có một điểm cần lưu ý ở đây, dây da ngựa được ghi chú trong tài liệu đi kèm với cái tên là “house leather”, nhưng bạn cũng sẽ thường xuyên bắt gặp “crazy house leather”. Crazy house leather không phải là da ngựa, kỳ thực nó làm từ da bê. Những tấm da crazy house được xử lý để chúng trông “già” đi mà vẫn giữ được sự dẻo dai và chắc chắn. Chúng thường được sử dụng để làm yên ngựa nên mới có tên là Crazy House. Ngoài những loại vật liệu kể trên, nhiều loại da cao cấp và kỳ lạ khác cũng được sử dụng để chế tạo dây đeo đồng hồ, chẳng hạn như: da lợn, da dê, da lạc đà, da đà điểu Emu, da hươu, da bò sừng Bison, da trâu, da cá mập,…
Những loại vật liệu da thật dù là thông dụng hay quý hiếm đều chiếm một khoản chi phí không thấp. Tuy khoản đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng nhưng vẫn có nhiều khách hàng không mong muốn phải chi trả thêm cho phụ kiện đồng hồ, vì thế mà một số hãng sản xuất đã có nhiều phương án khác nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Sự ra đời của dây da tổng hợp hay bán tổng hợp là một ví dụ minh chứng hữu hiệu. Ngày nay trên thị trường sẽ không khó để bạn tìm ra những loại dây đồng hồ da Satin, da Canvas, da Simili,… Hiện nay, để sự lựa chọn của khách hàng thêm phong phú và đa dạng, một số nhà sản xuất đồng hồ danh tiếng đã bắt đầu hỗ trợ phụ kiện chính hãng, do đó bạn có thể dễ dàng tìm kiếm một kiểu dây da phù hợp tại các địa điểm cung cấp đồng hồ uy tín. Nhân viên tại cửa hàng có thể tư vấn cho bạn về chất liệu da cũng như màu sắc phù hợp mà không cần tốn quá nhiều thời gian để tìm hiểu. Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/10GTBQZntRfufajstx-h4tKVuJdaqWwlOmP5o6vyAEHM/edit?usp=sharing #luxuryshoppingcare #donghodayda #daydatonghop #vatlieudathat Tiếp tục với chủ đề âm nhạc bắt đầu từ năm ngoái với Les La Musique Du Temps đến từ BST Les Cabinotiers, tại Watches & Wonders 2020 vừa qua, Vacheron Constantin đã có màn trình diễn “tiếng chim hót” ấn tượng với dòng đồng hồ “The Singing Birds” mới, thể hiện sự khéo léo của thương hiệu lâu đời trong nghệ thuật thủ công trang trí truyền thống. ———————————————————————-- Les Cabinotiers “The Singing Birds” diễn giải một mô-típ âm nhạc vượt trội về mặt nghệ thuật với những chú chim biết hót. Dòng đồng hồ Singing Birds có sẵn trong 4 mô hình độc đáo với 4 thiết kế mặt số khác nhau. Và tựa như các tác phẩm nghệ thuật của tử vi, 4 mặt số được hoàn thiện bởi sự kết hợp giữa một động cơ quay hiển thị thời gian và sự mê hoặc của kỹ thuật tráng men champleve ở phần còn lại, mô phỏng hình ảnh của những loài chim xinh đẹp: chim Ruồi hummingbird; chim Giẻ Cùi lam; chim Bạc má và chim Cổ đỏ robin. —— Từ trái sang phải: chim Bạc Má; chim Giẻ Cùi; chim Ruồi và chim Cổ đỏ Bên cạnh vẻ bề ngoài tinh xảo và đậm chất nghệ thuật, Les Cabinotiers “Singing Birds” còn sở hữu một màn hình hiển thị giờ độc đáo. Được biến đến với cái tên “Wandering Hours”, complication này đã bắt nguồn từ tận ở thế kỷ 17, nhưng đến hiện nay thì nó vẫn còn tương đối hiếm, với một vài ví dụ nổi tiếng được biết đến rộng rãi như Audemars Piguet Star Wheel và Urwerk. Cơ chế wandering hours này cũng chỉ xuất hiện ở Vacheron Constantin trên một số ít các phiên bản giới hạn hoặc các mô hình độc đáo như Métiers d’Art Savoirs Enluminés giới thiệu năm 2016. Màn hình hiển thị giờ được thiết lập theo tiêu chuẩn của một chiếc đồng hồ wandering hours: tại nơi hiển thị số giờ cũng đồng thời hiển thị số phút. Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng chú ý là thay vì hiển thị giờ trên đĩa quay như quy ước cho màn hình wandering hours, Vacheron Constantin đã thay vào đó các chữ số vàng 18K đặt trên bộ ba bánh xe 4 cánh, với toàn bộ cơ chế được điều khiển bởi cross-wheels Maltese và một bánh răng vô định. Vỏ máy có kích thước 40mm và dày 12,37mm, được chế tác bằng vàng 18K pink-gold hoặc white-gold cho một vẻ ngoài cổ điển với 4 vấu thanh lịch. Mặt số đồng hồ được chia thành hai phần và cả hai đều được làm từ vàng nguyên khối. Phần phía trên là bản mô phỏng những loài chim biết hót, được thực hiện bằng men champlevé phong phú với sự phối hợp lên đến 10 màu, trong đó có một số màu được phân bổ tinh tế để đạt được hiệu ứng hoàn mỹ nhất. Kỹ thuật tráng men có thể xem là một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - Champlevé Enamelling bắt đầu với mặt phẳng bằng vàng nguyên khối, được chạm khắc thủ công để hình thành những họa tiết tinh tế. Sau đó, phần lõm được lấp đầy bằng lớp men thủy tinh được nung trong lò. Cuối cùng là phần mặt số bên dưới được trang trí hoa văn Guilloché cổ điển. Vacheron Constantin Les Cabinotiers Singing Birds được trang bị bộ máy Calibre 1120 AT sang trọng với một cánh quạt rotor bằng vàng 22K, được trang trí với vân Guilloche cánh hoa độc đáo. Bộ máy cũng được trang bị một bánh xe cân bằng tự do và dự trữ năng lượng 40 giờ. Bộ máy được phát triển dựa trên một calibre siêu mỏng ultra-thin automatic Calibre 1120 chỉ dày 2,45mm. Trong thực tế, các cal. 1120 thậm chí còn mỏng hơn mô-đun wandering hours bổ sung (dày 3mm). Mặc dù bây giờ bộ máy được sản xuất in-house bởi Vacheron Constantin, cal. 1120 ban đầu là Jaeger-LeCoultre cal. 920 đã ra mắt hơn nửa thế kỷ trước. Bộ máy này là loại calibre JLC duy nhất được cung cấp cho nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ, bộ ba Audemars Piguet, Patek Philippe và Vacheron Constantin - nhưng nó càng nổi tiếng hơn khi được tìm thấy trong các mô hình đồng hồ thể thao sang trọng tiên phong - Royal Oak ref. 5402 của năm 1972 và Nautilus ref. 3700 năm 1976. Bên cạnh Les Cabinotiers “The Singing Birds” như một sự bổ sung quyến rũ mới cho bộ sưu tập đồng hồ nghệ thuật của hãng, Vacheron Constantin còn mang đến nhiều mô hình thú vị khác tại Watches & Wonder 2020. Follow fanpage https://fb.me/Luxuryshoppingvn/ của chúng tôi để dễ dàng theo dõi những mẫu đồng hồ mới ra mắt trong năm nay nhé.
Luxury Shopping Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1e_YxG_Q5it-GKyZB8-IltGEFbG6krZDWKm7WnBgxOY8/edit #luxuryshopping #vacheronconstantin #donghosingingbirds Đồng hồ automatic chiếm vị trí quan trọng trong hạng mục đầu tư của ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ thế giới nói chung và ngành sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ nói riêng. Phần lớn đồng hồ automatic cao cấp đều được sản xuất tại Thụy Sĩ, trải qua một quá trình nghiêm ngặt để đảm bảo được chất lượng và hiệu suất ổn định. Một bộ máy automatic chiếm ít nhất 1-2 năm và thậm chí có thể lên đến hơn 1 thập kỷ để nghiên cứu và hoàn thiện. ———————————————————————-- Đồng hồ automatic có thể coi là sự lựa chọn hàng đầu của phái mạnh trong nhiều thập kỷ qua. Hầu hết phụ nữ đều không dành sự quan tâm cho bộ máy đồng hồ mà tập trung hơn vào thiết kế của chúng, thế nên sự thật là số lượng đồng hồ nam automatic được bán ra mỗi năm đều cao hơn so với đồng hồ nữ automatic. Nhưng có một điều có thể bạn chưa biết, vào thời gian đầu, phần lớn đồng hồ (cơ) đeo tay đều được sản xuất cho phụ nữ, trong khi đàn ông thì vẫn xài đồng hồ quả quýt cho đến tận đầu thế kỷ 20. Có rất nhiều văn bản lịch sử ghi nhận về sự xuất hiện của chiếc đồng hồ đeo tay cơ khí đầu tiên, nhưng chung quy thì nó vẫn xa xôi tận thế kỷ 16. Và mãi cho đến thế kỷ 20, đồng hồ automatic mới chào đời. Là một trong hai hình thái cơ bản của đồng hồ cơ khí, đồng hồ automatic (self-winding) khẳng định sự tồn tại của nó vào đầu những năm 1920. Nếu đọ tuổi thọ với đồng hồ cơ thủ công (manual-winding hay handwinding) đã xuất hiện từ giữa thế kỷ 16 thì đồng hồ automatic cũng quá mất mặt rồi. Tuy nhiên, nếu so về mức độ phù hợp ở hiện tại, có thể nói đồng hồ automatic là một sự lựa chọn tốt hơn hẳn: tiện dụng, ít hư hỏng hơn, giá cả khiêm tốn hơn mà vẫn đáng tin cậy và đặc biệt phù hợp với những người lười lên dây cót cho đồng hồ. Tất cả những gì bạn cần làm để duy trì sự hoạt động của một chiếc đồng hồ automatic là đeo nó trên tay. Sự chuyển động của cổ tay sẽ làm cho cánh quạt rotor kim loại quay - chuyển đổi trọng lượng thành động năng, rồi từ động năng sinh ra năng lượng. Đơn giản thế thôi, hoặc bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về cơ chế của đồng hồ automatic tại đây. Khác với phần lớn đồng hồ cơ thủ công có mức giá từ khủng bố đến rất khủng bố, đồng hồ automatic hiện hữu ở mọi phân khúc giá từ trung bình đến xa xỉ, tùy vào thương hiệu, tính năng, độ phức tạp bộ máy, di sản và một vài yếu tố khác. Cũng bởi sự phổ biến của đồng hồ automatic trên thị trường hiện nay mà rất nhiều người phải đau đầu để ngụp lặn nghiên cứu. Trong đề tài ngày hôm nay, Luxury Shopping sẽ mở ra danh mục đề cử 2020 đầu tiên - cùng bạn khám phá những dòng đồng hồ nam automatic cao cấp theo những tiêu chí đánh giá khác nhau. Hy vọng sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn trực quan về đồng hồ automatic và dễ dàng lựa chọn cho mình một chiếc phù hợp. “NHẬP MÔN” ĐỒNG HỒ AUTOMATIC CAO CẤPVừa vặn để xếp vào hàng ngũ “cao cấp”, những chiếc đồng hồ nam automatic này thuộc phân khúc giá tầm trung - từ khoảng 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng và đến từ các thương hiệu uy tín trên thị trường đồng hồ thế giới hiện nay. Với thiết kế đẹp mắt, bộ máy hoạt động ổn định và có thể phục vụ tốt trong khoảng thời gian tương đối dài, đây là những chiếc đồng hồ automatic phù hợp cho những ai vừa bắt đầu chơi đồng hồ “xịn”. Phần lớn chúng đều là đồng hồ automatic 3 kim đơn giản, có thể sẽ có sự bổ sung của lịch thứ/ngày hoặc lịch ngày/tháng thông thường. Một số ít đồng hồ automatic trong phân khúc giá này cũng sở hữu cho mình các thiết kế ấn tượng như: skeleton, open-worked, open-heart,... Tuy nhiên, bộ máy automatic của những thiết kế lộ cơ này chỉ dừng lại ở mức đẹp, chứ không thật sự xuất sắc và phức tạp. Bên cạnh đó, hiệu suất làm việc của những bộ máy này cũng được đánh giá là đáng tin cậy, được khẳng định bởi chứng nhận COSC.
Một trong những chứng nhận nổi tiếng và phổ biến nhất của đồng hồ Thụy Sĩ là chứng nhận COSC - tồn tại như một sự ghi nhận về độ chính xác đã đạt tiêu chuẩn của đồng hồ cao cấp. Mặc dù vẫn có một vài dòng đồng hồ ở phân khúc giá dưới 100 triệu đồng sở hữu được chứng nhận này, chẳng hạn như BST Longines Record Cùng xem xét một vài dòng đồng hồ nam automatic đề cử bên dưới: 1.1 TISSOT EXCELLENCE AUTOMATIC 18K GOLD Excellence là dòng đồng hồ tinh tế với thiết kế đơn giản thuộc BST T-Gold đắt giá của Tissot. Trong đó, các mẫu đồng hồ nam automatic được trang bị bộ máy Thụy Sĩ ETA 2892-A2 với 21 chân kính và dự trữ năng lượng trong 42 giờ. Vỏ máy được làm bằng vàng 18K cho những ai yêu thích sự sang trọng kín đáo và đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ cổ điển thanh lịch. Và đương nhiên, theo mô-típ cổ điển thì chúng chỉ có khả năng chống nước hạn chế ở 30 mét. Hai mặt trước và sau của đồng hồ đều được bảo vệ bởi kính sapphire chống trầy xước. 1.2 RAYMOND WEIL FREELANCER AUTOMATIC Men’s Freelancer là một trong những bộ sưu tập đồng hồ nam automatic đình đám nhất của thương hiệu Raymond Weil, nêu cao tinh thần tự do của nhân loại - những người muốn duy trì quyền kiểm soát vận mệnh của chính mình. Được ra mắt vào năm 2007, bộ sưu tập nổi tiếng nhất về thiết kế openworked và skeleton độc đáo theo hơi hướng cổ điển và lịch lãm. Đóng góp vào sự nổi tiếng của các bản thiết kế này, Calibre RW1212 giữ một vai trò không kém phần quan trọng. Đây cũng là bộ máy tự lên dây cót Thụy Sĩ in-house đầu tiên của Raymond Weil với sự hợp tác cùng nhà sản xuất Sellita Thụy Sĩ. 1.3 BAUME & MERCIER CLASSIMA AUTOMATIC Cho đến hiện tại, Baume & Mercier vẫn không quá nổi bật tại thị trường Việt Nam mặc dù là một trong 30 thương hiệu có mặt tại sự kiện đồng hồ xa xỉ thế giới Watches & Wonders (tên cũ là SIHH). Tuy nhiên, chất lượng đạt tiêu chuẩn Thụy Sĩ của mỗi chiếc đồng hồ Baume et Mercier là điều không thể bàn cãi. Và tựa như cái tên của nó cho biết, Classima là bộ sưu tập đồng hồ truyền thống của hãng với thiết kế thanh lịch và tinh tế. Tất nhiên, ở đây chúng ta chỉ xét đến những chiếc đồng hồ nam automatic thuộc bộ sưu tập. Từ khi khởi động lại sau một cuộc cách mạng mới vào năm 2016, BST Vacheron Constantin Overseas đã được đa dạng hóa các biến chứng của nó, từ tính năng worldtimer cho đến tourbillon. Và mới đây nhất, tại Watches & Wonders 2020, Vacheron Constantin ra mắt mẫu đồng hồ skeleton đầu tiên trong dòng đồng hồ thể thao sang trọng Overseas này. ———————————————————————-- Đầu tiên, Luxury Shopping muốn thông báo rằng kênh triển lãm trực tuyến của Watches & Wonders 2020 đã phát sóng vào 17:00 theo múi giờ +7 Việt Nam ngày 25/04/2020 rồi đấy. Thông tin chi tiết có thể bạn có thể theo dõi tại đây hoặc trực tiếp truy cập website www.watchesandwonders.com để nắm bắt thông tin của các mẫu đồng hồ mới nhất từ 30 thương hiệu tham gia. Tại Watches & Wonders 2020, Vacheron Constantin là một trong những thương hiệu hàng đầu được quan tâm nhiều nhất. Và không phụ lòng chờ đợi của đông đảo giới mộ điệu, nhà sản xuất đã giới thiệu mẫu đồng hồ skeleton đầu tiên thuộc bộ sưu tập thể thao sang trọng Overseas nổi tiếng của họ - Overseas Perpetual Calendar Skeleton, được tăng cường bộ máy open-worked cực kỳ phức tạp. Hiện tại thì chúng ta chỉ gặp gỡ được phiên bản rose-gold của nó, nhưng tin chắc các biến thể khác sẽ có mặt trong tương lai để cung cấp sự lựa chọn phong phú hơn cho người hâm mộ. Ở phiên bản rose-gold, vỏ máy có kích thước 41,5mm vào dày chỉ 8,1mm - độ mỏng thậm chí còn ưu việt hơn so với mẫu đồng hồ Perpetual Calendar Ultra-Thin Patrimony được trang bị bởi cùng một bộ máy. Với phong cách Overseas điển hình, cả vỏ và dây đeo đều được chế tác tinh xảo. Các bề mặt được chải và đánh bóng nằm xen kẽ, tạo độ tương phản cho các góc nhìn khác nhau của đồng hồ. Ngay cả các mặt bên trong của phần rãnh nhỏ trên viền bezel cũng được chải, trong khi các góc ở hõm sâu trên dây đeo kim loại được đánh bóng. Được bao quanh bởi một vòng 60 phút và năm dưới tấm tinh thể sapphire, trọng tâm của mặt số rõ ràng thiết kế lộ cơ với 4 dial phụ và các chi tiết rose-gold khác như vạch chỉ giờ, kim đồng hồ, Mặt trăng hay logo của Vacheron Constantin. Dial moonphase tại vị trí 6 giờ được bao phủ bởi một phần tinh thể mờ, nhằm hỗ trợ mô phỏng độ khuất của Mặt trăng. Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Skeleton được trang bị bộ máy Calibre 1120QPSQ /1 - phiên bản skeleton của bộ máy siêu mỏng Calibre 1120, với tính năng lịch vạn niên (perpetual calendar). Nó được hoàn thiện với lớp mạ màu đen, rotor, cầu và tấm chính hoàn toàn hoạt động mở, thậm chí cả bánh xe ngày, tháng và bánh xe trung gian đều được thiết kế skeleton. Trong khi mô-đun perpetual calendar được phát triển bởi Vacheron Constantin, bộ máy cơ sở ban đầu được giới thiệu bởi Jaeger-LeCoultre vào năm 1967 với tên gọi Calibre 920. Bề dày của nó chỉ 2,45mm với một rotor đầy đủ, Calibre 920 cung cấp năng lượng cho cả Audemars Piguet Royal Oak và Patek Philippe Nautilus thời gian đầu. Tuy nhiên, chỉ có Vacheron Constantin và Audemars Piguet vẫn phát triển dựa trên bộ máy này cho đến hiện tại, cả hai đều sản xuất in-house khi có được các quyền lợi sở hữu vào những thời điểm khác nhau. Chúng ta có thể quan sát bộ máy thông qua mặt lưng trong suốt ốp kính sapphire của đồng hồ, từ đó chiêm ngưỡng cơ chế chuyển động open-worked với con dấu Poincon de Genève (hoặc Geneva Seal) đầy quyền lực, và được thiết lập một cánh quạt rotor mạ vàng 22K được thiết kế skeleton để tạo thành hình chữ thập mang tính biểu tượng của thương hiệu. Từ đó, bạn có thể trông thấy cánh quạt rotor của nó tự hào với nhiều góc nhọn trong và ngoài.
Calibre 1120QPSQ /1 được trang bị một free-sprung, bánh xe cân bằng điều chỉnh khối lượng “adjustable-mass”, mang trọng lượng hình bán nguyệt có thể được điều chỉnh để thay đổi quán tính của hệ thống cân bằng: hướng mặt nặng hơn ra bên ngoài làm tăng quán tính và ngược lại. Bộ máy có tần số 2,75 Hz và dự trữ năng lượng 40 giờ. Và tương tự như tất cả các mô hình Overseas khác, Calibre 1120QPSQ /1 cũng được chú trọng phát triển một số yếu tố nhằm tăng khả năng chống lại từ tính. Trong những năm vừa qua, Piaget đã lập nhiều kỷ lục thế giới về độ mỏng của các bộ máy đồng hồ automatic hoặc cơ thủ công. Nếu nói Piaget sẽ tiếp tục giữ vững kỷ lục của họ trong năm 2020 thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Piaget đã đưa Altiplano Ultimate Concept 2mm ra thị trường và hiện tại nó là bản có sẵn! ———————————————————————-- Hai năm trước, Piaget đã thành công phá kỷ lục thế giới về chiếc đồng hồ cơ mỏng nhất sau khi tiết lộ Altiplano Ultimate Concept tại SIHH 2018 (nay đổi tên thành Watches & Wonders). Với độ dày chỉ 2mm, nó đã đánh bại Jaeger-LeCoultre Master Ultra-Thin Squelette dày 3,6mm - chiếc đồng hồ đã giữ kỷ lục mỏng nhất trước đó. Và bạn biết đấy, có một vài chiếc đồng hồ giữ kỷ lục thế giới đều là mô hình khái niệm và hiếm khi bán ra. Điều này đặt câu hỏi cho Piaget rằng liệu họ có đưa Altiplano Ultimate Concept ra thị trường không? Và đáp án đã được tìm thấy vào năm 2020, thật tuyệt vời khi nghe Piaget “said yes”! Mỗi thương hiệu xa xỉ khi theo đuổi tinh hoa chế tạo đồng hồ đều tìm cho mình một hướng phát triển và bản sắc riêng biệt, Piaget cũng không ngoại lệ. Kể từ khi cơ chế hand-wound Calibre 9P siêu mỏng được chế tạo thành công vào năm 1957, Piaget đã không ngừng theo đuổi mục tiêu tìm kiếm sự thanh mảnh của riêng họ và vang danh với một loạt các bộ máy cơ siêu mỏng ra mắt trong hơn 60 năm sau đó. Thương hiệu Piaget đã thành công thiết lập các cột mốc quan trọng trong lĩnh vực chế tạo đồng hồ bằng những kỷ lục ấn tượng. Không chỉ là bộ máy cơ thủ công mỏng nhất - chỉ dày 2mm, mà trước đó nữa, vào năm 1960, Calibre 12P dày 2,3mm với cánh quạt rotor siêu nhỏ cũng là bộ máy automatic mỏng nhất ra đời dưới cái tên thương hiệu. Piaget đã tiếp tục phát triển truyền thống chế tác đồng hồ đeo tay siêu mỏng của họ với Calibre 430P dày 2.1mm trong thiên niên kỷ này, đồng thời nhà sản xuất cũng đầu tư phát triển một loạt các bộ máy siêu mỏng độc đáo khác: automatic, skeleton, chronograph hay tourbillon ultra-thin chẳng hạn. Piaget mang đến những thách thức mới cho một số thương hiệu truyền thống cũng có hướng đầu tư trong lĩnh vực này như Audemars Piguet hay Vacheron Constantin, cũng như thương hiệu mới như Bvlgari và chiếc đồng hồ Octo Finissimo siêu mỏng của họ chẳng hạn. Với sự ra đời của Piaget Altiplano Ultimate Concept, một giới hạn phi thường được đặt ra và việc chinh phục được nó là một vấn đề nan giải. Quan cảnh mới nhất của Piaget Altiplano là một sự tái cơ cấu triệt để về kiến trúc của một chiếc đồng hồ, dẫn đến sự phát sinh của không dưới 5 bằng sáng chế trong suốt quá trình nghiên cứu. Độ mỏng tuyệt đối của nó đạt được bằng cách kết hợp các tấm khung cơ bản của bộ máy, vỏ máy và viền bezel thành một chỉnh thể thống nhất. Để đảm bảo đủ độ cứng, nó được chế tạo từ hợp kim coban siêu bền. Tất cả các dung sai của mỗi bộ phận đều được giảm đến mức tối thiểu, ví dụ như ốp kính của đồng hồ chỉ dày 0.2mm! Trong bộ máy hand-wound mỏng manh này, sự góp mặt của một số bánh xe quay trên vòng bi dẫn đến việc loại bỏ sự cần thiết của các cầu nối. Điều tương tự cũng xảy ra với bánh xe cân bằng. Nó được đúc hẫng và dao động trực tiếp trên mặt lưng đồng hồ thông qua vòng bi. Bánh xe cân bằng là một cấu trúc đơn khối. Các thành phần của hệ thống cân bằng, vòng trong của cơ cấu ổ bi và con lăn cùng hợp lại để hình thành một bộ phận không thể tách rời nhau. Các dây tóc được đặt bất thường, nằm trên mặt phẳng phía dưới bánh xe cân bằng. Thùng barrel chính lộ ra ở vị trí 6 giờ. Arbor của nó thay vì được hỗ trợ bởi một cầu hoặc một “floating”, ở đây được hỗ trợ ở ngoại vi với vòng bi ceramic. Bánh xe ratchet của barrel và bánh răng đầu tiên năm hơi lõm trong vòng ngoại vi, với dây cót nằm ở giữa, giúp phần nào giảm bớt độ dày của bộ máy. Và mặc dù dây cót rất phẳng, nó vẫn quản lý được 40 giờ dự trữ năng lượng đáng nể. Một cải tiến khác được tìm thấy trong “keyless works”. Đồng hồ keyless works được biết đến như những chiếc đồng hồ không cần núm vương miện để lên dây cót. Và trong một loạt các đồng hồ keyless works thông thường, phần lớn chúng đều sở hữu một bánh răng cuộn và bánh xe vương miện cồng kềnh, nhưng Calibre 900P-UC đã sử dụng một thiết bị khác để tay thế - cái mà Piaget đã đặt tên là “infinite screw” (vít vô hạn). Điều này cho phép các bánh răng nằm ngang trên một mặt phẳng, đồng thời cũng giảm dung tích của chúng trong một không gian nhỏ, tạo ra mô-men xoắn đủ để cuộn dây cót. Liên quan đến thiết kế này phải kể đến vương miện của đồng hồ. Nó có hình chữ nhật phẳng, nằm sát sườn vỏ phía bên phải (nhìn từ phía trước đồng hồ), duy trì vẻ mỏng manh và gọn gàng của đồng hồ trong khi vẫn bảo vệ được vương miện khỏi va đập. Tuy nhiên, do kích thước nhỏ gọn của nó, điều thực tế nhất là vận hành nó bằng cách sử dụng một công cụ bổ trợ để cuộn dây cót và cài đặt thời gian. Ngoài ra, phần còn lại của bộ máy có hình dạng khá bình thường nhưng được chế tạo sao cho càng mỏng càng tốt, thậm chí các bánh xe được giảm từ 0.2mm xuống 0.12mm. Ngay cả dây đeo cá sấu cũng được làm siêu mỏng, tăng cường bởi lớp lót Kevlar chống rách. Hiển thị giờ và phút được tích hợp trực tiếp vào độ dày của chuyển động: kim giờ thông thường được thay thế bằng đĩa chỉ báo quay vòng, trong khi kim phút vẫn hoạt động theo cách truyền thống. Piaget Altiplano Ultimate Concept được sản xuất theo đơn đặt hàng. Khách hàng có thể chỉ định màu sắc và hoàn thiện của gần như tất cả các thành phần, từ tấm đế, kim đồng hồ, cho đến vòng thời gian. Nhưng chất liệu vỏ hợp kim coban là không thể thương lượng vì đây là điều thiết yếu để duy trì độ cứng cáp của đồng hồ.
Cartier — nhà chế tác đồng hồ và kim hoàn nổi tiếng của Paris, rạng danh với kho di sản vô giá trong việc tạo ra những chiếc đồng hồ có hình dạng hấp dẫn. Mới đây nhất, bên cạnh việc tiết lộ bộ sưu tập Maillon độc đáo, Cartier tiếp tục giới thiệu BST Pasha cũng không kém phần quyến rũ. ———————————————————————-- Có thể nói sự tồn tại của thương hiệu Cartier đã góp phần không nhỏ trong công cuộc đa dạng hóa thị trường đồng hồ xa xỉ, cung cấp thêm nhiều sự lựa chọn mới mẻ và độc đáo từ nguyên vật liệu chế tạo đến hình dáng lập dị của đồng hồ. Mặc dù không hướng đến truyền thống, nhưng đồng hồ Cartier luôn giữ được sự thanh lịch và sang trọng, như một cách để truyền tải tinh thần thương hiệu trong việc kết hợp giữa nghệ thuật chế tác trang sức và đồng hồ. Vào năm 2020, Cartier đã lần nữa chứng minh điều này bằng cách cải tiến một trong những biểu tượng của họ - chiếc đồng hồ “chained crown” ở BST mới Pasha de Cartier. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1932, khi Louis Cartier tạo ra một trong những chiếc đồng hồ chống nước đầu tiên (chỉ thua Oyster Case của Rolex một vài năm) nhờ thiết bị bảo vệ núm vương miện rất khác thường. Người ta cho rằng mô hình lúc bấy giờ đã được ủy quyền bởi Tổng trấn (Pasha) của Marrakesh, từ đó làm nên cái tên của bộ sưu tập. Ông ấy đã yêu cầu một chiếc đồng hồ thanh lịch nhưng có khả năng đồng hành cùng ông trong những chuyến bơi lội thường xuyên và tắm hàng ngày. Các đặc điểm mang tính biểu tượng của chiếc đồng hồ này là một cái nắp đậy núm vương miện được liên kết với vỏ đồng hồ nhờ vào một mắt xích nhỏ và lưới bảo vệ trên bề mặt tinh thể. Năm 1943, chiếc đồng hồ này đã được đưa vào BST Cartier chính thức. Theo các bản ghi chép và thư từ lịch sử, Cartier đã có mong muốn thương mại hóa mô hình đồng hồ chống nước đầu tiên của họ được ủy quyền bởi Pasha của thành phố Marrakech. Tuy nhiên, điều này không bao giờ thành hiện thực. Mặc dù có những nỗ lực tốt nhất của Cartier, nhưng không có tài liệu lịch sử nào về nơi ở ban đầu của Pasha, vô tình tạo ra một hào quang kỳ lạ và bí ẩn xung quanh chiếc đồng hồ. Đến năm 1985, cái tên Pasha sẽ gợi lên một bộ sưu tập được thiết kế bởi không ai khác ngoài Gérald Genta - nhà thiết kế và nghệ sĩ đồng hồ người Thụy Sĩ. Đề xuất xuất của ông là một chiếc đồng hồ thể thao sang trọng sẽ duy trì thiết kế thanh lịch bẩm sinh của Cartier nhưng đáp ứng được tầm nhìn của thời đại. Hiển nhiên, chiếc chiếc đồng hồ Pasha 1930s là nguồn cảm hứng của ông. Các yếu tố đặc trưng được tái hiện rõ ràng, như lưới ô vuông bảo vệ mặt số, vương miện được bảo vệ bởi nắp đậy và những chiếc vấu độc đáo. Nó bận chí còn có một viền bezel xoay - biểu tượng của đồng hồ thể thao dưới nước tại thời điểm đó. Pasha de Cartier 2020 Năm 2020, Cartier lần nữa giới thiệu mô hình Pasha đã được tân trang lại với bố cục hợp lý hơn, không có dấu hiệu nhận biết nào trên vỏ nhưng vẫn hoàn toàn có thể nhận ra là một chiếc đồng hồ Pasha. Các nguyên tắc cơ bản của Pasha de Cartier vẫn còn hiện diện ở đây: Vỏ tròn được đánh bóng đẹp mắt và sắc nét hơn, gắn liền với hai vấu mô-đun và mỗi đầu của vấu vẫn là “Clou de Paris”; Núm vương miện vẫn được bảo vệ bằng một chiếc nắp có mắt xích, và trên đầu chiếc nắp lẫn núm vương miện đều được trang trí một viên sapphire xanh tinh tế. Mặc dù giữ lại các yếu tố cũ xưa, Pasha de Cartier 2020 vẫn được hiện đại hóa để đồng hồ trở nên phù hợp hơn với thẩm mỹ đương đại. Ngoài ra, khả năng chống nước 100 mét cũng mang lại cho chiếc đồng hồ này một lợi thế thể thao hơn. Mô hình có sẵn bằng thép không gỉ và vàng gold, mẫu đồng hồ nam Pasha có đường kính 41 mm và dày 9,55mm, khiến nó trông lớn hơn mô hình 1985 nhưng lại là kích thước lý tưởng nhất cho đến nay. Mẫu đồng hồ nữ có kích thước 35mm và dày 9,37mm. Trong khi thiết kế vẫn không thay đổi nhiều, đã có một vài tinh chỉnh. Như trước đây, Pasha nổi bật với khung viền đặc biệt, bóng bẩy, nhưng dải vỏ bây giờ được chải để tương phản. Đối với mặt số, Pasha de Cartier mới vẫn giữ hình dáng cổ điển: cấu trúc hình vuông nằm trong mặt số hình tròn. Mặt số theo phong cách Cartier đặc trưng với hoa văn Guilloché được hình thành trên nền màu trắng bạc. Các chữ số Ả Rập độc đáo kết hợp cùng kim màu xanh mờ. Thang phút rail-track hình chữ nhật mang lại chút gì đó năng động hơn cho mặt số cổ điển này. Một lưu ý rằng các mô hình 41 có ô lịch ngày ở vị trí 4 giờ rưỡi, trong khi các mô hình nhỏ hơn sẽ không có. Cung cấp sức mạnh cho bộ sưu tập mới này, và được sử dụng trong cả hai mô hình 41mm và 35mm là bộ máy Calibre 1847 MC được sản xuất tại Valfleurier. Bạn có thể quan sát qua mặt lưng ốp sapphire của đồng hồ. Bộ máy tần số 4Hz và tự hào có 40 giờ dự trữ năng lượng. Điểm mới của cơ chế này là một số thành phần niken-phốt pho không từ tính. Tương tự như BST Santos de Cartier được tân trang lại gần đây từ mô hình công bố vào năm 2018, Cartier đã bổ sung nhiều tùy chọn và hệ thống thông minh cho dây đai và vòng đeo tay. Ví dụ, Pasha de Cartier 41mm bằng thép không gỉ có thể được đặt hàng với dây đeo cá sấu hoặc kết hợp với dây da và vòng đeo tay bằng thép không gỉ. Loại thứ hai được trang bị hệ thống “QuickSwitch” để người dùng dễ dàng thay dây cho đồng hồ, cũng như hệ thống điều chỉnh kích thước “SmartLink” - cho phép điều chỉnh kích thước của vòng đeo mà không cần dụng cụ. Bộ sưu tập Pasha de Cartier 2020, ngoài các mô hình cổ điển, còn bao gồm các mô hình high-horology như phiên bản đồng hồ skeleton, với các tấm chính tích hợp các chữ số Ả Rập hay phiên bản đồng hồ tourbillon skeleton 41mm, có sẵn bằng rose-gold 18K hoặc bằng white-gold 18K được đính full kim cương. Pasha de Cartier Skeleton BST Pasha de Cartier bao gồm hai chiếc đồng hồ skeleton, bắt đầu với mô hình skeleton 41mm. Được hình thành như một chiếc đồng hồ skeleton entry-level, chiếc Pasha chỉ hoạt động mở thời gian và có sẵn bằng thép. Như truyền thống với các bộ máy skeleton hiện tại của Cartier, các cây cầu của bộ máy được thiết kế open-worked để tạo thành các điểm đánh dấu giờ, trong trường hợp này là các chữ số Ả Rập và các chỉ số hình tam giác xen kẽ. Pasha de Cartier Skeleton được duy trì bởi bộ máy Calibre 9624 MC - phiên bản skeleton của Calibre 1940 MC. Trong khi Calibre 1940 MC là bộ máy automatic in-house (cao cấp hơn cả Calibre 1847 MC) thì Calibre 9624 MC lại là bộ máy lên dây cót thủ công. Sự khác biệt này nhằm đơn giản hóa bộ máy (loại bỏ những thành phần như cánh quạt rotor) để biến một calibre automatic trở thành một calibre hand-wound skeleton. Calibre 9642 MC có khả năng dự trữ trong 50 giờ. » Tìm hiểu thêm về những bộ máy đồng hồ skeleton tại đây. Pasha de Cartier Skeleton Tourbillon Mô hình đồng hồ nam đẳng cấp nhất của bộ sưu tập là Cartier Pasha Skeleton Tourbillon, có sẵn trong phiên bản rose-gold cổ điển hoặc white-gold đính kim cương. Chúng được trang bị bộ máy Calibre 9466 MC - phiên bản skeleton của 9452 MC, có nguồn gốc từ một calibre Roger Dubuis (xuất hiện sau khi công ty mẹ tổng của Cartier mua lại Roger Dubuis vào năm 2008). Ban đầu được hình thành như một bộ máy mang con dấu Poincon de Geneve (hay Geneva Seal), sau đó được tái phát triển và bỏ đi con dấu nhằm giảm giá thành của chiếc đồng hồ. Thế nên Pasha Skeleton Tourbillon mới sẽ có mức giá thân thiện hơn rất nhiều so với Pasha de Cartier Skeleton Flying Tourbillon ra mắt năm 2011, mặc dù bộ máy vẫn chủ yếu giống hệt nhau về phong cách và cơ chế, bao gồm giữ lại lồng tourbillon hình chữ C đặc biệt. Bộ sưu tập Pasha de Cartier mới sẽ được cập nhật tại website Luxury Shopping ngay khi Cartier chính thức phân phối sản phẩm cho các nhà bán lẻ của họ. Follow fanpage https://fb.me/Luxuryshoppingvn/ để nhanh chóng cập nhật tin tức mới nhất từ chúng tôi nhé.
Luxury Shopping Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/12zylLU_h8grp8pxT5-lnZEzFdIRsECVpLoVREJypl_8/edit?usp=sharing #luxuryshopping #pashadecartier2020 #donghotourbillon Đồng hồ Versace gây ấn tượng với thiết kế sắc sảo, vật liệu chế tác quý hiếm, kiểu dáng cổ điển thời thượng, điểm nhấn kim cương đá quý cao cấp, màu sắc rực rỡ, logo Medusa đắt giá cũng như sở hữu nhãn hiệu Swiss Made – chứng nhận đồng hồ Thụy Sỹ chính hãng chỉ xuất hiện ở những mẫu đồng hồ được lắp ráp, sản xuất hoàn toàn từ đất nước Thụy Sỹ – cái nôi của ngành chế tác đồng hồ. Sẽ thật không ngoa khi nói rằng đồng hồ cao cấp Versace chỉ dành cho giới thượng lưu bởi thiết kế cao cấp của chúng có mức giá khá cao không phải ai cũng có thể sở hữu. Cũng chính vì thế mà trên thị trường đồng hồ hiện nay tình trạng làm giả đồng hồ Versace diễn ra thường xuyên và rất phổ biến bởi ai cũng mong muốn được sở hữu một chiếc đồng hồ đẳng cấp nhưng ngân sách tài chính lại có hạn. Thật sự trình độ làm giả đồng hồ ngày nay đang được thực hiện rất tinh vi và kỹ lưỡng, nếu không phải là một người chuyên về đồng hồ thì sẽ thật khó phân biệt cái nào chính hãng cái nào là hàng fake. Với mục đích chia sẻ kiến thức, ngăn chặn tình trạng mua nhầm đồng hồ giả với mức giá chính hãng, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn khách hàng dễ dàng phân biệt đồng hồ Versace thật giả một cách chi tiết và đầy đủ nhất. PHÂN BIỆT ĐỒNG HỒ VERSACE THẬT GIẢ CỰC CHI TIẾT Dưới đây Luxury Shopping đã chuẩn bị hai mẫu đồng hồ, một là mô hình Versace Daphnis Gold đường kính 35mm chính hãng đang được bán trên website luxshopping.vn với mức giá 30.350.000 VNĐ, hai là một mô hình Versace Daphnis màu xanh viền vàng đường kính 35mm hàng fake được chúng tôi mua lại với giá chỉ khoảng 1.500.000 VNĐ. 1. Tổng thể của hai chiếc đồng hồ thật giả Đầu tiên chính là xét tổng thể cả hai chiếc đồng hồ, nếu quan sát kĩ bạn sẽ nhận ra sự khác biệt ngay lập tức đó là về màu sắc của cả hai hoàn toàn khác nhau. Nếu như mặt số của mẫu đồng hồ Versace thật bên phải có màu xanh đậm hơn, sắc nét hơn và phô bày các chi tiết trên mặt quay số một cách rõ nét nhất thì mô hình đồng hồ giả bên trái lại có màu nhạt hơn, các chi tiết trên mặt số phần nào đã bị mờ theo không rõ nét như đồng hồ thật. Ngoài ra màu sắc của dây da trên hai chiếc đồng hồ cũng có phần khác nhau, ở mẫu đồng hồ thật bên phải thì có màu đậm hơn tương tự màu sắc của mặt số, còn chiếc bên trái thì có màu nhạt hơn tương tự màu sắc mặt số của nó. Thật vậy nếu nhận xét theo một cách khách quan, bạn là một người chưa từng sử dụng một chiếc đồng hồ chính hãng thì bạn sẽ dễ dàng bị nhầm lẫn với mẫu đồng hồ bên trái là thật vì các chi tiết của chúng hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh hiển thị trên website. Những điều cần lưu ý ở đây: – Bạn nên quan sát thật kỹ về màu sắc, độ rõ nét của từng chi tiết trên đồng hồ. Vì đồng hồ chính hãng lúc nào cũng sẽ nổi bật hơn, đẹp mắt hơn và màu sắc hiển thị một cách sâu sắc nhất. – Nếu không có đồng hồ Versace thật để so sánh thì bạn có thể tìm kiếm những video, hình ảnh thực tế của mẫu đồng hồ đó để đối chiếu (lưu ý nên chọn mẫu đồng hồ chính hãng từ nguồn uy tín để đối chiếu). – Không nên quá chủ quan về những lời giải thích như là “Ánh sáng nó thế”, “Chị nên mua về và đeo trên tay mới thấy đúng màu của nó” hoặc “Hình ảnh trên mạng đã qua chỉnh sửa nên màu sắc nó mới khác”,… tất cả đều là những lời bịa đặt và không có giá trị khẳng định đồng hồ Versace đó là thật. 2. Về mặt số đồng hồ Tiếp theo chúng ta cùng phân biệt chi tiết mặt quay số của hai chiếc đồng hồ. – Đầu tiên chính là logo Medusa trên hai mẫu đồng hồ, nếu như tinh ý thì bạn sẽ dễ dàng phát hiện được sự khác biệt lớn nhất chính là độ hoàn thiện và màu sắc của logo. Nếu như logo chính hãng của mẫu Versace Daphnis được chạm khắc nổi tinh xảo, có màu vàng gold sáng bóng thì logo của đồng hồ Versace Fake lại không được chạm nổi, nó có màu vàng của đồng bắt sáng kém và không được tinh xảo cầu kỳ như hàng thật. – Thứ hai, trên cả hai mẫu đồng hồ chúng ta dễ dàng thấy được họa tiết Meander nối liền từ dây đeo cho đến mặt số. Ở mẫu đồng hồ bên phải, họa tiết màu trắng hiển thị một cách rõ nét trên nền mặt số màu xanh đậm dễ dàng thấy được ở mọi góc độ còn mẫu đồng hồ bên trái thì họa tiết bị làm chìm khi ánh sáng chiếu vào dễ dàng biến mất và hòa lẫn vào mặt số màu xanh của nó. – Thứ ba, logo “VERSACE” và nhãn “Swiss Made” đều dễ dàng có thể thấy được sự khác biệt. Ở mẫu đồng hồ bên phải, logo tên thương hiệu đúng font chữ của hãng, chữ màu trắng rõ nét, nhãn Swiss Made tại điểm 6 giờ nhỏ gọn sử dụng font chữ đúng tiêu chuẩn của Thụy Sỹ được làm cong mềm mại hài hòa với góc bo tròn của viền đồng hồ. Còn ở mẫu đồng hồ bên trái, dòng chữ Swiss Made khá là to, có màu trắng hơi nhạt nếu so sánh với hình ảnh trên website chúng ta cũng có thể thấy được sự khác nhau. – Thứ 4, các họa tiết Meander trên viền bezel cũng mang đến sự khác biệt lớn, ở mẫu đồng hồ thật, các họa tiết có đường viền to, đầy đặn còn mẫu đồng hồ bên trái thì đường viền nhỏ hơn, màu sắc của viền bezel cũng không được sáng bóng bằng mẫu bên phải. – Thứ 5, như đã nói ở phần tổng thể, màu sắc của cả hai mẫu đồng hồ đều là xanh đậm nhưng lại có tone màu hoàn toàn trái ngược nhau, đồng hồ thật sẽ có màu xanh đậm đẹp mắt, còn ở mẫu bên trái có màu xanh nhạt hơn hoàn toàn dễ dàng phân biệt bằng mắt thường. Từ các điều trên chúng ta cần lưu ý: – Các chi tiết trên mặt số chính là bộ phận quan trọng nhất giúp bạn phân biệt đồng hồ Versace thật giả dễ dàng. – Màu sắc chính là yếu tố then chốt giúp bạn xác định được đó là mẫu đồng hồ chính hãng hay không, màu sắc cần rõ nét, khớp với hình ảnh thực tế và video của hãng. – Logo, logo tên thương hiệu, nhãn chứng nhận Swiss Made, các họa tiết trang trí, điểm chỉ giờ,… đều có thể làm giả nhưng chắc chắn không thể nào giống 100% được với hàng thật, chính vì vậy nếu không có đồng hồ thật để đối chiếu bạn hoàn toàn có thể so sánh với hình ảnh trên website của hãng để kiểm tra nhé. 3. Nắp lưng đồng hồ Nắp lưng đồng hồ thường là bộ phận ít người quan tâm khi kiểm tra đồng hồ thật giả bởi một phần nắp lưng là bộ phận hay bị che khuất và vì nhiều người nghĩ rằng nắp lưng không quá quan trọng để phân biệt. Nhưng thực tế khi đã kiểm tra và phân biệt thật giả đồng hồ Versace, chúng ta hoàn toàn không nên bỏ qua bộ phận này. – Hầu hết các mẫu đồng hồ Versace đều hoạt động bởi chuyển động thạch anh (hay còn gọi là máy pin) nên sẽ là nắp lưng đóng kín và sẽ được khắc một vài thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ đó cùng logo Medusa. – Thoạt nhìn hai nắp lưng của hai mẫu đồng hồ trên đều không có gì khác nhau. Nhưng các thông số kỹ thuật và hình vẽ logo Medusa của mẫu đồng hồ thật bên phải được khắc họa rõ nét, từng nét đều nhau. Còn bên trái là chiếc đồng hồ giả thì đường nét mảnh hơn, kể cả chữ số lẫn các đường nét khắc họa logo. Vì thế nếu đang phân vân không biết kiểm tra sự khác biệt của nắp lưng đồng hồ Versace như thế nào thì bạn chỉ cần vào bài viết này, mở hình ảnh ngay bên trên và so sánh với chiếc đồng hồ Versace thật (bên phải) với mẫu đồng hồ bạn cần kiểm tra nhé. 4. Cạnh đồng hồ Có hai vấn đề cần xem xét khi kiểm tra cạnh đồng hồ thật giả, thứ nhất là núm điều chỉnh và thứ hai là bộ vỏ đồng hồ. – Về núm điều chỉnh: trên các mẫu đồng hồ Versace chính hãng, núm điều chỉnh đều được khắc nổi logo Medusa rõ nét và tinh xảo, còn về đồng hồ giả vẫn có sự xuất hiện của logo Medusa nhưng chúng chỉ được in dập vào núm và không hề được khắc nổi tinh xảo. Ngoài ra hình dạng của núm cũng có sự khác biệt dựa, núm đồng hồ giả sẽ nhỏ, các đường trang trí mảnh có hình dáng khá giống với những mẫu đồng hồ giá rẻ. – Về cạnh vỏ đồng hồ: Trên mẫu Versace Daphnis này cạnh của đồng hồ thật sẽ có vân kẻ sọc đều, đầy đặn hơn so với đồng hồ giả. 5. Dây đồng hồ Thoạt nhìn cả hai mẫu dây trên đầu có vẻ khá giống nhau nhưng thực chất chúng có sự khác biệt rõ rệt: – Dây của đồng hồ Versace thật sẽ có màu tương đồng với mặt số, tức là màu xanh navy đậm bắt mắt, họa tiết Meander (Greek key) sẽ được in nổi lên trên dây da, lỗ trên dây nhỏ và đều, chỉ khâu tiệp màu với màu dây, đường may đều, chắc chắn không làm lộ đường chỉ khâu. Sờ vào dây sẽ có cảm giác cứng hơi gồ ghề của dây chính hãng Versace hoàn toàn mới. – Mẫu dây bên trái có màu xanh nhạt hơn hẳn, họa tiết Meander được dập khá là mờ, đường chỉ khâu lộ rõ, lỗ cài khóa to thô kệch bị lệch trên dây. Khi sờ vào dây sẽ có cảm giác trơn, không có cảm giác gồ ghề như dây chính hãng, mềm và khá là nhẹ. Kiểm tra mặt sau của dây da chúng ta cũng phát hiện được dòng chữ VERSACE trên cả hai mẫu dây đều khác nhau. – Mẫu dây bên phải có lớp bảo vệ chống mồ hôi, chống mùi màu trắng nhẹ và được dập chìm logo VERSACE, nhãn GENUINE LEATHER rõ nét, đường chỉ khâu chắc chắn không bị lộ đường chỉ. – Còn mẫu dây bên phải thì không có lớp bảo vệ chống mồ hôi, có màu nâu xỉn màu, logo VERSACE, nhãn GENUINE LEATHER được dập ẩu tả sai font chữ, đường chỉ khâu lộ rõ khác màu, mất thẩm mỹ. 6. Khóa đồng hồ Trên các mẫu khóa đồng hồ của Versace sẽ có khắc tên thương hiệu lên đó. So sánh hai logo trên hình ta sẽ thấy: – Logo bên phải có độ nông sâu đồng đều, đường nét sắc sảo đúng font chữ của hãng – Logo bên trái có chữ nhỏ hơn, độ nông sâu không có, đường nét mảnh không to rõ như hàng thật. Versace thường hay sử dụng khóa bướm cho các sản phẩm của hãng. Khóa bướm trên hai mẫu đồng hồ thật giả này có sự khác biệt: – Trên đồng hồ thật, dòng chữ Stainless Steel chắc chắn sẽ nằm ở phía trên khóa, khóa sẽ hoàn toàn giống như trên hình, đúng chuẩn khóa bướm được Versace sử dụng và được làm từ thép không gỉ mạ IP tone vàng gold phù hợp với bộ vỏ đồng hồ. – Trên đồng hồ giả, dòng chữ Stainless Steel sẽ nằm ở giữa khóa, khác hẳn với đồng hồ thật. Khóa bướm trên mẫu đồng hồ này có cấu trúc khác hẳn với khóa chính hãng cũng như được làm từ thép, có màu sắc vàng đồng không được mạ IP như đồng hồ thật. 7. Bộ máy đồng hồ Versace là thương hiệu của Ý nhưng lại là đồng hồ Thụy Sỹ cao cấp, tất cả các mẫu đồng hồ của hãng đều được lắp ráp, sản xuất và sử dụng bộ máy chuyển động theo đúng tiêu chuẩn Thụy Sỹ. Vì là dòng đồng hồ thời trang cao cấp nên đa số đồng hồ Versace sẽ hoạt động bởi chuyển động Quartz (đồng hồ thạch anh, đồng hồ pin), cụ thể là Movement Swiss Quartz. Máy Quartz mà Versace thường hay sử dụng nhất đó là máy Ronda Thụy Sỹ và trong mẫu Versace Daphnis này hãng đã sử dụng máy Ronda 762.3 (2 kim). Và giờ chúng ta cùng xem xét sự khác biệt cả hai bộ máy trên hai chiếc đồng hồ Versace Real và Fake này nhé. Đầu tiên chúng ta cùng phân tích bộ máy trên đồng hồ Versace chính hãng: – Khi mở nắp lưng đồng hồ ra, bạn sẽ thấy rằng nắp lưng đồng hồ hoàn toàn láng mịn, màu sắc sắc nét và hoàn toàn tương đồng với tone màu vàng gold của cả chiếc đồng hồ. – Cấu trúc của cả bộ chuyển động thạch anh bên trong được sắp xếp gọn gàng và hoàn toàn trùng khớp với cấu trúc của máy Ronda 762.3. – Khi được lắp ráp, hoàn thiện và sản xuất ra thị trường bên ngoài, các mẫu đồng hồ Versace chính hãng hoạt động bởi máy pin sẽ luôn được lắp đặt sẵn pin Thụy Sỹ chính gốc ngay từ khi xuất xưởng. Chính vì thế pin của đồng hồ Versace luôn đạt chuẩn Swiss Made, có dòng chữ “Ronda” ngay trên viên pin. Khi so sánh với bộ máy của đồng hồ nhái, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt ngay tức thì: – Đầu tiên đó chính là nắp lưng đồng hồ, thay vì trơn láng và đẹp mắt như hàng thật, nắp lưng bên trong của đồng hồ nhái sẽ cực kỳ xấu, chúng có màu vàng đồng, không hề trơn láng và có những vết xước gây mất thẩm mỹ. – Cấu trúc của cả bộ máy thạch anh trong đồng hồ được sắp xếp hoàn toàn khác với cấu trúc chính của máy Ronda Thụy Sỹ chính hãng. Các chi tiết bộ phận khá thô kệch và không được sắp xếp đẹp mắt, gọn gàng. – Và một phần quan trọng nữa là viên pin có sẵn trong đồng hồ lại có nhãn hiệu Sony JAPAN, trong khi đó đồng hồ Versace luôn được sản xuất tại Thụy Sỹ, không lý nào lại pin Nhật Bản được. Từ các điều trên chúng ta cần lưu ý: – Đồng hồ nhái luôn được làm giả một cách tinh vi, nếu như chúng ta không thể phân biệt được dựa trên vẻ ngoài của chúng thì nên kiểm tra bộ máy bên trong thật kỹ càng. – Nên tìm hiểu thật kỹ trước mẫu đồng hồ bạn chọn, dù là máy thạch anh hay máy cơ cũng nên tìm hiểu bộ máy chuyển động của chúng để có được những điểm phân biệt rõ ràng nhất có thể. – Một điều bạn cần lưu tâm đó là khi đã mua đồng hồ và phát hiện thấy pin trong mẫu đồng hồ đó không phải là pin Thụy Sỹ chính hãng mà đã được thay thế bằng pin Nhật như hình trên thì chắc chắn rằng đồng hồ của bạn có khả năng đã được sử dụng, hoặc là làm giả hoặc là đã được mở nắp lưng và thay thế phụ kiện nhé. 8. Phụ kiện đi kèm Hộp đồng hồ Versace thường có màu trắng bao gồm gối đựng đồng hồ, thẻ bảo hành quốc tế và túi vải.
Khi kiểm tra hộp đồng hồ chúng ta nên quan sát kĩ các chi tiết như logo Medusa in trên nắp hộp, logo tên thương hiệu Versace trong nắp hộp, thẻ bảo hành xem chúng có giống nhau hay không và có bị nhòe, mất chữ, mờ chữ hoặc bị bay một phần chữ. Các phụ kiện đi kèm của đồng hồ giả thường sử dụng font chữ khác hàng chính hãng, chữ của chúng sẽ đậm hơn, nét có phần khác hơn và không được sắc nét như phụ kiện chính hãng. Ngoài ra bạn cũng cần phải kiểm tra đầy đủ các giấy tờ đi kèm, không thiếu cũng không dư những phụ kiện bắt buộc phải có. Nên mua đồng hồ Versace chính hãng ở đâu? Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đồng hồ hàng hiệu trong đó có thương hiệu đồng hồ cao cấp Versace, Luxury Shopping chính là địa điểm tin cậy để tìm mua những bộ sưu tập đồng hồ Versace chính hãng tốt nhất và đảm bảo an toàn nhất. Khi mua đồng hồ Versace tại Luxury Shopping chúng tôi cam kết sẽ là hàng chính hãng 100%, có đầy đủ phụ kiện đi kèm, nhập khẩu từ chính thương hiệu, sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chí chất lượng của hãng, với thẻ bảo hành quốc tế uy tín, chính sách bảo hành đồng hồ ưu đãi đặc biệt. Kết LuậnCác bạn cần lưu ý rằng bài viết trên chúng tôi chỉ so sánh về thiết kế, cấu tạo của dòng đồng hồ cao cấp Versace Daphnis nhất định, không áp dụng cho tất cả những thiết kế của Versace. Tuy nhiên cũng có một vài đặc điểm chung mà bạn cần phải để ý và nắm rõ kiến thức để có thể tự mình phân biệt khi có nhu cầu tìm mua một chiếc đồng hồ Versace cao cấp chính hãng. Hi vọng qua bài viết trên cách phân biệt đồng hồ Versace thật giả không còn là vấn đề quá khó khăn dành cho bạn nữa. Luxury Shopping Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1Mh76WFOF9XCpJ_EJqfeRpfkuBv799mvxiksxdWqwS0A/edit?usp=sharing #luxuryshoppingcare #phanbietthatgia #donghoversace Đồng hồ cơ hoạt động dựa trên một cơ chế phi thường phức tạp và tinh xảo. Không giống như đồng hồ quartz, nguồn năng lượng chính cho cỗ máy chuyển động của đồng hồ cơ không đến từ pin mà đến từ việc kéo giãn một lò xò đang cuộn chặt. Cỗ máy chuyển động này có thể khống chế và điều khiển kim đồng hồ quay cũng như sự vận hành các biến chứng khác (như moonphase, lịch hằng ngày, lịch vạn niên, tính năng bấm giờ,v.v…). Và cũng bởi sự kỳ công bên trong bộ máy, đồng hồ cơ luôn đòi hỏi sự nâng niu và chăm sóc của chủ nhân. Bên cạnh đó, việc lên dây cót hay hiệu chỉnh các biến chứng đúng cách cũng không kém phần quan trọng. Mặc dù công việc này không quá phức tạp nhưng vẫn có một vài chi tiết mà hầu hết mọi người đều không biết. Trong bài viết này, Luxshopping sẽ cùng bạn tìm hiểu cách chỉnh lịch thứ ngày của đồng hồ cơ sao cho đúng cách.
VỊ TRÍ CỦA NÚM ĐIỀU CHỈNH (VƯƠNG MIỆN)Vị trí A: đối với đồng hồ cơ automatic và lên dây cót thủ công, đây là vị trí mà bạn có thể lên dây cót cho đồng hồ bằng cách xoay núm điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ. Vị trí B: đây là vị trí của núm điều chỉnh mà bạn sẽ có thể thay đổi thứ và ngày. Nếu đồng hồ của bạn chỉ có cửa sổ ngày, bạn có thể chỉnh ngày bằng cách kéo núm điều ra vị trí B và tiếp tục vặn nó theo chiều kim đồng hồ. Trong trường hợp chỉ có cửa sổ ngày, xoay núm điều chỉnh theo hướng ngược lại (ngược chiều kim đồng hồ) sẽ không có tác dụng gì cả. Nếu đồng hồ của bạn có cả hai cửa sổ thứ và ngày (như hiển thị trên hình), xoay núm điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ sẽ thay đổi ngày và xoay ngược chiều kim đồng hồ sẽ thay đổi thứ. Vị trí C: kéo núm điều chỉnh đến vị trí này để có thể thiết đặt thời gian. Trong những mẫu đồng hồ có chức năng hacking seconds (hacks hay hacking), kéo núm điều chỉnh đến vị trí này sẽ ngăn chặn chuyển động. Mặt khác, cũng ở vị trí này, xoay núm điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ sẽ khiến kim giờ và kim phút tiến lên phía trước một cách bình thường (theo chiều kim đồng hồ). Xoay núm điều chỉnh ngược chiều kim đồng hồ sẽ di chuyển kim lùi về phía sau. Tuy nhiên, không nên di chuyển kim đồng hồ về phía sau, trừ khi bạn chỉ cần thực hiện một sự điều chỉnh nhỏ nhặt. Lưu ý rằng các chức năng của núm điều chỉnh như chúng tôi mô tả bên trên được sử dụng rộng rãi nhất và có tác dụng đối với hầu hết các mẫu đồng hồ cơ có núm đẩy. Tuy nhiên, tùy theo mẫu đồng hồ mà chúng có thể hoạt động khác nhau. Nếu chức năng và cách sử dụng núm điều chỉnh của bạn nằm trong những trường hợp ngoại lệ, vui lòng liên hệ trực tiếp với hãng hoặc các trung tâm bảo hành và sửa chữa đồng hồ uy tín để nhận được sự tư vấn cụ thể. ĐIỀU TRƯỚC TIÊN CẦN LƯU ÝTrước khi bắt đầu thiết lập ngày, hãy đảm bảo kim giờ không nằm bất kỳ nơi nào trong khoảng từ 11 giờ đến 1 giờ (vùng được đánh dấu màu đỏ) hoặc vài trường hợp sẽ rơi vào khoảng từ 9 giờ đến 2 giờ. Điều này vô cùng quan trọng. Bạn cần phải hết sức chú ý chi tiết này bởi vì đây là thời kỳ mà chức năng lịch thứ/ngày sẽ tham gia vào cơ chế vận hành và bắt đầu thay đổi. Khi kim giờ ở trong khu vực này, các bánh răng nhỏ di chuyển bánh xe thứ/ngày sẽ tiếp xúc với bánh răng giờ và cuối cùng sẽ quay, làm cho bánh xe thứ/ngày tiến lên thứ và ngày tiếp theo. Không nên thay đổi thứ/ngày theo cách thủ công trong khi các bánh răng của nó đang lồng vào các bánh răng khác như vậy. Điều này có thể làm hỏng cơ chế của đồng hồ. Vì vậy, điều đầu tiên bạn cần làm trước khi thiết đặt lịch thứ hoặc ngày là di chuyển kim giờ đến bất cứ đâu trong khoảng từ 4 đến 8 giờ (trong vùng được đánh dấu màu xanh lá cây). CÁC BƯỚC CHỈNH LỊCH THỨ NGÀY Đối với đồng hồ cơ automatic hay cơ thủ công, điều chỉnh lịch thứ ngày cho chúng cũng không phải một công việc quá phức tạp. Về cơ bản thì bạn chỉ cần kéo và xoay núm điều chỉnh là được. Tuy nhiên, để tránh hư hỏng cơ chế bên trong bộ máy, bạn cần phải thực hiện việc này theo các bước sau. |
Archives
June 2023
Categories |