Luxury Shopping
Menu
Tin Tức đồng hồ
Chắc hẳn đối với những người sử dụng đồng hồ đeo tay bạn đã từng nghe qua tính năng chronograph (gọi tắt là chrono) rồi đúng không? Vậy chronograph là gì và nó tồn tại trên đồng hồ đeo tay từ lúc nào? Vì sao nó xuất hiện và nó mang đến lợi ích gì cho chiếc đồng hồ cũng như người đeo? Trong thế giới đồng hồ, chronograph luôn có một mối liên kết với những cuộc phiêu lưu trong nhiều thập kỷ trôi qua. Chẳng hạn như tính năng chronograph trên chiếc Breitling Navitimer dành cho các phi công, cho đến Speedmasters của Omega đã đồng hành cũng những phi hành gia Apollo 13 bay vào vũ trụ và quay trở về Trái Đất một cách an toàn, chrono đã cho chúng ta hiểu rõ hơn về thời gian đôi khi chúng còn cứu mạng chúng ta. Chronograph có thể giúp bạn tính toán tốc độ xung, tốc độ của các đối tượng trên một cây số, khoảng cách của một cơn bão sắp tới và thậm chí cả tỷ giá hối đoái(tỷ giá trao đổi ngoại tệ). Nhưng vượt ra ngoài tất cả những tính năng thực dụng này, chronograph mở ra một khía cạnh khác trực tiếp giúp con người trải nghiệm nhiều hơn. Bởi vì tính năng này tồn tại bao gồm những khoảnh khắc thoáng qua, nó cho phép chúng ta đóng băng một khoảnh khắc nào đó và nhớ nó mãi mãi. Chronograph là gì?Bất kỳ chiếc đồng hồ chronograph nào sở hữu tính năng này đều có thể đo thời gian trôi qua bằng cách sử dụng kim giây độc lập. Tần số dao động của Chrono ở khoảng 18.000 rung động mỗi giờ có thể đo thời gian 1/5 giây chính xác và nó có thể lên tới 7.200.000 vph tức có nghĩa là ghi lại thời gian chính xác đến 1/2.000 giây. Cơ chế chronograph hoạt động giống như hệ thống truyền động của một chiếc xe hơi. Chuyển động của đồng hồ hoặc của máy cơ bản giống như động cơ cung cấp dòng điện ổn định. Cơ chế của bánh răng cột, ngựa và bánh xe truyền năng lượng từ chuyển động đến chrono hoạt động như truyền động của ô tô. Một khi bạn bắt đầu tính năng chronograph, một hệ thống khớp nối làm cho bánh răng chrono liên kết với bánh răng truyền động di chuyển, điều này dẫn đến việc kim quét giây bắt đầu hoạt động. Khi bạn ngừng chrono, hệ thống ghép nối sẽ loại bỏ bánh răng chrono ra khỏi nguồn cấp điện và kim giây thứ hai sẽ dừng lại. Thuật ngữ “chronograph” xuất phát từ từ tiếng Hy Lạp “chronos” hoặc là thời gian và “graphos”, có nghĩa là viết. Mặc dù thợ chế tác đồng hồ người Anh Graham phát minh ra đồng hồ đầu tiên đo thời gian trôi qua vào những năm 1700, chrono thật sự đầu tiên được Louis Moinet phát minh vào năm 1816 để hỗ trợ thiết bị thiên văn, trong khi tính năng chrono thị trường đầu tiên được tạo ra bởi người Pháp Nicolas Rieussec năm 1821. Đây là một chiếc đồng hồ ghi lại thời gian trôi qua trên giấy, sử dụng mực và một loạt các chấm màu. Đồng hồ chronograph đầu tiên với một kim quét giây có thể được bắt đầu, dừng lại và thiết lập lại bằng không được tạo ra vào năm 1862 bởi Adolphe Nicole ở Thụy Sĩ. Khoảng năm 1910, các công ty bắt đầu thu nhỏ đồng hồ bỏ túi chrono vào cổ tay. Những chiếc đồng hồ chrono đeo tay được yêu cầu cao bởi những người trong các lĩnh vực quân sự, hàng không và đua xe. Năm 1933, Breitling cấp bằng sáng chế hệ thống chrono đầu tiên sử dụng các nút khởi động, dừng và reset riêng biệt. Với năm 1969 đây là sự ra đời của các chuyển động chronograph tự động đầu tiên trên thế giới. Tại Triển lãm Basel 1969, Zenith đã tiết lộ bộ máy El Primero của mình, bộ máy chrono dao động nhanh nhất thế giới với 36.000 nhịp mỗi giờ. Cũng tại hội chợ đó, Breitling, Hamilton Buren và Heuer-Leonidas cùng tiết lộ chiếc đồng hồ chrono tự động Calibre 11 huyền thoại của mình và Seiko cũng đã tiết lộ Calibre 6139 - cánh quạt rotor đầy đủ đầu tiên, vertical clutch, bánh răng cột, chrono tự lên dây. Năm 1987, Frederic Piguet giới thiệu chuyển động chronograph tự động nhỏ nhất và mỏng nhất thế giới với độ dày chỉ 5,5 mm. Những chuyển động này được đặt trong các đồng hồ như chrono siêu mỏng tinh tế của Blancpain và hiện nay, vẫn là một tiêu chuẩn công nghiệp cho sự sang trọng. >> Xem thêm: Những điều cần biết về năng lượng dữ trữ trong đồng hồ cơ Những cải tiến gần đây hơn về cơ chế chronograph đã tập trung vào việc tăng tốc độ dao động để cho phép ghi lại các phân số của một giây. Dẫn đầu cuộc đua này, TAG Heuer đã tung ra một số mẫu chrono đột phá, bao gồm Mikrotimer Flying 1000, chia thời gian thành 1/1000 giây và Mikrogirder thay thế bộ thoát bằng một lưỡi dao để đạt tới 7.200.000 vph đáng kinh ngạc và có thể đọc 1/2.000 giây. Ngoài ra còn có TimeWriter II Chronographe Bi-Fréquence 1000 của Montblanc đo lường 1/1000 giây. Bộ đếm Chronograph Ngoài kim quét giây chronograph, hầu hết các dòng chrono đều có bộ đếm khác giúp bạn nhận biết thời gian trôi qua khi nó vượt quá 60 giây. Bộ đếm phút là kiểu cơ bản nhất của bộ đếm bổ sung và được tìm thấy trên hầu hết các chiếc đồng hồ chronograph. Có hai loại bộ đếm phút. Đầu tiên là trên mặt quay số phụ (mặt đồng hồ nhỏ nằm trên mặt đồng hồ chính) thường được thiết lập trong 30 hoặc 60 giây. >> Xem Thêm: Cách sử dụng la bàn trên đồng hồ đeo tay Mỗi khi bạn sử dụng chronograph và vượt qua mốc 60 giây, bộ đếm thời gian chrono của bạn sẽ tăng thêm một phút để bạn có thể đọc số phút đã trôi qua. Một loại thứ hai của bộ đếm phút là sử dụng một kim đồng hồ gắn kết trung tâm di chuyển về phía trước mỗi phút chrono một lần khi kim giây quét quá 60 giây. Loại bộ đếm phút này được thiết lập trong 60 phút và cung cấp khả năng hiển thị lớn hơn bộ đếm phút phụ. Bộ đếm giờ chronograph là một màn hình bổ sung tùy chọn nhưng rất hữu ích. Ví dụ, nếu bạn muốn bắt đầu đếm giờ ở đầu của một chuyến bay dài và dừng lại khi chuyến bay kết thúc để có thể cho biết tổng thời gian bay của của mình thì bộ đếm giờ này rất có ích. Bộ đếm giờ cho phép bạn đọc thời gian ở những giờ đã trôi qua, điều này hoàn hảo nếu bạn vừa thức dậy và cần tham khảo nhanh về thời gian đã bay. Bộ đếm giờ thường được thiết lập theo thang đo 12 giờ và nằm trên mặt đồng hồ phụ.
Vì kim chronograph quét giây là một công cụ đo chính xác mang nhiệm vụ quan trọng nên việc này sẽ gây nhầm lẫn khi đặt nó cùng với kim giây di chuyển liên tục trên trục trung tâm của đồng hồ. Như vậy, hầu hết các kim giây chrono đều được đặt ở mặt đồng hồ phụ để dễ dàng nhận biết và tránh nhầm lẫn. Luxury Shopping Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1rxlhPDPF2UEJREGE4I6xjsXPBQg_db3lfSddmNi-oko/edit?usp=sharing #luxuryshopping #tinhnangchronograph #donghotudong
0 Comments
Đồng hồ cơ là một cỗ máy thời gian hoạt động dựa trên sự chuyển động của các thành phần cơ học bao gồm lò xo, các linh kiện nhỏ, bánh răng và ốc ít được liên kết và vận hành cùng nhau với mục đích đếm thời gian trôi qua. Quay ngược về lịch sử từ lúc đồng hồ thạch anh và đồng hồ tự động chưa ra đời, tất cả các mẫu đồng hồ cơ học đều phải được lên dây cót bằng tay để cung cấp năng lượng. Chúng thường được lên dây cót thông qua núm điều chỉnh, từ đó sẽ làm căng cứng dây cót (lò xo) nằm bên trong đồng hồ. Lò xo chính là nơi cung cấp năng lượng chính cho tất cả các mẫu đồng hồ cơ khí. Khi lên dây, lò xo sẽ được cuộn chặt, thông qua hàng loạt các thành phần cơ học bên trong, sức căng của lò xo sẽ được giải phóng dần và cung cấp năng lượng cho đồng hồ. Khi đồng hồ tự động (hay còn gọi là đồng hồ tự lên dây) ra đời, sự khác biệt của loại đồng hồ này là chúng được trang bị thêm rotor (bánh đà) ở mặt sau của bộ chuyển động. Rotor thường được tạo hình theo hình bán nguyệt và được kết nối với lò xò thông qua loạt bánh răng nhỏ. Khi đeo đồng hồ lên tay và hoạt động, rotor sẽ chuyển động trên một trục cố định như cánh quạt giúp lò xo chính cuộn chặt, từ đó cung cấp năng lượng cho đồng hồ mà không cần phải thao tác lên dây cót. Dây cót (lò xo) và những điều cần biết Mainspring hay còn được gọi là dây cót chính (lò xo) là một dạng lò xo xoắn có hình dạng giống dải dây ruy băng được làm từ kim loại. Công dụng chính của dây cót là cung cấp năng lượng cho toàn bộ chuyển động đồng hồ. Lịch sử của dây cót đồng hồ Dây cót chính xuất hiện lần đầu tiên trong những mẫu đồng hồ ở châu u vào thế kỷ 15. Ban đầu nó là bộ phận thay thế cho một sợi dây quấn quanh ròng rọc - nguồn năng lượng chính được sử dụng trong tất cả các mẫu đồng hồ cơ trước đây. Bởi vì kích thước nhỏ và dễ sử dụng nên dần dần lò xo ngày càng trở nên phổ biến trong những chiếc đồng hồ thời điểm đó, đến năm 1600 chúng được sử dụng trong các mẫu đồng hồ bỏ túi (pocket watch). Theo nhiều tài liệu ghi nhận, cha đẻ của lò xò đồng hồ là thợ đồng hồ ở Đức vào khoảng năm 1511 tên Peter Henlein, tuy nhiên cũng có một vài tài liệu ghi nhận một số mẫu đồng hồ đã sử dụng lò xo từ những năm đầu của thế kỷ đó (trước năm 1511). Chiếc lò xo đầu tiên được làm bằng thép và không hoạt động quá lâu mà phải lên dây cót cho nó hai lần một ngày.
Hiện nay ở những mô hình đồng hồ hiện đại lò xo chính là một dải kim loại cứng được làm từ hợp kim thép xanh hoặc hợp kim thép chuyên dụng dài từ 20 - 30cm và mỏng từ 0.05 - 0.2mm. Đôi khi các nhà sản xuất đồng hồ cũng sẽ sử dụng một vài chất liệu đặc biệt với khả năng không gỉ, có độ đàn hồi cao, không bị tác động bởi từ tính, ít chịu sự tác động bởi nhiệt và hầu như không có bất kỳ nguy cơ bị phá vỡ nào. Dây cót đời mới cho phép đồng hồ hoạt động trong phạm vi trung bình từ 36 - 40 giờ tức là chuyển động trọn vẹn 24 giờ đồng thời có mức năng lượng dự trữ từ 12 đến 16 giờ. Đây là tiêu chuẩn bình thường cho đồng hồ đeo tay lên dây cót thủ công hiện nay. Ở những mô hình đồng hồ có mức năng lượng dự trữ cao thì dây cót sẽ dài hơn, thùng chứa dây cót sẽ lớn hơn. Cách lên dây đồng hồ Manual (lên dây thủ công) và đồng hồ Automatic (lên dây tự động) Đối với đồng hồ lên dây thủ công Bằng cách sử dụng núm điều chỉnh để lên dây cót cho đồng hồ, năng lượng sẽ được truyền tải vào dây cót. Nguồn năng lượng sẽ được phân phối dần dần đến các chuyển động cơ học bên trong thông qua bộ phận bánh răng. Khi lên dây cót bạn nên tháo đồng hồ ra khỏi cổ tay sau đó hãy thao tác. Tùy vào mẫu đồng hồ cơ lên dây thủ công của bạn ít hay nhiều tính năng hãy kéo núm điều chỉnh theo nấc yêu cầu. Lên dây cót đồng hồ cơ. Nguồn: Crown & Caliver Xoay núm điều chỉnh như cách vặn một con ốc vít từ 30 đến 40 vòng đến khi nào cảm thấy căng cứng và không thể xoay được nữa, chú ý không nên lên dây quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến trục uốn lượn. Sau khi đã lên dây cót xong bạn hãy nhớ chỉnh lại thời gian cho đúng và kéo núm điều chỉnh về vị trí cũ tránh để bụi hoặc nước xâm nhập vào bên trong máy. Nên lên dây cót cho đồng hồ cơ thủ công hằng ngày, thời điểm thích hợp là vào buổi sáng sớm để đồng hồ có thể hoạt động ổn định và vận hành chính xác. Đồng hồ lên dây tự động Đối với đồng hồ đeo tay tự động, nguồn năng lượng sẽ được tạo ra nhờ chuyển động của cổ tay người đeo, khi đó năng lượng sẽ được truyền đến lò xo chính thông qua hoạt động của bánh đà. Quá trình này sẽ thay thế thao tác lên dây thủ công liên quan đến việc sử dụng núm điều chỉnh. Nguồn năng lượng sau đó sẽ được phân phối dần dần đến các chuyển động trong bộ máy trung tâm rồi sẽ truyền lên kim quay số. Bạn nên đeo đồng hồ mỗi ngày, vì là nguồn năng lượng lấy từ các chuyển động tự nhiên của cổ tay nên nó sẽ giúp đồng hồ luôn hoạt động ổn định. Rotor chuyển động trên đồng hồ cơ automatic Nếu đồng hồ của bạn dừng lại vì lò xo đã giãn và bạn muốn cung cấp năng lượng cho nó thì bạn nên lên dây cót ở núm điều chỉnh, tuy nhiên khác với đồng hồ cơ thủ công, ở những cỗ máy cơ tự động sẽ không có trường hợp giới hạn số vòng lên dây nhưng cũng đừng vì thế mà lên dây cót quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến bộ phận bên trong. Nếu bạn là một người ít vận động nhưng yêu thích đồng hồ tự động thì hãy chịu khó lên dây cho chúng mỗi ngày hoặc tốt nhất là mang đến những trung tâm bảo dưỡng đồng hồ, tại đó sẽ có những bộ máy chuyển động riêng biệt chỉ dành cho việc nạp năng lượng cho đồng hồ tự động. Tổng kếtLên dây đồng hồ cơ là một trong những thao tác rất cơ bản mà khi bạn đã sở hữu một chiếc đồng hồ thì việc này bắt buộc phải hiểu và thao tác đúng. Đầu tư cho một chiếc đồng hồ cơ cao cấp không phải là một việc dễ dàng chính vì thế lên dây và bảo dưỡng đồng hồ đúng cách sẽ giúp cho cỗ máy của bạn có thể hoạt động lâu dài và mang đến những trải nghiệm thời gian chính xác nhất. Luxury Shopping Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1dA8sCHJd8WRRacGsr7lq3QJ4auCCzXvwELt6AV8Lsbs/edit?usp=sharing #luxuryshopping #donghoautomatic #donghomanual Micro-rotor là một thành phần đặc biệt nhỏ bé trong quá trình chuyển động của một chiếc đồng hồ đeo tay cơ học. Bộ phận rotor bé này cho phép người đeo đồng hồ nhìn xuyên vào các chuyển động, nhờ vào lượng không gian nhỏ mà nó sử dụng trong vỏ đồng hồ. Bài viết này giới thiệu đến nghiên cứu lịch sử và chức năng,sáng tạo của micro-rotor, cũng như liệt kê một số thương hiệu nổi tiếng được biết đến để kết hợp cơ chế này hiện nay. Chức năng của micro-rotor Micro-rotor là bộ phận đặc trưng trong quá trình xây dựng trọng lượng dao động. Việc sản xuất một chuyển động cực kỳ mỏng có thể thực hiện nhờ vào kích thước nhỏ của micro-rotor. Ngoài ra, nó cho phép người đeo đồng hồ dễ dàng nhìn thấy những hoạt động bên trong của chuyển động, có thể đây là một yếu tố quan trọng dành cho những nhà sưu tập đồng hồ và những người sành đồng hồ đeo tay. Universal Genève - công ty tiên phong trong việc phát minh "Microtor" Bằng sáng chế đầu tiên của micro-rotor có tên là "Microtor" - đã diễn ra vào năm 1955 bởi Universal Genève. Thương hiệu này đã giới thiệu đầu tiên bộ máy calibre mỏng nhất trên thị trường sau cuộc đua giữa các nhà sản xuất đồng hồ. Việc phát minh ra micro-rotor là một bước quan trọng đối với những chuyển động mỏng, dựa vào kích thước nhỏ bé của micro-rotor. Rõ ràng và dễ thấy, một bộ máy mỏng thì cần đến một lớp vỏ có kích thước mỏng hơn. Trái ngược với một rô-bốt vi mô, trọng lượng dao động của một rôto trung tâm nằm trong lõi của chuyển động và do đó, sử dụng toàn bộ kích thước của vỏ. Những thương hiệu ưa chuộng micro-rotor: Piaget, Patek Philippe, Roger Dubuis và các thương hiệu khác
Rất hiếm khi tìm thấy micro-rotor được tích hợp vào những chiếc đồng hồ tinh tế ngày nay. Tuy nhiên, việc tích hợp các trọng lượng dao động nhỏ vào các chuyển động của đồng hồ thì phổ biến hơn đối với các thương hiệu đồng hồ độc quyền. Nhà sản xuất đồng hồ nổi tiếng Piaget tập trung đặc biệt vào những mẫu đồng hồ vỏ mỏng và do đó việc sử dụng micro-rotor vào các chuyển động của thương hiệu là một trong những dấu ấn của công ty. Patek Philippe cũng đã quyết định sử dụng rôto phân cấp tập trung trong loạt calibre 240 của thương hiệu. Ngoài ra, các thương hiệu nhỏ và độc quyền, như Roger Dubuis, Laurent Ferrier và Armin Strom, được biết là kết hợp các micro-rotor vào đồng hồ của họ. Những chiếc đồng hồ dành cho những người đam mê đồng hồ cao cấp Trên thị trường đồng hồ hiện nay, một số chiếc đồng hồ đeo tay nổi tiếng với khả năng chống nước tuyệt vời như là chiếc Rolex Submariner có khả năng chịu nước tới 984 feet (300 mét), khiến cho nó trở thành công cụ đầy tiện lợi khi lặn dưới nước sâu. Tuy nhiên, khi được sử dụng không chính xác, ngay cả một chiếc đồng hồ như Submariner khi tiếp xúc với nước vẫn bị hư hại do nước, bởi vì có một sự thật là không có chiếc đồng hồ nào thực sự không thấm nước. Nếu bạn đang nghi ngờ đồng hồ của bạn đã bị hư do nước tác động thì hãy quan sát bài viết dưới đây. Để trả lời câu hỏi và những việc cần làm khi đồng hồ vào nước Những biểu hiện gì trên đồng hồ cho thấy nó đã bị vào nước?Biểu hiện lớn nhất của dấu hiệu đồng hồ vào nước đó là sự ngưng tụ trong vỏ đồng hồ. Nếu mặt kính đồng hồ có giọt nước hoặc giọt sương tồn đọng bên trong, đồng hồ sẽ mất khả năng chống nước và giữ lại một ít nước bên trong vỏ và có khả năng là đã xâm nhập vào bên trong chuyển động. Điều này là một vấn đề lớn vì nước có thể làm cho những bộ phận kim loại bên trong đồng hồ bị gỉ. Tệ hại hơn nếu là nước mặn hoặc có các loại hạt khác như tảo, xà phòng,...thì tác hại còn tồi tệ hơn, vì bên trong đồng hồ rất nhạy cảm và các hạt khác có thể ăn mòn kim loại gây nên hư hại khó có thể khắc phục cho đồng hồ. Thêm một chi tiết khác về biểu hiện đồng hồ vào nước là có thể bị hỏng lumes (dạ quang) hoặc kim bị hỏng. Nếu lumes trên kim, điểm đánh dấu giờ hoặc các bộ phận khác của mặt quay số không còn phát sáng trong bóng tối thì điều này đồng nghĩa với việc nước đã làm trôi khả năng dạ quang và gây hư hỏng. Kim quay số bị trực trặc trong việc di chuyển hoặc dừng hoàn toàn là triệu chứng của chuyển động bị học, có thể bị ăn mòn hoặc bị vào nước bên trong trung tâm. Đồng hồ đã bị vào nước. Tại sao lại như vậy? NHư đã nói ở trên, không có chiếc đồng hồ nào thực sự không thấm nước, đó là lý do tại sao chúng chỉ được gọi là "khả năng chống thấm nước" chứ không phải là "hoàn toàn không thấm nước". Đồng hồ chống nước, bất kể chúng chịu nước và áp lực như thế nào đều có thể mất sức đề kháng theo thời gian bởi vì những chiếc đồng hồ này có xu hướng phụ thuộc vào vòng chữ O là một miếng đệm quanh núm điều chỉnh và hoạt động như một bộ phận chống lại nước. Vòng chữ O này thường được làm bằng cao su hoặc silicon nó sẽ được làm khô ngay khi rời khỏi xưởng sản xuất và khi đó nó sẽ co và cứng lại để đồng hồ không bị vào nước. Điều này có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Khả năng chống nước của đồng hồ bị hư hỏng do sử dụng sai mục đích. Nếu bạn có một chiếc đồng hồ lặn với một khung bezel quay và hai nút nhấn ngoài núm điều chỉnh, tỉ lệ sử dụng sai chiếc đồng hồ này dưới nước sẽ tăng lên vì nó có những lỗ thông và nước có thể chảy vào vỏ. Điều lưu ý là cần đảm bảo rằng núm điều chỉnh và nút nhấn phải được vặn chặt vào đúng cách cùng với khung bezel phải được xoay lại như vị trí ban đầu khi bạn bắt đầu tiếp xúc với môi trường nước. Nếu bạn xoay khung bezel dưới nước hoặc sử dụng núm điều chỉnh hay nút nhấn không đúng cách, nước dễ dàng vào đồng hồ.Phải làm gì khi đồng hồ vào nước?Bạn sẽ có hai lựa chọn: hoặc là để đồng hồ tự khô hoặc là mang nó đến trung tâm sửa chữa đồng hồ. Nếu trong trường hợp nước đã vào đồng hồ rất lâu tầm một hoặc hai ngày và chiếc đồng hồ của bạn không quá phức tạp thì sẽ ổn hơn nếu bạn để đồng hồ ra ngoài và chờ nó khô. Một số cách làm khô đồng hồ như là: + Đặt caseback (mặt sau) đồng hồ lật xuống bộ tản nhiệt như đèn hoặc nơi đầy nắng ở cửa sổ chẳng hạn. Điều này sẽ hút đổ ẩm ra khỏi chuyển động và làm nóng đồng hồ lên một chút để nước khô nhanh hơn. Tuy nhiên cần cẩn thận với phương pháp này vì đồng hồ có thể bị hỏng do nhiệt độ, hãy canh thời gian để đừng phơi khô nó quá lâu hoặc bề mặt tiếp xúc quá nóng. + Cách khác là vùi đồng hồ vào chất hút ẩm là một chất sẽ làm bay đi đổ ẩm và hấp thụ nó. Gạo khô, chưa nấu là một sự lựa chọn được nhiều người biết đến, trên thực tế có những chiếc điện thoại thông minh bị vào nước và nhiều người sẽ bỏ vào thùng gạo khô, sau một đêm thì điện thoại sử dụng bình thường và nước đã bị hút ra hết. Tương tự với đồng hồ đeo tay bạn vẫn có thể sử dụng cách này. Hoặc thay vì sử dụng gạo khô bạn có thể dùng cát sạch dành cho mèo: loại silica gel màu trắng tinh khiết sẽ sử dụng tốt hơn tuy nhiên loại đất sét màu xám cũng vẫn có thể chấp nhận được. Trong những cách trên để làm khô hoặc vùi đồng hồ vào chất làm khô hãy luôn chắc chắn rằng bạn luôn đặt đồng hồ ở vị trí bằng phẳng và quay ngược xuống để nó hướng về phía bạn. Bằng cách này, trọng lực sẽ là bàn tay trong việc lấy độ ẩm ra khỏi đồng hồ. Nếu đồng hồ vào nước, hãy đến ngay trung tâm sửa chữa đồng hồ có uy tín là một điều cần thiết. Nhưng thật sự là độ nhận biết về việc đồng hồ vào nước khó có nhiều người hiểu rõ vì vậy cứ đồng hồ có dấu hiệu vào nước dù ít hay nhiều bạn cũng cần đem đến địa điểm sửa chữa uy tín hoặc nơi bán đồng hồ cho bạn để được khắc phục càng sớm càng tốt. Trong trường hợp quá nặng, bạn cần mang đến một thợ đồng hồ có tay nghề để họ có thể tháo nó một cách an toàn và lau khô từng bộ phận riêng biệt ra khỏi hơn 100 bộ phận tạo nên cấu trúc đồng hồ. Sau đó họ sẽ làm sạch mỗi bộ phận bằng một cái máy làm sạch để đảm bảo rằng không có bất kỳ dư lượng nước nào sau khi đã làm sạch và sau đó họ sẽ sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị hư hỏng do nước gây ra.Ngăn chặn việc nước xâm nhập vào đồng hồĐây là một số biện pháp ngăn ngừa mà bạn có thể thực hiện để tránh thiệt hại do nước gây ra cho đồng hồ của bạn. + Trước tiên là hãy chú ý đến khả năng chống nước mà nhà sản xuất đề xuất cho kiểu đồng hồ cụ thể mà bạn đang sở hữu. Mỗi mô hình đều có từng khả năng khác nhau và trên hết độ kháng nước không lúc nào cũng chính xác, vì các phép đo của nhà sản xuất chỉ sử dụng dành riêng cho áp lực nhà máy, không nhất thiết chỉ đến độ sâu của nước. Các biện pháp phòng ngừa chắc chắn có thể được thực hiện để tránh thiệt hại nước trong tương lai! Trước hết, hãy chú ý đến khả năng chống nước mà nhà sản xuất đề xuất cho kiểu đồng hồ cụ thể của bạn. Mỗi mô hình là khác nhau, và, trên hết, mức độ kháng nước có thể là một chút sai lầm, vì các phép đo thợ đồng hồ chỉ sử dụng áp lực vào tài khoản, không nhất thiết phải có độ sâu nước. Dưới đây là bảng chỉ rõ thông số khả năng chống nước mà bạn có thể tham khảo.
Kiểm tra mức độ sâu chịu đượcLưu ý khi sử dụng Không ghi "WR" hoặc không có dòng chữ "Water Resitance"Không cho bị ướt 30 mét hoặc 100 feetChịu được mức nước khi rửa tay hoặc mưa 50 mét hoặc 165 feetCó thể đeo khi bơi lội trong môi trường nước cạn hoặc đeo khi tắm 100 mét hoặc 330 feetAn toàn khi bơi 150 mét hoặc 500 feetAn toàn khi lặn 200 mét hoặc 660 feetAn toàn khi lặn, các môn thể thao dưới nước, lặn trần với những thiết bị hỗ trợ lặn>> Xem chi tiết: Những điều cần biết về độ chịu nước của đồng hồ đeo tay Ngoài việc tham khảo hướng dẫn trên bạn cũng nên mang đồng hồ của mình đến những trung tâm bảo hành đồng hồ uy tín để thử nghiệm khả năng chịu nước. Những thiết kế mới nên kiểm tra mỗi năm một lần và không được quá hai năm mà không kiểm tra độ chịu nước. Những thiết kế cổ điển có khuynh hướng cong và bị giòn hơn theo thời gian và cần được kiểm tra ít nhất mỗi năm một lần. Tại các trung tâm sửa chữa này họ sẽ tiến hành các xét nghiệm sau đó có thể thay thế hoặc sửa chữa bất kỳ phần nào của bộ máy gây ảnh hưởng đến khả năng chống nước. Cuối cùng và tất nhiên là một điều rất quan trọng để giữ gìn cỗ máy thời gian của bạn là đọc qua tài liệu hướng dẫn của đồng hồ và đảm bảo sử dụng chúng đúng với tất cả các tính năng phức tạp của nó trước khi bạn đeo đồng hồ vào môi trường nước. Luxury Shopping Tuần trước, Hamilton đã giới thiệu PSR - chiếc đồng hồ kỹ thuật số mới nhất lấy cảm hứng từ lịch sử thương hiệu, một mô hình tái hiện lại dáng vóc của mẫu đồng hồ Pulsar huyền thoại vào những năm 1970. Đối với fan hâm mộ lâu năm của Hamilton, Pulsar không ít thì nhiều cũng để lại ấn tượng gì đó, bởi nó đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử thương hiệu. Pulsar đã từng chiếm ít nhất 2 năm để phát triển và ra mắt, sau đó đã thành công thống trị thị trường đồng hồ trong những ngày đầu của cuộc khủng hoảng thạch anh từ khoảng 1972 cho đến khi nó chìm xuống hơn một vài năm sau đó. Mặc dù ngày nay nó đã trở nên phổ biến và thường được đánh giá là “đồng hồ giá thấp”, nhưng trong quá khứ, đồng hồ kỹ thuật số (hay đồng hồ điện tử) là một phát minh sáng tạo và đặc biệt vào những năm 1970. Tại thời điểm đó, Pulsar dẫn đầu thị trường và thậm chí tăng lên một cấp bậc xa xỉ, mô hình Pulsar vàng nguyên khối sở hữu mức giá cao hơn $150 so với Rolex gold vào năm 1972. Sau đó, các mô hình thép không gỉ cũng ra đời (như hình bên dưới) và rất nhanh tạo nên làn sóng mới trong ngành chế tạo đồng hồ đeo tay. —— Chiếc đồng hồ kỹ thuật số Pulsar nguyên bản được sản xuất những năm 1970 Đến cuối năm 1973, Pulsar đã bán được hơn 10.000 chiếc đồng hồ mỗi tháng. Năm kế tiếp, doanh số tiếp tục tăng gấp đôi, và năm sau đó nữa, doanh số tăng trở lại gần 50% so với mức đỉnh. Tiếp đó, vào năm 1976, doanh số của Pulsar bắt đầu giảm nhanh khi thị trường trở nên bão hòa với các mô hình kỹ thuật số cực rẻ, đặc biệt là các sản phẩm được sản xuất bởi Texas Instruments. Vào năm 1977, HMW Industries (trước đây là công ty mẹ của Hamilton) đã bán thương hiệu cho một công ty có tên là Rhapsody Inc., sau đó đã bán nó cho Seiko vào năm 1978, công ty tiếp tục sản xuất đồng hồ quartz analog giá rẻ dưới tên Pulsar ngày nay. Đó là một sự tuột dốc không phanh sau sự tăng trưởng nhanh như chớp. Hamilton PSR mới ra mắt gợi lại câu chuyện lịch sử đầy thăng trầm này, hướng đến thiết kế cổ điển với thẩm mỹ không mấy phù hợp với hiện đại - công tâm mà nói, có lẽ nó sẽ thật sự hấp dẫn đối với những người yêu thích phong cách retro, yêu thích những gì đến từ quá khứ hay những nhà sưu tập quan tâm đến thương hiệu. Mẫu đồng hồ mới có thiết kế tương đối đơn giản, vỏ máy cushion với kích thước 40,8mm x 34,7mm được làm từ thép không gỉ chải mờ hoặc mạ gold PVD, kết thúc bằng logo Hamilton được khắc laser ở phía dưới bên phải. Bên hông vỏ máy là một nút bấm để bật màn hình và có lẽ giúp điều chỉnh thời gian. Trên mặt số điện tử màu đen, bạn có thể nhìn thấy một sự trình bày rất đơn giản với các chữ số kỹ thuật số màu đỏ được hiển thị bằng đèn LED (điốt phát sáng) ở chế độ nhàn rỗi và chuyển sang OLED sáng hơn (điốt phát sáng hữu cơ) khi bấm nút. Đồng hồ được kết hợp cùng dây đeo oyster thông qua các vấu được thiết kế đặc biệt phù hợp, và được cố định trên cổ tay thông qua một khóa gấp đôi. Bên trong chiếc đồng hồ quartz này là một bộ máy kỹ thuật số chưa được đặt tên. Mặt lưng đồng hồ được chạm khắc. Hamilton PSR mới có giá bán lẻ là 16,950,000 VND cho mẫu thép không gỉ và 22,640,000 VND cho mẫu đồng hồ limited mạ PVD gold được giới hạn ở 1970 chiếc. Cả hai dự kiến sẽ có sẵn để mua vào mùa hè này. Hamilton PSR là bản tái hiện một cách trung thực của Pulsar Time Computer nguyên bản vào những năm 1970, hồi sinh lại mô hình “Space Age” với một vài cập nhật mới, sản xuất hiện đại hóa và luôn đáng tin cậy cùng màn hình kỹ thuật số. Sự khác biệt đáng chú ý nhất là mẫu đồng hồ 2020 sử dụng logo của Hamilton chứ không phải Pulsar như nguyên bản - một quyết định không quá khó đoán bởi thương hiệu Pulsar hiện vẫn thuộc sở hữu của Seiko. Bên cạnh đó, model mới có màn hình hiện đại hơn, vượt trội hơn so với màn hình LCD và LED cũ được sử dụng trong những năm 1970 - bạn chỉ có thể xem giờ sau khi thực hiện thao tác bấm nút. Còn với các đặc điểm được kế thừa, mô hình 2020 sao chép vỏ máy hình cushion có kích thước vừa phải trong quá khứ, được hoàn thiện bởi lớp chải mờ, dây đeo tích hợp và nút bấm bên hông. Hamilton thậm chí đã chọn giữ lại một số thiết kế tinh tế hơn cho chiếc đồng hồ lịch sử, bao gồm cả tinh thể sapphire có hình dạng tương tự như hình dạng của tấm acrylic đã được sử dụng trước đây. Ngay cả logo Hamilton và chữ số điện tử màu đỏ, mặc dù đã được cập nhật để phù hợp với nhu cầu và công nghệ hiện đại, nhưng vẫn cố tình gợi lại và hướng đến phong cách được thực hiện trong mô hình nguyên bản. —— Màn hình OLED đồng hồ Hamilton PSR mô hình 2020 Trong buổi ra mắt lịch sử của nó, Pulsar - cái tên nói đến những ngôi sao neutron nhấp nháy ở xa Trái đất - là hoàn toàn độc đáo, và mang tính tương lai như thế giới đã thấy. Mô hình “Space Age” đã được chính thức gọi là đồng hồ kỹ thuật số; thay vào đó, thương hiệu này gọi nó là “Time Computer”, vì nó hoạt động để thúc đẩy thị trường tiến tới tương lai phát triển nhanh chóng, hay nói một cách đơn giản, nó đã từng là “khoa học viễn tưởng” của những năm 1970. Đối với những người hâm mộ lịch sử và đặc biệt là người hâm mộ thương hiệu Hamilton, đồng hồ PSR mới là sự bổ sung đáng hoan nghênh cho bộ sưu tập. Còn đối với người qua đường và những ai ít quan tâm đến thương hiệu và lịch sử của đồng hồ, Hamilton PRS có vẻ là một sự bất thường trong thị trường hiện tại, vì sự thật thì đã có rất nhiều mẫu mã đồng hồ kỹ thuật số và đồng hồ thông minh với mức giá khá khiêm tốn và tiện dụng hơn đáng kể. Nhưng dù sao đi nữa, Hamilton PSR đang làm sống lại câu chuyện về giá trị của các thiết kế thời gian kỹ thuật số với góc nhìn sang trọng hơn. Mặc dù dự báo rằng mức tiếp cận đến khách hàng không cao, nhưng nó sẽ đóng góp vào sự đa dạng của thị trường và cung cấp một sự hứng thú mới cho các nhà sưu tập quan tâm. Hamilton PSR được giới thiệu vào cuối xuân 2020, dựa trên một trong những chiếc đồng hồ đột phá nhất từng được sản xuất: Pulsar Time Computer - chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới có màn hình LED. Một chiếc đồng hồ lịch sử được dùng để gợi lên sự kỳ diệu của thời đại vũ trụ. Nó có mang đến cho bạn điều gì đặc biệt không?
Follow fanpage https://fb.me/Luxuryshoppingvn/ để cập nhật tin tức mới nhất bạn nhé! Luxury Shopping Địa điểm mua đồng hồ Hamilton cao cấp, chính hãng tại Bình Dương. Các bạn sẽ được tư vấn đầy đủ các thông tin liên quan đến sản phẩm, chính sách giao nhận, chính sách bảo hành. #luxuryshopping #donghokythuatso #hamitonpsr #donghothongminh Một trong những chiếc đồng hồ Breguet kỳ lạ nhất đang được sản xuất hiện nay, Marine Tourbillon Équation Marchante 5887 - sự kết hợp của cơ chế tourbillon, lịch vạn niên (perpetual calendar) và phương trình thời gian. Bên cạnh sự phức tạp, chiếc đồng hồ còn hấp dẫn về mặt cơ học: các biến chứng truyền thống bên trong được thực hiện theo cách hiện đại và thực tế. Phương trình thời gian (equation of time) dựa vào một cam open-worked sản xuất thông qua kỹ thuật quang khắc LIGA công nghệ cao. Lồng tourbillon được chế tạo từ titan nhẹ với bộ thoát silicon kháng từ hiện đại, trong khi đó, cơ chế cuộn dây cót automatic được trang bị một rotor ngoại vi. Breguet mới đây vừa giới thiệu một loạt mẫu đồng hồ mới với các biến chứng lớn, trong đó Marine Tourbillon Équation Marchante 5887 được giới thiệu với bản màu rose-gold cổ điển quen thuộc và mặt số màu xám đá phiến. Mặc dù về cơ chế bên trong bộ máy, nó giống hệt với hai mô hình đã ra mắt trước đó (phiên bản bạch kim với mặt số màu xanh và phiên bản rose-gold với mặt số màu bạc) nhưng mẫu đồng hồ mới trông có vẻ nổi bật và hài hòa hơn hẳn, đồng thời cũng mang đến một cái nhìn rõ ràng hơn về thẩm mỹ đồng hồ thể thao của Marine bằng cách tăng thêm tone màu cho chúng. Là một facelift, kích thước của Marine Tourbillon Équation Marchante 5887 vẫn không thay đổi, có đường kính tương đối lớn 43,9mm nhưng chỉ dày 11,75mm nhờ vào cơ chế chuyển động siêu mỏng bên trong. Giống như bộ máy, thẩm mỹ trên bộ vỏ và mặt số là sự pha trộn giữa mới và cũ. Nói đến truyền thống, không thể không nhắc đến các thiết kế fluted đặc trưng của đồng hồ Breguet, nhưng không dừng lại ở đó, nó còn được kết hợp với các vấu tích hợp hiện đại. Mặt số làm từ vàng nguyên khối được chạm khắc họa tiết Guilloche truyền thống nhưng theo mô-típ sóng hiện đại và cách điệu. Trên con đường trở về với truyền thống của mặt số bất đối xứng lâu đời nhà Breguet, bạn sẽ dễ dàng nhận ra vòng thời gian của nó nằm hơi lệch tâm một chút. Trong đó, bản màu rose-gold cổ điển lần nữa được áp dụng cho các chữ số La Mã và bộ kim đồng hồ theo phong cách Breguet. Đương nhiên, một điểm không thể thiếu ở Marine chính là các chi tiết được phủ dạ quang Super-Luminova. Lịch vạn niên (perpetual calendar) hiển thị thứ trong tuần và tháng trong năm qua cặp cửa sổ đôi nằm phía trên của mặt số, ngày trong tháng được hiển bị bằng một trang đo chữ C từ 1 - 31. Mặc dù lịch vạn niên là một trong những tính năng cao cấp nhất thuộc bộ grand complication của đồng hồ cơ phức tạp, nhưng ở đây, cốt lõi của đồng hồ vẫn là phương trình thời gian - có nghĩa là nó hiển thị thời gian chính xác của Mặt Trời trong thực tế - được đọc bằng một cây kim phút phụ với đầu kim hình Mặt Trời. Điều này thuận tiện hơn nhiều, vì thời gian Mặt Trời rõ ràng có thể đọc được ngay trên mặt số, thay vì phải cộng thêm hoặc trừ bớt mức chênh lệch thời gian trên đồng hồ so với thực tế. Nhưng kỳ thực thì phần lớn người Việt Nam không hứng thú gì lắm với tính năng này, thậm chí nhiều người cho rằng nó không thật sự cần thiết. MỘT CAM ĐẶC BIỆT Trong khi một chiếc đồng hồ thông thường hoạt động với cam và cảm biến, thì một chiếc đồng hồ phương trình thời gian lại được tích hợp hệ thống bánh răng vi sai, do đó kim phương trình thời gian hoạt động như một kim phút độc lập thứ cấp, hiển thị thời gian theo chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời, không cứ nhất thiết là phải 24 giờ/ngày trong suốt cả năm. Trên thực tế, ngày Mặt trời rõ ràng có sự chênh lệch trung bình khoảng 30 phút so với ngày 24 giờ thông thường mà chúng ta vẫn thường nhận định. —— Cam hình quả thận gắn vào đĩa sapphire Bí mật đằng sau phương trình thời gian có thể nhìn thấy ở ô cửa tại vị trí 5 giờ, nằm chung với tourbillon. Qua cửa sổ, bạn có thể thấy cam cho phương trình thời gian được gắn trên một đĩa sapphire và được khắc các chữ cái đại diện cho tháng trong năm. Tháng hiện tại được chỉ định bằng một cảm biến có thiết lập hồng ngọc, chuyển động theo chu vi bên trong của cam hình quả thận khi nó thực hiện một vòng quay một năm. Nói dễ hiểu, đĩa sapphire bên ngoài của cửa sổ tourbillon sẽ quay chậm, và tháng hiện tại sẽ được đọc bằng một mũi tên tam giác nhỏ bên trên. Hình dạng của cam quả thận gần giống với quỹ đạo hình elip của Trái đất quanh Mặt trời, do đó chuyển động của cảm biến cũng chính là phương trình thời gian. Ngay phía sau cam, được gắn trên cùng một trục là tourbillon với lồng titan chứa một sợi tóc silicon, bánh xe thoát và nĩa pallet. Nhờ các thành phần nhẹ này, bộ máy quản lý dự trữ năng lượng trong 80 giờ mặc dù tần số tương đối cao là 4 Hz. — Mặt lưng đồng hồ trong suốt, qua đó có thể thấy cầu, thùng barrel và rotor ngoại vi đều được chạm khắc thủ công Cơ chế chuyển động bên trong là 581DPE automatic, phát triển từ cơ chế chuyển động tourbillon siêu mỏng được tìm thấy trong Tourbillon Extra-Plat 5367. Bề dày của nó có thể chịu ảnh hưởng nhờ các tính năng khác nhau, bao gồm một thùng barrel gắn trên ổ lăn thay vì trục truyền thống cũng như rotor ngoại vi hẹp, có trọng lượng bạch kim, thay vì rotor đầy đủ thông thường trên đỉnh của bộ máy. —— Các cánh quạt rotor ngoại vi với cạnh răng bên trong và được chạm khắc tinh tế
Cuối cùng là khả năng kháng nước của nó. Breguet Marine Tourbillon Équation Marchante 5887 chịu nước ở 100 mét, có thể tham gia cùng bạn với những hoạt động nhẹ nhàng dưới nước, nhưng không lý tưởng cho những chuyến lặn biển sâu của bạn. Breguet Marine Tourbillon Équation Marchante 5887 sẽ sớm được cập nhật tại Luxury Shopping trong thời gian sắp tới, follow fanpage https://fb.me/Luxuryshoppingvn/ để cập nhật tin tức mới nhất bạn nhé! Luxury Shopping Địa điểm mua đồng hồ breguet chính hãng, cao cấp tại Hà Nội. #luxuryshopping #donghobreguet #Breguetmarine #donghotourbillon Trở lại với Tuần lễ đồng hồ LVMH Watch Week Dubai 2020, Hublot đã tiết lộ bộ sưu tập Big Bang Integral với dây đeo tích hợp và mô hình thứ ba trong tập nghệ thuật của nghệ sĩ tattoo lừng danh Maxime Plescia-Büchi, mang tên “Big Bang Unico Sang Bleu II”. Tổng thể thiết kế và chức năng của Sang Bleu II không khác mấy với hai mô hình trước, nhưng bản màu cho năm 2020 là xanh dương mờ - giống với màu xanh mà Maxime Buchi đã từng sử dụng cho vô số các sáng tạo khác của mình. Sự kết hợp táo bạo của hình học và nghệ thuật tử vi trên cùng một chiếc đồng hồ chronograph Sang Bleu II được giới hạn trong 100 chiếc bằng King Gold và 200 chiếc bằng titan. Tựa như chưa bao giờ xuất hiện một cách tầm thường, “Wrist Monster” Hublot mới là một đòn tấn công mạnh mẽ vào thị giác bằng những khối hình học giăng đầy trong không gian mặt số. Táo bạo, nghệ thuật, mạnh mẽ và “quái dị” là những gì được nhận định sau cái nhìn đầu tiên cho Sang Bleu II. Hiện nay có nhiều thương hiệu đồng hồ đang săn lùng sự “quái dị” cũng như các yếu tố “cool ngầu” nhằm thu hút nhóm khách hàng trẻ trung. Bằng chứng là sự ra đời của vô số bộ sưu tập đồng hồ thể thao với thiết kế mặt số to, đa tính năng và ngoại hình khá “hoành tráng”. Đương nhiên, điều này không bao gồm những thương hiệu luôn hướng đến đồng hồ truyền thống và đề cao sự thanh lịch như Longines, IWC Schaffhausen hay Montblanc chẳng hạn. Trở lại với Hublot, kể từ khi bùng nổ trên thị trường vào năm 2005, BST Big Bang đã tập trung vào thiết kế táo bạo, vượt trội, hiện đại và thường gây chấn động với các vật liệu ngày càng sáng tạo. Và vì tattoo cũng không phải trường hợp ngoại lệ cho sự trỗi dậy của Big Bang, thế nên Hublot quyết định tiếp cận Maxime Plescia-Büchi, một nghệ sĩ xăm hình nổi tiếng trong thời đại của chúng ta. Anh là một trong những nghệ sĩ tattoo được tìm kiếm nhiều nhất, sở hữu các studio ở Zurich và London cùng một công ty thiết kế có tên Sang Bleu, chuyên thiết kế nghệ thuật từ kính mát đến các bộ sưu tập cho các thương hiệu, trong đó có cả Nike - Buchi. — Maxime Plescia-Büchi & đồng hồ Hublot Big Bang Unico Sang Bleu II Sau phiên bản đầu tiên rất thành công (và đã bán hết) của Sang Bleu vào năm 2016, Hublot cho ra phiên bản thứ hai được cải tiến vào năm 2019 với chức năng bấm giờ (chronograph) và mặt số 3D thậm chí còn phức tạp hơn trước. Nhưng cũng không dừng lại ở đó, trong khi Sang Bleu thế hệ thứ hai đã gần như thống trị không gian đa chiều thì thế hệ thứ ba với Sang Bleu II còn đồ sộ hơn nữa. Mô hình mới bao gồm các góc cạnh và sự xen kẽ dường như vô tận của các khối hình học. Big Bang Sang Bleu II bao gồm 2 mô hình chính titan và King Gold độc quyền của Hublot, bên cạnh đó, giá cả của nó còn bị chi phối bởi các bản đính kim cương. Vỏ máy hình lục giác với 6 ốc vít hình chữ H cổ điển (chưa bao gồm 4 ốc vít ở hai vấu). Từ vỏ máy đến các vấu được thiết lập bởi các khối hình học được phân vùng rõ rệt bởi các đường chạm khắc tinh tế. Những mảng hình học nổi được đánh bóng và những mảng chìm được chải satin. Núm vương miện bọc cao su màu đen cùng các nút bấm chronograph hình chữ nhật là một kết thúc hoàn hảo cho vỏ máy. Bên cạnh cạnh đó, nó còn có khả năng chịu nước đến 100 mét. Mặt số đồng hồ thiết kế mở, tiết lộ cơ chế của bộ máy skeleton bên trong, cho phép bạn tiếp tục đắm chìm vào những khối hình học 3D dày đặc với vô số lớp tạo cảm giác mãnh liệt về chiều sâu và sự phức tạp. Và cũng vì sự phức tạp của nó, việc đọc giờ sẽ chiếm của bạn thêm một ít thời gian để quan sát và điều này gần như là một thách thức. Giống như Luxury Shopping đã từng giới thiệu ở bài [10 ĐIỀU NHẤT ĐỊNH BẠN PHẢI BIẾT TRƯỚC KHI MUA CHRONOGRAPH], tính dễ đọc là một điều khá quan trọng đối với một chiếc đồng hồ bấm giờ, nhưng rõ ràng là Sang Bleu II không được thiết kế như một chiếc chronograph hiệu suất, mặc dù việc dừng và đặt lại kim giây chronograph cung cấp một số tính năng bổ sung tiện lợi cho nó. Kim giây chronograph kéo dài trên toàn bộ đường kính của mặt số, hiển thị giây bằng vòng 60 màu xanh mờ nghiêng. Giờ và phút được chỉ định bởi hình mũi tên đặt trên các cấu trúc hình diều hình tứ giác (tam giác lớn hiển thị phút, tam giác nhỏ hiển thị giờ bằng vòng 12 màu xanh nghiêng nằm trong cùng). Có hai mặt số phụ nằm ở hai bên mặt số: Vị trí 3 giờ hiển thị phút và vị trí 9 giờ hiển thị giây nhỏ. Ngoài ra, còn có một ô cửa sổ ngày, nằm ở khoảng giữa từ 4 đến 5 giờ trên vòng 12.
Mặt lưng đồng hồ trong suốt, ốp kính sapphire cho phép quan sát bộ máy chronograph flyback automatic do Hublot sản xuất in-house (HUB1240.MXM) với bánh xe cột. Chạy ở tần số 28.800 vph/h và dự trữ năng lượng là 72 giờ. Các cánh quạt cũng được thiết kế bởi Buchi. Tìm hiểu địa chỉ mua đồng hồ Hublot cao cấp, chính hãng tại TpHCM. Chúng tôi sẽ tư vấn đầy đủ các thông tin về sản phẩm, chính sách bảo hành, hình thức bảo trì cụ thể nhất.. #luxuryshopping #donghothethao #boskeleton #donghohublot Reine de Naples (hay còn gọi là Queen of Naples) là một trong những chiếc đồng hồ bán chạy nhất của Breguet kể từ khi ra mắt vào năm 2002. Kiểu dáng thiết kế không thể nhầm lẫn của cỗ máy này được lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ mà Breguet thiết kế để đeo trên cổ tay của quý cô Caroline Murat (1782-1839), Em gái của Napoléon Bonaparte và Nữ hoàng của triều đại Naples. Dây đeo được làm tự lông thú và sợi vàng, chiếc đồng hồ Breguet mang số 2638 là chiếc đồng hồ đeo tay được biết đến đầu tiên trên thế giới. Cỗ máy được tạo ra với hình dạng thuôn dài cùng mặt số bằng bạc, độ dày siêu mỏng cùng với một số complications đặc biêt như bộ lặp phút, moonphase và nhiệt kế. Từ khi được giao vào năm 1812 đến khi sửa chữa vào năm 1849 và 1855, kho lưu trữ của Breguet đã theo dõi quá trình lịch sử và đặc điểm thay đổi của chiếc đồng hồ này. Đến ngày nay, vẫn chưa biết liệu chiếc đồng hồ Queen of Naples có còn tồn tại hay không vì không có bộ sưu tập công khai hay cá nhân nào sở hữu cỗ máy trong mơ này. Lớp vỏ hình bầu dục và hơi thon dài tựa như quả trứng (kích thước 28,45 mm x 36,50 mm) được chế tác từ vàng trắng. Viền đồng hồ được đính với 128 viên kim cương nặng khoảng 0,77 carat trong khi núm điều chỉnh được khảm bằng một viên sapphire màu hồng nặng 0,3 carat. Trên mặt số, vòng tròn giây nhỏ lệch ngoài trung tâm của Reine de Naples 8905 được trang bị bằng ngọc trai màu hồng nhạt ánh kim. Trên đỉnh đầu, một mặt trăng và vài ngôi sao bằng vàng trắng hiển thị rõ ràng trên nền màu hồng thể hiện tính năng moonphase cao cấp. Chức năng giờ và phút được hiển thị bằng chữ số La Mã trên vòng thời gian tròn sáng bóng nằm trên viền xung quanh họa tiết trang trí Clous de Paris được vận hành bằng động cơ. Mặt số phụ giây nhỏ ngoài trung tâm được thiết kế với họa tiết hoa văn ngọn lửa bắt mắt, và cuối cùng một chỉ báo dự trữ năng lượng được đặt cùng với vị trí của moonphase. Được trang bị mặt kính sapphire trong suốt sau nắp lưng, chuyển động tự lên dây cót 537DRL2 hiển thị một cách rõ rệt và đẹp mắt. Dao động với tần số 3,5 Hz với 45 giờ dự trữ năng lượng, chuyển động mạnh mẽ này bao gồm 246 bộ phận tạo thành được trang trí cẩn thận theo đúng tiêu chuẩn cao nhất của Haute Horlogerie. Được hoàn thiện bởi dây đeo bằng da cá sấu màu hoa cà hoàn hảo, Breguet Reine de Naples 8905 (8905BB/W2/964 D00D) là đồng hồ nữ phiên bản giới hạn chỉ bao gồm 28 chiếc được tạo ra dành riêng cho Ngày lễ Tình nhân Valentine 2019.
Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1XpyVfWK8zKcjswC_f5LbzbWhIXKtbZbipJaPQLGVeBo/edit?usp=sharing #luxuryshopping #donghobreguet #donghonu #limitedwatches Trái với suy nghĩ của nhiều người, những chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên được tạo ra là dành cho phụ nữ đeo. Luôn luôn là người tiên phong, Jaeger-LeCoultre từ lâu đã là một trong những thương hiệu đầu tiên cung cấp cho người phụ nữ những chiếc đồng hồ cao cấp thanh lịch và vô cùng đẳng cấp, được tạo nên hoàn toàn bằng kim cương với những máy calibre tinh tế nhỏ nhắn. Với bộ sưu tập Rendez-Vous dành cho nữ, đây là một sự tôn vinh truyền thống này, tạo nên những cỗ máy thời gian sang trọng với mục đích tạo nên dáng vẻ hiện đại và nâng cao đời sống của người phụ nữ. Một chiếc đồng hồ Rendez-Vous không hiển thị bí ẩn riêng của nó từ cái nhìn đầu tiên mà phải khám phá và nghiên cứu kỹ kho báu ẩn giấu bên trong: chuyển động tự động mạnh mẽ, cấu trúc phức tạp được chiêm ngưỡng thông qua nắp lưng mặt kính sapphire cao cấp cùng sự tinh tế của những chi tiết chạm khắc tỉ mỉ và "khuôn mặt" vàng son sang trọng được chế tác tinh xảo hoặc phủ đầy bởi xà cừ, đặc biệt chính là sự xa xỉ từ kim cương và đá quý.
Kể từ khi Rado phát hành chiếc đồng hồ đeo tay chống trầy xước đầu tiên của họ (Diastar) vào đầu những năm 1960, thương hiệu đã dần được biết đến nhiều hơn và đứng vững gót chân trong lòng khách hàng với những chiếc đồng hồ bền bỉ, trông vẫn mới tinh sau nhiều năm đeo trên tay, và đặc biệt là việc tiên phong sử dụng ceramic (gốm) trong chế tạo đồng hồ. Những năm gần đây, Rado ngày càng được ưa chuộng với những thiết kế hiện đại đến từ BST True của hãng. Bạn thắc mắc vì sao nó lại nổi tiếng ư? Nhìn chúng xem, bộ vỏ và dây đeo làm từ ceramic high-tech tiên tiến cùng thiết kế uyển chuyển với những đường cong tinh tế hiện đại như thế, không đủ thuyết phục bạn sao? Giữa năm 2018, Rado giới thiệu những bản cập nhật mới cực kỳ ấn tượng cho Rado True. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến mẫu đồng hồ lộ cơ Rado True Open Heart Automatic với bộ máy skeleton táo bạo, thành công mang lại hiệu ứng khá tốt cho thương hiệu. Thậm chí Rado True Thinline Les Couleurs Le Corbusier ra mắt năm ngoái với rực rỡ sắc màu như thế mà trông cũng vẻ ảm đạm hơn hẳn so với Open Heart Automatic. Không khó lý giải, bởi thiết kế lộ cơ của đồng hồ vốn đã mang một sự hấp dẫn không thể chối từ đối với những người đam mê trong suốt hàng thập kỷ qua. Tiếp tục trên hành trình chinh phục trái tim người hâm mộ, mới đây Rado cho ra mắt phiên bản đồng hồ lộ cơ mới và cũng thuộc bộ sưu tập Rado True. Phiên bản 2020 đến hiện tại gồm 4 mô hình có sẵn (bao gồm 2 mẫu đính kim cương), được đặt một cái tên gợi lên khá nhiều sự tò mò - “Secret”. Tương tự như Open Heart Automatic, bộ 4 chiếc đồng hồ Rado True Secret này sở hữu vỏ máy có đường kính 40mm. Cả vỏ lẫn dây đeo đều làm từ ceramic high-tech - một loại gốm công nghệ cao khá bền và đẹp, với các đặc tính chống cháy, chống trầy ưu việt cho phép chiếc đồng hồ có thể đồng hành cùng bạn trong nhiều năm liền mà không bị “xuống cấp”. Có một điểm khác biệt trong tài liệu đi kèm của hai chiếc đồng hồ Rado này: phiên bản mặt số xanh lá làm từ Plasma high-tech ceramic, trong khi phiên bản mặt số màu đen làm từ high-tech ceramic. Thực ra Plasma chỉ là một cái nhìn khác trong thiết kế, tạo cảm giác rằng vật liệu gốm này trông rất giống với kim loại. Vậy thôi. Rado True Secret là mô hình đồng hồ 3 kim với mặt số tối giản được trải một dải màu có sáng có tối. Logo RADO đặt tại vị trí 3 giờ và một dòng “SWISS MADE” rất nhỏ nơi phía cuối mặt số. Ngay khi chúng ta tưởng chừng sự đơn giản này là bất tận, một ô cửa sổ lộ cơ đặt tại vị trí 12 giờ đã khéo léo trình bày một phần cơ chế phức tạp của bộ máy Automatic bên trong, tạo nên sự mâu thuẫn “có ý tứ” trong thiết kế. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của hai mẫu Rado True Secret Diamond với 12 viên kim cương 0.120 carat mang đến một sự lựa chọn tốt hơn cho những ai yêu thích sự sang trọng, đặc biệt là đối với phái đẹp. Rado True Secret được trang bị bộ máy skeleton Calibre C07 (để tìm hiểu thêm về thiết kế skeleton, bạn có thể xem thêm TẠI ĐÂY). Theo hãng giới thiệu, thùng barrel của bộ máy automatic Calibre C07 đã được thiết kế lại để có thể lưu trữ nhiều năng lượng hơn thùng barrel lò xo thông thường. Với chất lượng Thụy Sĩ cao cấp, C07 cung cấp khả năng dự trữ năng lượng kéo dài lên đến 80 giờ. Một lời đề cử chân thành cho những ai hay bỏ quên chiếc đồng hồ của mình trong vài ngày liên tiếp. Rado True Secret được bảo vệ bởi mặt kính sapphire với lớp phủ chống trầy xước cho cả hai mặt trước và sau. Bạn hoàn toàn có thể quan sát chuyển động thông qua mặt lưng đồng hồ. Cuối cùng là khả năng kháng nước ở 50M, thích hợp đồng hành cùng bạn dưới trận nước vừa và nhỏ.
Tìm hiểu chi tiết bài viết tại: https://docs.google.com/document/d/1e3G6BrMT72yowChUIZ8D_X7LfVK8c-LE-nH80dWSsi0/edit?usp=sharing #luxuryshopping #donghorado #donghodeotay #radotruesecret |
Archives
June 2023
Categories |